Меню

Стол визажиста своими руками чертежи



Гримерный столик с зеркалом и подсветкой

В своей мастерской я занимаюсь изготовлением мебели. Недавно по просьбе своих друзей сделал своими руками туалетный стол для спальни. Основная идея проекта гримёрного стола заключалось в том, чтобы взамен трюмо установить комплект мебели из двух частей: столика и зеркала с подсветкой. После посещения нескольких салонов и студий, я окончательно выбрал схему конструкций гримёрного столика и зеркала с подсветкой. Предварительно выполнил чертежи макияжного стола и обрамления зеркала с подсветкой с указанием размеров.

Инструменты

Пред началом работ проверил и подготовил верстак и нужные инструменты, которые представляю в следующем перечне:

  • электролобзик для раскроя листа МДФ;
  • перфоратор;
  • шлифовальная машинка;
  • дрель-шуруповёрт для сверления монтажных отверстий и установки шурупов;
  • набор бит для закрепления в патроне дрели, чтобы использовать её в качестве шуруповёрта;
  • молоток;
  • развёртка по дереву;
  • угольник;
  • рулетка и металлическая линейка;
  • уровень;
  • нож.

Материалы

В строительном магазине приобрёл все материалы необходимые для изготовления гримёрного стола с зеркалом и подсветкой. В перечень покупок вошли следующие материалы и монтажные изделия:

  • доска сосновая обрезная 500×800 мм;
  • доска обрезная 20×250×3000 мм;
  • брус 40×40×3000 мм;
  • балясины – 4 шт.;

  • морилка;
  • лак мебельный;
  • клей ПВА;
  • стяжка для стола – 4шт.;
  • навесы для рамы зеркала – 2 шт.;
  • телескопические направляющие для ящика стола – 2 шт.;
  • мебельная ручка – 1 шт.;
  • деревянные дюбели – 10 шт.;
  • профилированная доска для рамы (наличник для дверных проёмов) – 2 м;
  • патроны для ламп (стандартный цоколь) – 12 шт.;
  • электрический двужильный провод ПВС 2×1,5 – 4 м;
  • выключатель;
  • светодиодные лампы (стандартный цоколь, 5 Вт)– 12 шт.;
  • зеркало 500×700 мм.

Пошаговая инструкция, как сделать стол визажиста своими руками

Подготовив все инструменты и материалы, приступил к сборке и монтажу гримёрного стола и зеркала с лампочками.

  1. Нарисовал схему сборки туалетного столика.

  1. Согласно схеме доски обрезал электролобзиком до нужного размера.
  2. Балясины обрезал лобзиком длиной 450 мм.
  3. Собрал основной корпус стола. В торцах боковых и тыльной стенках, столешнице снизу высверлил отверстия. Скрепил воедино детали деревянными дюбелями на клее ПВА.
  4. Днище сделал из куска ДВП. Прибил его гвоздиками по периметру корпуса.
  5. На боковых стенках внутри корпуса шурупами закрепил телескопические направляющие.
  6. Из бруса собрал прямоугольную опорную раму стола 800×500 по внешнему периметру.
  7. Внутри в углах рамы закрепил шурупами стяжки для ножек стола.
  8. В балясинах сделал монтажные отверстия, в которые вкрутил анкера.
  9. Ножки анкерами вставил в стяжки и закрепил их гайками с шайбами. Одна из стяжек видна на схеме.
  10. На опорную раму установил столешницу, которую закрепил металлическими уголками.
  11. После этого приступил к сборке ящика. Фасад сделал из доски 290×800×20 мм. Размеры передней панели ящика выбрал такими, чтобы она закрывала собой периметр корпуса стола.
  12. Боковые стенки прикрепил к фасаду деревянными дюбелями на клее ПВА.
  13. К внешним сторонам боковых стенок ящика закрепил выдвижные планки телескопических направляющих.
  14. К фасаду ящика прикрутил ручку винтами через отверстия в доске.
  15. Все поверхности стола для макияжа своими руками зачистил шлифмашинкой.
  16. Древо обработал морилкой.
  17. Сухую поверхность туалетного столика покрыл мебельным лаком за 2 раза.
  18. Профилированную доску разрезал на 4 отрезка, концы, которых обрезал под углом 45 о.
  19. Стяжными уголками соединил профилированные доски в раму 600×800 по внешнему периметру.
  20. С внутренней стороны закрепил зеркальное полотно на кляммерах.
  21. По периметру рамы развёрткой, установленной в дрель, сделал 12 монтажных отверстий под патроны.

  1. Установил патрона. Соединил их проводом с выключателем.

  1. Под раму сделал подрамник из доски, соединив воедино уголками и планками.
  2. Всю конструкцию отшлифовал, обработал морилкой и покрыл мебельным лаком.
  3. С тыльной стороны рамы прикрутил подвесы. Через отверстия в подвесах сделал углубления дрелью для дюбелей.
  4. На стене перфоратором просверлил два отверстия для дюбелей. Установил дюбели. Подвесил рампу с зеркалом так, чтобы она одновременно своим основанием опиралась на столешницу. Подвеска предотвратит случайное падение рампы.
  5. В патроны вкрутил 12 светодиодных ламп освещения гримёрного столика с зеркалом.

На этом все работы по сборке мебели были закончены. Решил подсчитать трудозатраты и стоимость материалов, чтобы ясно представлять, во что это мне обошлось.

Трудозатраты

Рабочих часов было потрачено мной столько:

  • изготовление деталей из дерева (столешница, стенки, днище, ножки) – 4 часа;
  • сборка корпуса стола, подрамника, установка ножек – 3 часа;
  • шлифовка – 2 часа;
  • обработка морилкой, покрытие лаком без учёта времени на сушку – 1 час;
  • сборка короба и рамы зеркала – 3 часа;
  • сверление монтажных отверстий, установка патронов – 1 час;
  • монтаж проводов и выключателя – 1 час;
  • установка дюбелей в стену. Вставка зеркала в раму и подвеска всей конструкции на стену – 1 час.
Читайте также:  Всепогодный теннисный стол как хранить зимой

Всего монтаж гримёрного столика с зеркалом занял 16 чел/часов.

Стоимость материалов

  1. Доска из сосны 500×800 мм – 50 руб.
  2. Доска из сосны 20×250×3000 мм – 180 руб.
  3. Профилированная доска 2 м – 60 руб.
  4. Брус 50×50×3000 мм — 40 руб.
  5. Доска для фасада ящика 300×800 мм – 10 руб.
  6. Балясины 4 шт. – 600 руб.
  7. Клей ПВА (1 тюбик) – 50 руб.
  8. Телескопические направляющие для ящика (2 шт.) – 120 руб.
  9. Мебельная ручка – 18 руб.
  10. Патроны под лампы 12 шт. – 172 руб.
  11. Лампочки светодиодные 12 шт. – 960 руб.
  12. Зеркало было в наличии от старого трюмо.
  13. Стяжки с анкерами 4 шт. – 80 руб.
  14. Шурупы, уголки, навесы, гвозди, дюбели, морилка были в наличии.
  15. Выключатель – 30 руб.
  16. Провод (ПВС 2×1,5) 4 м – 120 руб.
  17. Мебельный лак в аэрозольной упаковке (2 тубы) – 200 руб.

Всего получилось 2770 руб.

Думаю, что статья поможет людям, которые хотят узнать, как сделать туалетный столик. Человеку с опытом работы по сборке мебели не составит особого труда сделать такой гримёрный стол с зеркалом и подсветкой своими руками.

Источник

Как сделать зеркало для макияжа своими руками — раскрываем 20 секретов.

Заветная мечта каждой женщины — иметь у себя дома гримерное зеркало или как его еще называют, зеркало визажиста для макияжа, косметическое зеркало и т.п. При этом вовсе не обязательно его покупать за большие деньги.

При наличии недорогих инструментов и материалов, а также дельных советов, любой мужчина сможет сделать такой практичный и полезный подарок своей любимой, буквально за пару дней.

Имейте в виду, что качественное гримерное зеркало невозможно собрать технически грамотно за один день. Даже опытным мастерам редко удается провернуть такой фокус.

Слишком много всего здесь завязано на моменты с покраской и обработкой древесины. Зато правильно собранное изделие будет радовать вашу вторую половинку долгие года.

Ведь нередко возникают ситуации, когда буквально через полгода, все кто смотрится в такие наспех собранные зеркала, начинают выглядеть маленькими и толстыми. Почему это происходит, расскажем чуть позже.

А еще такое зеркало отлично заменяет кольцевой свет.

Возле него получаются шикарные селфи.

Давайте рассмотрим все хитрости и лайфхаки гримерного зеркала и отметим ошибки, которые вас будут подстерегать при его изготовлении в домашних условиях.

Во-первых, определимся какие материалы и инструменты вам понадобятся.

    электрический провод ШВВП 2*0,75мм2

Очень многие используют обычную сосновую доску, которая свободно продается в Леруа Мерлен. Она самый ходовой материал.

Их должно быть минимальное количество, и они должны располагаться в таких местах, чтобы не мешали сверлению отверстий под патроны с лампочками.

Вот к чему приводит применение сосновой доски.

Со временем у вас обязательно будут образовываться трещины. В первую очередь это будет происходить с обратной стороны рамы.

Это случается из-за того, что доска изначально идет сырой. Когда из нее начинает уходить влага, дерево лопается. И это естественный процесс.

У нас в российском климате найти сухую древесину очень большая проблема.

Соответственно зеркало начнет искривляться. Отсюда и появляются маленькие и толстые люди в отражении.

Если у вас нет выбора, то хотя бы выждите некоторое время пока сосновая доска не подсохнет. Не собирайте зеркало сразу же после покупки древесины.

Посмотрите, как она будет себя вести, и только потом приступайте к работе.

Первым делом нужно сделать из досок заготовку будущей рамы. Вам потребуется четыре отрезка – два коротких и два длинных.

Стандартная рама подходящая для небольшой гримерной имеет примерно следующие размеры:

Это для внутреннего зеркала 55*65см.

Далее доски нужно между собой как-то соединить. Складываете их в прямоугольник нужной формы и склеиваете в стык мебельным клеем.

Не нужно дополнительно проходить места стыков скобами от строительного степлера, как некоторые советуют. Это портит внешний вид и разрушает древесину.

В противном случае они не дадут нормально лечь лаковому слою. И у вас будут проблемы с покраской.

Замажьте ей все неаккуратные швы и стыки.

Для большей надежности конструкции деревяшки дополнительно соединяют между собой мебельными уголками.

Плюс некоторые засверливают на косую саморез. Чтобы его не было видно, предварительно проделайте сверлом в торце углубление.

К выбору уголков подходите ответственно. Применяйте такие, которые не гнутся при первой же боковой нагрузке.

Обращайте внимание на их толщину.

Только после этого вкручивайте саморезы.

Дайте время заготовке и клею высохнуть. Для большей устойчивости и дабы в дальнейшем максимально спрятать патроны, приделайте к раме дополнительные боковинки.

Читайте также:  Как вернуть измененный вид рабочего стола

Используйте остатки досок. Сначала проклейте, а затем посадите их на саморезы к основной раме.

    проклеиваете две грани древесины

Далее все одновременно вышлифовывается и получается одна единая литая грань.

Сбоку создается ощущение, что это цельная древесина.

Теперь нужно разметить места под установку лампочек. Обычно их от 8 штук и более.

Отмеряете длину доски, без учета нижней планки, так как она в большинстве случаев играет роль фиксирующего элемента и в ней лампочек не будет.

После чего разбиваете все расстояние на равные доли. Две лампочки должны обязательно стоять в верхних углах.

Замерив ширину, находите середину и ставите метку.

От этих меток, как от отправных точек выводите все остальные отверстия. Далее перьевым сверлом диаметром 38-40мм нужно высверлить размеченные участки.

Такой диаметр сверла подбирайте, если у вас патрон Е27. Для патронов Е14 подойдет сверло D-26мм.

Профессиональные столяры используют для этого дела не перьевое, а сверло форстнера.

Иначе у вас будет разрушаться обратная сторона доски и рваться структура древесины.

Чтобы этого не происходило, когда кончик пера только начнет виднеться по другую сторону, переверните раму и начните сверлить оттуда. В этом случае отверстие получится более аккуратным.

Полученные отверстия и все доски тщательно зашкуривайте наждачкой. Также наждачкой можно скруглить торцы.

Вид получится более эстетичным.

Далее убираете всю грязь, пыль и протираете до идеальной чистоты получившуюся раму, подготавливая ее к покраске.

На самом деле именно с покраской возникает масса вопросов и нюансов. Порой даже больше, чем с электрикой.

Во-первых, всегда в обязательном порядке читайте, что пишет производитель на своих упаковках и баночках с лаками, красками, морилкой и т.д.

И строго придерживайтесь этих рекомендаций. Если там указано, что после нанесения первого слоя нужно подождать два и более часов, только так и делайте, не торопитесь.

Некоторые только ветошью или губкой. Их буквально приходится принудительно растирать по поверхности.

Покраску опять же лучше делать валиком, а не кистью.

Никогда не оставляйте не обработанной заднюю стенку.

Самый дешевый и быстрый вариант – выкрасить раму баллончиком с краской.

Одного небольшого баллончика хватает на два слоя. Однако такой результат ни вас, ни вашу вторую половинку скорее всего не порадует.

Второй способ обработки рамы – наносите сначала морилку, а затем все покрываете лаком.

Чтобы не было потеков, для нанесения лака и морилки, как говорилось выше используйте не кисточку, а губку из поролона.

Более крупное зерно оставит царапины, от которых потом не избавитесь.

После этого лаком проходите по второму кругу. Все будет гладко и прослужит долгие годы.

Третий способ – сначала наносите на древесину акриловый колер. Например Palizh.

Далее через час, проходите раму маслом по дереву Teknos.

После чего, чтобы проявить текстуру поверхность затирается х/б тряпочкой. В итоге получается шикарная вещь. Посмотрите на результат сами.

При такой работе очень важно досконально видеть реальную текстуру кожи (поры, дефекты). Для этого требуется много мягкого света.

Черная рама будет его перебивать. Хотя для домашнего интерьера такой вариант очень даже популярен.

Переходим к одному из важных и непонятных для многих этапов – подключение электричества. На самом деле здесь ничего сверхсложного нет.

Патроны покупайте не простые, а с фиксирующим кольцом.

А вот когда есть желание видеть только лампочки и никаких лишних элементов, то подойдут маленькие модели белого цвета Е14.

Каждый патрон придется разобрать. Откручиваете крепежную шайбу и “донышко”. Через него заводите конец провода.

Провод используйте двухжильный марки ШВВП 2*0,75мм2. Для такой малой нагрузки этого сечения вполне достаточно.

Снимаете изоляцию с внешней оболочки кабеля на 3см и с самих жил на 0,5-1см.

Внутри патрона есть два контакта с винтиками. В них нужно вставить зачищенные жилы и затянуть болтики.

После чего все собрать в обратном порядке. Первый патрон готов. Чтобы не наделать ошибок прочитайте подробнейшую инструкцию.

Вставляете его на свое место в раму и отмеряете расстояние до следующей лампочки. Надрезаете изоляцию вдоль.

И опять зачищаете 2-3см внешней оболочки.

Они должны остаться цельными. Вам придется снять с них только изоляцию. Это можно сделать даже зажигалкой.

Далее сжимаете зачищенный провод пополам, скручиваете жилы и вставляете их в следующий патрон.

Аналогичную процедуру проделываете со всеми оставшимися лампочками. Не забывайте каждый раз отмерять нужную длину провода.

В итоге у вас должна получиться самодельная гирлянда с параллельно подключенными лампами.

Читайте также:  Как красиво расписать стол деревянный

Подключение здесь именно параллельное, а не последовательное!

Если сделать последовательное включение, получите совсем неожиданный эффект.

В современных патронах соединение делается без всяких винтиков. У них на “жопке” присутствует 4 втычных контакта.

В этом случае провода все-таки придется разрезать. Два провода шнура питания втыкаются в один контакт, а два отходящих в другой.

Отрезаете его по размеру рамы, проделываете отверстия под патроны и крепите на задней части как на фото снизу.

Чтобы полностью закрыть патроны, крышка должна быть довольно высокой.

При наличии фрезера, в доске просто снимается фаска, куда и укладываются все провода.

Дабы провод не выпадал, его можно прибить специальными кабельными хомутиками.

На самом конце шнура располагается вилка. Между ней и первой лампочкой должен стоять выключатель.

Через него пропускается только одна жила – фазная. Второй провод даже разрезать не нужно.

При этом стандартный комнатный выключатель выглядит громоздко.

Поэтому вместо него лучше вмонтировать в раму маленький “щелкунчик”.

Зачастую его просто сажают на двухсторонний скотч сбоку зеркала.

Вот только провод к нему подводите обязательно сквозь раму, а не пускайте поверх. Иначе зеркало не будет прижиматься вплотную к стенке.

Такие часто применяют для подсветки рабочей зоны на кухне.

Он представляет из себя маленькую коробочку (ее закрепляют внутри рамы на двухсторонний скотч) и кнопку в виде бочонка.

Этот бочонок через просверленное отверстие выводится сбоку зеркала.

На коробочке 4 клеммы. На две подключаете провода от первой лампочки, на другие две – провод от вилки.

Чтобы включить зеркало, достаточно будет поднести руку к этому датчику, даже не нажимая на него.

Ну и простейший вариант – это шнур со встроенным выключателем на проводе.

Такие обычно продаются для настольных ламп.

Можно подобрать даже с диммером для регулировки яркости.

Для зеркала визажиста покупайте только светодиодные лампочки.

Обязательно с матовой колбой. Она дает мягкий рассеивающий свет, в отличие от прозрачных.

Температура свечения должна быть 4000К.

Это белый нейтральный свет. Если вам в магазине встретятся 4100К или 4200К, покупайте их. Эти нюансы не сильно влияют на финальную картинку и на то, как свет будет ложиться на лицо.

Ваш глаз не отличит разницы.

Нужно ли ставить нижний ряд ламп? Практически всегда подсветка делается буквой П.

Нижний ряд только увеличивает стоимость трудозатрат, плюс мешает при работе гримера и занимает лишне место на гримерном столике. Света с трех сторон вполне достаточно, чтобы создать ровное, хорошее освещение на лице.

Однако при огромном размере зеркал, без нижнего ряда уже не обойтись.

Какой мощности должны быть все лампочки? Все зависит от их количества.

Для полноростовых зеркал или гримерных станций применяют лампы 6Вт.

Для маленького домашнего зеркала визажиста достаточно 3-4Вт. Не более 5Вт. Иначе будут некомфортные ощущения и постоянная усталость глаз.

Также чтобы глаза не болели, подбирайте лампочки без пульсаций.

На качественных изделиях об этом пишут сразу на упаковке.

Само зеркало крепится к столику разными способами. Чаще всего саморезами с пластиковыми шайбами.

Они достаточно мягкие и не будут прижимать зеркало с усилием, от которого оно может треснуть.

Профессионалы зеркало вклеивают.

Другие марки, конечно тоже будут держать, однако спросите у зеркальщиков, и они расскажут вам, как иные составы клея съедают амальгаму буквально за полгода. Амальгам это то, что используется для покрытия задней стенки зеркала.

Но даже при склеивании не помешает дополнительная фиксация.

Как уже говорилось выше, при сырых досках раму со временем начинает вести. И при жестком креплении зеркало у вас может треснуть.

Самый простой способ это сделать – применить пару мебельных уголков из строительного магазина. С обратной стороны вкручиваете их в раму зеркала, а затем снизу самого столика.

Для большей надежности возьмите не два, а три, четыре уголка.

Можно его вообще не крепить намертво, а сделать подставку. Вырезаете широкий лист фанеры или доски, красите его в один цвет с зеркалом и саморезами прикручиваете к нижней части рамы.

В итоге получаете устойчивую и мобильную конструкцию, не привязанную к одному месту.

Ну или просто повешайте его на стену на специальных крепежах.

Ваше зеркало готово. Включайте лампочки и наводите красоту.

Если вам вся эта пошаговая инструкция показалась слишком сложной, можете обратить внимание на готовые минизеркала визажиста от наших китайских товарищей.

Они обладают довольно интересными функциями, которых нет у обычных громоздких моделей. Тысячи покупателей оставшихся довольными после приобретения данного товара не могут ошибаться.

Источник