Меню

Реставрация стула как снять лак



Реставрация венского стула. Часть четвертая. Финальная.

Заканчиваю свой МК «Реставрация венского стула». Наступил последний этап нашей работы. Это покраска морилкой, покрытие лаком, сборка и склеивание стула.

В принципе, первые две части работы не составляют большой сложности. Единственное неудобство в том, что эти процессы растянуты по времени. К примеру, зачастую, для морилки время межслойной сушки — не менее 2 часов, а время полного высыхания — 4 часа. Таким образом, при трехслойном покрытии морилкой, к покрытию лаком можно приступить не ранее, чем через 8 часов после нанесения первого слоя морилки. С лаком время увеличивается в разы. Обычно время между межслойными покрытиями лаком составляют сутки. Бывают и другие технологические промежутки (на упаковках морилки и лака все это написано). Покрывать лаком следует так же не менее трех раз. Ну, и, как правило, после финишного покрытия лаком необходимо ждать не менее 3 суток до тех пор, пока лак не наберет достаточную прочность.

При покраске морилкой и покрытием лаком следует иметь в виду следующие моменты:

— нельзя покрывать элементы, которые будут склеиваться ( в нашем случае — это изготовленные элементы замкового соединения стоек, верхний элемент ножки, и само замковое соединение на спинке стула) ,

— нельзя покрывать части элементов, которые Вы пронумеровали, т.к. Вы закрасите номера и при сборке возникнут сложности (номера проножек, номера ножек, номера, перенесенные на обратную сторону сидения). Следует это учесть уже при нанесении нумерации на элементы стула.

В качестве морилки я применяю морилку производства ЗАО «НОВБЫТХИМ» (Санкт-Петербург) из опыта работы — это достаточно хорошее и дешевое средство. Морилка на водной основе и с ней легко работать.

Покраска морилкой, как я упоминал раньше ничего сложного не составляет.

На фото — покрытие первым слоем, с соблюдением тех моментов, которые я перечислил в начале своего повествования.

После высыхания третьего слоя морилки приступаем к покрытию лаком. Здесь необходимо после первого и второго слоев зачищать полаченную поверхность очень мелкой шлифшкуркой зернистостью более 200 — 250. Это делается для того, чтобы убрать пыль, ворсинки от кисточки, которые могут остаться на лакируемой поверхности при покрытии лаком. Работа эта не представляет особой сложности и на ней долго задерживать не буду. Обязательно нужно выдерживать время межслойной сушки, иначе при шлифовании слоя вы можете лак повредить или вообще его содрать. Перед покрытием лаком все элементы хорошо протрите сухой пряпицей.

Конечно, наиболее тщательно следует шлифовать сидение.

При шлифовке мелкой шкуркой покрытые лаком элементы меняют свой цвет. Становятся, как бы, «седыми».

Это хорошо видно на следующем фото, где размещены два элемента спинки. Слева — отшлифованный элемент.

Это нормальное явление, ведь сошлифовывается пыль, смешавшаяся с лаком, маленькие наплывы лака.

Во время шлифовки на элементах образовалась микроскопическая пыль. Ее нужно тщательно вытереть слегка намоченной тряпицей,

а затем хорошо высушить влажные элементы. Покрывать лаком без сушки нельзя.

Как я уже говорил ранее, покрываем лаком в три слоя. При этом рекомендую шлифшкурку каждый раз менять на более мелкую. К примеру, второй слой шлифовать шлифшкуркой номер 280 , а третий — 320.

Читайте также:  Как может сломаться офисный стул

В завершении этапа лакирования получаем красивую картину.

Приступаем к сборке и склеиванию стула. В начале нам нужно изготовить 2 нагеля, чтобы с их помощью закрепить передние ножки. Нагеля я изготавливаю из лиственницы сибирской.

Намазываем клей на соединительный элемент ножки стула.

И устанавливаем ножки в гнезда основания сидения.

Как видно на фото, под сидение на монтажный стол постелено матерчатое покрывало. Это следует сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. наш лак еще не набрал требуемой прочности и его в данный момент очень легко поцарапать.

Перед закреплением передних ножек нагелями, необходимо установить переднюю проножку. К ножке ее необходимо плотно прижимать рукой, чтобы при завинчивании шурупа в месте состыковки деталей не было щелей.

После завинчивания нижнего шурупа,

загоняет в отверстия основания сидения на клею нагеля.

Переходим к монтажу стоек спинки. Они у нас крепятся к основанию сидения специальными болтами.

Вот какой полуфабрикат у нас получился после установки всех проножек.

Теперь приклеиваем спинку стула. Намазываем клей и, осторожно, с помощью киянки устанавливаем спинку на ее место.

Нам пришлось изготавливать сломанные замковые элементы спинки, ясно, что мы не смогли это сделатьс ювелирной точностью, поэтому, приходится зашпаклевать, образовавшиеся в месте примыкания небольшие щели, с помощью эпоксидной шпаклевки.

У нас осталось все-ничего — приклеить 4 элемента спинки стула. Они крепятся в пазы низа спинки с помощью клея, а к основанию сидения привинчиваются шурупами. Узел, где проведено склеивание, так же необходимо зашпаклевать.

Вот и вся сборка стула. Смотрите, что у нас получилось.

Думаю, что разница с «оригиналом» есть.

После того, как клей схватиться, остается сделать небольшие заключительны штрихи. У меня их набралось три :

— нужно срезать выступающие части нагелей,

для товарного вида заморить низ сидения,

взять маленькую кисточку и покрыть лаком те места, где недавно была сделана эпоксидная шпаклевка.

Пока маленькая кисточка у вас в руках, внимательно просмотрите стул. Возможно, что при монтаже деталей Вы где-то сделали небольшую царапинку — закрасьте лаком этот небольшой изъян. Все — финиш.

Напоминаю, что в течение трех суток стул не следует эксплуатировать — лак должен набрать паспортную прочность.

Источник

4 эффективных метода снятия лака с мебели

Не каждый профессионал справится с задачей по восстановлению мебели. Для решения данного вопроса можно использовать сразу несколько методов. Важным становится полное снятие старого покрытия. Но, прежде чем приступать к такой процедуре, необходимо разобраться в том, как правильно снять лак с мебели и какие способы для этого существуют.

Выбор инструментов

Для снятия лака необходимы следующие инструменты:

  • полиэтиленовая плёнка;
  • фен, который применяется именно в строительной сфере;
  • паяльная лампа;
  • жёсткая металлическая щётка;
  • мягкая губка;
  • кисточка;
  • респиратор вместе с маской для защиты;
  • специальный химический состав, смывающий всё;
  • очки;
  • перчатки из резины;
  • наждачная бумага;
  • шлифовальная шкурка.

Существующие методы снятия

Вне зависимости от выбранного метода, важно, чтобы работа выполнялась быстро, но аккуратно.

Вот несколько самых распространённых вариантов для тех, кто хочет понять, как снимать лак с мебели:

Читайте также:  Реставрация старой мебели стула своими руками

Химический

Это эффективное решение для проведения процедуры в домашних условиях.

Важно не забыть о хлопчатобумажном костюме, который защитит наружные слои кожи от попадания активных веществ. Маска и очки, резиновые перчатки также относятся к обязательным требованиям для тех, кто задумал снять старый материал.

Сам мебельный комплекс для химического очищения от лака называется смывкой. Обычно выпускается в виде специального порошка либо смеси, которая разъедает лакокрасочные покрытия в десять и больше слоёв. Смывка для лака легко приобретается в специализированных магазинах.

Этапы снятия лака с мебели можно описать так.

  1. Первый – подготовка. Он предполагает, что, согласно инструкции, порошки разводятся с определённым количеством воды. Для получения густой и однородной консистенции разводят друг с другом все компоненты, входящие в состав. Гелевые составы держатся на поверхностях легко, даже на вертикальных. Снимая его, тоже можно не беспокоиться о результате.
  2. Смывка. На мебель наносится пастообразное вещество. Ключевой этап в процессе. Для нанесения рекомендуется использовать обычную кисть. Поверхность обрабатывается толстыми слоями. Движения осуществляются в одном направлении, тогда не придётся обрабатывать поверхность повторно.
  3. Далее идёт нанесение специальных плёнок. Данный шаг необходим для усиления эффекта от смывки. Для этого берём плёнку из полиэтилена, и накрываем ей обработанную поверхность. Плёнку нужно оставить на этом месте, не более чем на 1 час. Но лучше оставить всю конструкцию на 3-4 часа. Качество самого лака и толщина покрытия из него определяют, сколько точно времени надо потратить в том или ином случае. Плёнка удаляется, когда этап завершён. Получаем идеальную полированную поверхность. Снимать плёнку нужно после появления тёмно-коричневого оттенка. Само лакокрасочное покрытие в этот момент вздувается.
  4. Далее переходят к удалению лака. Если предыдущие шаги сделаны правильно, то данный момент не доставит никаких хлопот. Просто берём шпатель и избавляемся от оставшихся частичек материала. Следом берут бумагу из наждачки, ей несколько раз проходятся по основанию из древесины. Это позволяет удалить части материала, которые остались после предыдущей обработки. Снять полировку с мебели не так уж сложно.

Желательно использовать шпатель, у которого нет острых краёв. Если инструмент новый, его рекомендуется отточить. Иначе будет повреждена сама мебель, требующая очистки. Для этой работы больше всего подходят пластиковые инструменты.

Наконец, останется только устранить смывку. В этом случае нам понадобится минимум 0,5 литра обычной воды. В ней растворяем уксус, в количестве 100-150 миллилитров. Губку опускаем в полученный раствор, а затем промываем всю поверхность. Насухо всё вытирается фланелевой тряпкой. Когда мебель будет тщательно очищена, её выставляют на свежий воздух. Как удалить остатки, мы уже разобрались.

На видео: использование смывки для удаления лака.

Механический

Существует несколько вариантов так называемой механической обработки. Решение о том, что подходит, принимает покупатель.

Вариант №1

Он подходит, если отслоение происходит фрагментами. Главными инструментами становятся мелкая наждачная бумага либо стальная щётка. Ими выполняются круговые движения: так старый лак с мебели сходит вообще без проблем.

Отвёртки или шпатели помогают добираться до труднодоступных мест.

Вариант №2

Как снять полировку, если предыдущие методы не помогли? В этом случае не обойтись без шлифовального инструмента эксцентрикового типа и жёсткой наждачной бумаги.

Читайте также:  Как изготовить коленный стул

Перед тем, как приступить к работе, важно использовать перчатки и очки для дополнительной защиты. Следующая схема поможет понять, как убрать ненужные части.

  1. Заправляем специальную машинку наждачной бумагой с зернистостью от 80 до 120.
  2. Поверхность проходит тщательную обработку в целом.
  3. Происходит замена наждачки на зернистость до 180 пунктов.

Деревянную лакированную поверхность обрабатывают с использованием того же инструмента. Главное – убедиться в конце, что частичек лака не осталось, и что удаление полное.

Механические методы избавления от лака рекомендуются для тех, кто в дальнейшем планирует наносить эмаль, либо другие разновидности лакокрасочных покрытий на дерево. В других ситуациях механическая обработка просто повредит изначальное покрытие.

Тепловой

Строительный фен или паяльная лампа обязательны при реализации данного метода.

У решения есть два важных преимущества:

  1. Высокое качество очистки.
  2. Быстрое выполнение всех этапов.

Достаточно только соблюдать правила, чтобы лак с деревянной поверхности сошёл легко.

Во время первого этапа нагреву подвергается один из фрагментов деревянной основы. Для этого и используется паяльная лампа или фен. Строительным ножом, либо шпателем нужно очистить основание от лакокрасочного покрытия, которое было расплавлено.

Если работать недостаточно быстро, то лак снова успеет засохнуть. После одного фрагмента переходят к следующему. Постепенно лак снимается со всей поверхности.

При использовании тепловой методики надо быть особенно осторожными. При обжиге обязательно соблюдать определённую дистанцию. Нарушения в температурном режиме тоже недопустимы. Иначе цвет древесины не будет меняться так, как нужно, снятие не пройдёт успешно.

Водный

Относится к простым и безопасным вариантам, которые предполагаются в данном случае. Основной инструмент – губка, которая как следует пропитывается водой. Потом тщательно протирается поверхность, которую надо очистить. Постепенно, под воздействием влаги, покрытие очищается.

Покупные средства для обработки

Надо разобраться в том, насколько сильно первоначальное разрушение материала, какими инструментами будет проще выполнить работу.

Порошковые материалы в этом плане считаются наиболее профессиональным решением, хотя паста тоже радует результатом. Именно они без проблем снимают до десяти слоёв лака. Достаточно будет разбавить состав водой, пока не образуется пастообразное вещество. Кистью его просто наносят на поверхность, где был старый лак. Работа по удалению старого лака со старой мебели должна выполняться равномерно, без повторений.

Готовые жидкости или гели разбавления водой не потребуют. Такие составы сразу готовы к нанесению с использованием кисти. Но эти средства снимают лишь до трёх слоёв.

Самое удобное средство для старого лака – спрей, но по эффективности он проиграет аналогам.

После нанесения любого из средств поверхность закрывается плёнкой. Потом её оставляют так на некоторое время. Покрывной материал убирается, когда цвет становится тёмным, а сам лак – вязким. Старое покрытие просто убирается шпателем с дерева. Главное – помнить о том, что в дальнейшем лакированные поверхности требуют особенного ухода.

Как лучше удалять старый лак (2 видео)


Источник

Adblock
detector