Меню

Переделка водительского кресла своими руками



Как изменить технические характеристики сидений своими руками

Материалы и инструменты для проведения работ:

Для проведения подобных работ понадобятся различного рода инструменты и материалы, здесь уже все зависит от масштабов. Как минимум для этих целей будут нужны ножницы, иголка с нитками, поролон, пружины, спицы, ПВХ панели, монтажная пена и другое.

Процесс переделки сидений:

Шаг первый. Переделываем спинку
Процесс технического тюнинга включает в себя несколько этапов. Начать можно с изменения спинки, ее задачей является поддержка спины, а от того, насколько качественно это происходит, зависит комфортность и здоровье водителя. В первую очередь спинка должна быть достаточно жесткой, на автомобилях ВАЗ десятой серии спинки слишком мягкие, поэтому происходит перегрузка спины и поясницы, в результате чего долгое сидение в таком кресле вызывает дискомфорт. На более новых моделях в спинку установлен пластиковый щит, а на ранних моделях там находятся пружины и они не обеспечивают необходимой жесткости. Кстати установка дополнительных пружин в спинку также не решает проблему жесткости.




Чтобы решить подобную проблему, верхнюю часть спинки можно покрыть жестью, как это сделал автор. Нижняя же часть спинки закрывается ДВП или фанерой. Конечно, лучше всего использовать материалы, по техническим свойствам сходные с пластиком, поскольку он легче и надежнее.
Кстати примерно таким же способом решается проблема, когда сидения проседают.

Шаг второй. Модернизируем боковую поддержку сидений
Практических на всех сидениях заграничного производства присутствует хорошая боковая поддержка, на автомобилях ВАЗ она слишком маленькая или ее нет вовсе.

Чтобы сделать боковую поддержку сидений своими руками понадобится толстый поролон. Из него вырезаются куски нужной формы и размеров, а затем вставляются в боковые части сидений. Если есть желание, то подобную поддержку можно сделать и в спинках сидений. Размеры можно выбирать самому, все зависит от личных предпочтений водителя.







Для изготовления двух спиц понадобится каленая стальная проволока диаметром 2-3 мм. Сперва нужно будет установить две спицы в среднюю часть толщины поролона, под полости. Они будут являться основой для крепления. Далее нужно установить шесть колец для связи, они отмечены на схеме зеленым цветом. Впоследствии устанавливается съемная спица с загнутыми ушками, она должна быть на 2-3 см короче длины полости. Впоследствии все собирается, если все сделано верно, верхняя спица должна плотно лежать на сидении.

Шаг четвертый. Дорабатываем подголовники сидений

Чтобы голова удобно лежала в подголовнике и не «каталась» по нему во время езды, форму подголовника нужно переделать. Для этих целей подголовник разбирается до железного основания. Для формирования нового каркаса используется монтажная пена, а также пластиковые панели ПВХ. Чтобы не повредить обивку сидений, ее можно окутать скотчем. После застывания пены она обрабатывается ножом для получения необходимой формы.

Чтобы подголовник был мягким, он сверху обшивается поролоном. Затем лишь останется надеть на сидение новые чехлы, которые автор также сделал своими руками.

Источник

Как изменить технические характеристики сидений своими руками

В большинстве случаев на автомобили устанавливаются не очень удобные сидения, особенно это касается автомобилей с минимальной комплектацией ну и конечно отечественного производства. Конечно, сидения можно всегда заменить и купить более качественные, но это довольно таки дорого и не каждому по карману. В связи с этим есть смысл переделать стандартные сидения так, как это нужно водителю. Это не так уж и сложно сделать, зато можно будет сэкономить.

Материалы и инструменты для проведения работ:

Для проведения подобных работ понадобятся различного рода инструменты и материалы, здесь уже все зависит от масштабов. Как минимум для этих целей будут нужны ножницы, иголка с нитками, поролон, пружины, спицы, ПВХ панели, монтажная пена и другое.

Процесс переделки сидений:

Шаг первый. Переделываем спинку
Процесс технического тюнинга включает в себя несколько этапов. Начать можно с изменения спинки, ее задачей является поддержка спины, а от того, насколько качественно это происходит, зависит комфортность и здоровье водителя. В первую очередь спинка должна быть достаточно жесткой, на автомобилях ВАЗ десятой серии спинки слишком мягкие, поэтому происходит перегрузка спины и поясницы, в результате чего долгое сидение в таком кресле вызывает дискомфорт.




Чтобы решить подобную проблему, верхнюю часть спинки можно покрыть жестью, как это сделал автор. Нижняя же часть спинки закрывается ДВП или фанерой. Конечно, лучше всего использовать материалы, по техническим свойствам сходные с пластиком, поскольку он легче и надежнее.
Кстати примерно таким же способом решается проблема, когда сидения проседают.

Шаг второй. Модернизируем боковую поддержку сидений
Практических на всех сидениях заграничного производства присутствует хорошая боковая поддержка, на автомобилях ВАЗ она слишком маленькая или ее нет вовсе.

Чтобы сделать боковую поддержку сидений своими руками понадобится толстый поролон. Из него вырезаются куски нужной формы и размеров, а затем вставляются в боковые части сидений. Если есть желание, то подобную поддержку можно сделать и в спинках сидений. Размеры можно выбирать самому, все зависит от личных предпочтений водителя.



Еще для создания боковой поддержки можно использовать битопласт толщиной 10 мм, его применяют при шумоизоляции автомобиля. Из него нужно вырезать куски нужного размера и формы, а затем наклеить на металлические части кресла.




Шаг третий. Улучшаем жесткость «сидушки»
Чтобы сидение не проседало под весом водителя, и было приятно сидеть в кресле, нужно немного доработать нижнюю часть сидения. Всего для жесткости на заводе ВАЗ установили лишь одну спицу, она отмечена на рисунке красным цветом. Но также есть места для установки и боковых спиц, они отмечены зеленым цветом, но изготовитель почему-то решил оставить эту доработку владельцам.


Для изготовления двух спиц понадобится каленая стальная проволока диаметром 2-3 мм. Сперва нужно будет установить две спицы в среднюю часть толщины поролона, под полости. Они будут являться основой для крепления. Далее нужно установить шесть колец для связи, они отмечены на схеме зеленым цветом. Впоследствии устанавливается съемная спица с загнутыми ушками, она должна быть на 2-3 см короче длины полости. Впоследствии все собирается, если все сделано верно, верхняя спица должна плотно лежать на сидении.

Шаг четвертый. Дорабатываем подголовники сидений
Чтобы голова удобно лежала в подголовнике и не «каталась» по нему во время езды, форму подголовника нужно переделать. Для этих целей подголовник разбирается до железного основания. Для формирования нового каркаса используется монтажная пена, а также пластиковые панели ПВХ. Чтобы не повредить обивку сидений, ее можно окутать скотчем. После застывания пены она обрабатывается ножом для получения необходимой формы.

Чтобы подголовник был мягким, он сверху обшивается поролоном. Затем лишь останется надеть на сидение новые чехлы, которые автор также сделал своими руками.








Заключение
Вот таким вот образом можно произвести тюнинг сидений автомобиля. Не следует при этом делать боковую поддержку слишком большой, иначе стандартные чехлы сидений могут не налезть на кресло, и придется его обтягивать самому. Если подходить к этому процессу более просто, можно просто приобрести чехлы, в которых уже есть боковая поддержка. Конечно, самым кардинальным вариантом считается установка на ВАЗ кресел от иномарки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Автомобильное сидение своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как изго­то­вить авто­мо­биль­ное сиде­ние сво­и­ми рука­ми. В ста­тье есть инфор­ма­ция о кон­струк­ции и мате­ри­а­лах завод­ских сиде­ний, базо­вые све­де­ния об эрго­но­ми­ке и дизайне и без­опас­но­сти авто­мо­биль­ных кре­сел. Раз­бе­рём­ся, какую поли­мер­ную пену нуж­но исполь­зо­вать для мяг­кой части сиде­ния, как её резать и фор­мо­вать. Так­же рас­смот­рим про­цесс созда­ния осно­вы ков­ше­об­раз­но­го сиде­ния из ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов, а так­же из цель­но­го листа металла.

Содер­жа­ние статьи:

Конструкция современных автомобильных сидений

В авто­мо­би­ле есть два типа сиде­ний, раз­дель­ные одно­мест­ные перед­ние сиде­ния и мно­го­мест­ное нераз­дель­ное зад­нее сиде­ние. Перед­ние сиде­ния име­ют мяг­кую часть с опре­де­лён­ным кон­ту­ром, повто­ря­ю­щим изги­бы чело­ве­че­ско­го тела.

Созда­ние дизай­на авто­мо­биль­но­го сиде­ния явля­ет­ся не про­стой зада­чей. Оно долж­но обес­пе­чи­вать ком­форт и без­опас­ность, иметь отно­си­тель­но лёг­кий вес (для эко­но­мии рас­хо­да топ­ли­ва и мини­ми­за­ции допол­ни­тель­ных нагру­зок при ава­рии), изно­со­стой­кость и при этом иметь стиль.

Крат­кое опи­са­ние ком­по­нен­тов сиде­ний поз­во­лит луч­ше понять базо­вые тре­бо­ва­ния к кон­струк­ции авто­мо­биль­но­го сиде­ния, необ­хо­ди­мой для обес­пе­че­ния ком­фор­та и безопасности.

  • Кар­кас сиде­ния (рама) обыч­но изго­тав­ли­ва­ет­ся из сталь­ных труб­ча­тых и фор­мо­ван­ных листо­вых эле­мен­тов. Функ­ция это­го кар­ка­са заклю­ча­ет­ся в обес­пе­че­нии под­держ­ки мяг­ких эле­мен­тов сиде­ния и удер­жа­нии веса води­те­ля или пас­са­жи­ра. Кар­кас сиде­ния и его креп­ле­ние к полу авто­мо­би­ля долж­ны быть доста­точ­но проч­ны­ми, что­бы выдер­жать нагруз­ки, воз­ни­ка­ю­щие при фрон­таль­ном, зад­нем и боко­вом столк­но­ве­нии автомобиля.
  • Не струк­тур­ная часть сиде­ния (сде­лан­ные из вспе­нен­но­го поли­ме­ра спин­ка и ниж­няя часть сиде­ния) обес­пе­чи­ва­ет ком­форт пас­са­жи­ру и рас­пре­де­ля­ет нагруз­ку меж­ду кар­ка­сом и пас­са­жи­ром во вре­мя ава­рии. Под­го­лов­ник уве­ли­чи­ва­ет ком­форт води­те­лю и предот­вра­ща­ет трав­ми­ро­ва­ние шеи.
  • Меха­низм регу­ли­ров­ки поло­же­ния сиде­ния. Все части это­го меха­низ­ма долж­ны обла­дать доста­точ­ной проч­но­стью, что­бы выдер­жи­вать нагруз­ки в ава­рий­ных ситу­а­ци­ях, а так­же мно­го­крат­ное еже­днев­ное использование.
  • Креп­ле­ние сиде­ний к полу автомобиля.

Полиуретановая пена (пенополиуретан)

Поли­уре­та­но­вая пена исполь­зу­ет­ся при изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­ных сиде­ний более 30 лет. Суще­ству­ют раз­ные тех­но­ло­гии изго­тов­ле­ния это­го мате­ри­а­ла. Вне зави­си­мо­сти от тех­но­ло­гии, по кото­рой изго­тов­ле­на пена, боль­шее зна­че­ние име­ет её харак­те­ри­сти­ка твёр­до­сти и плот­но­сти. От этих харак­те­ри­стик зави­сит дол­го­веч­ность сиде­ния и его комфорт.

Читайте также:  Как сделать скамейку для тренировок своими руками

Если гово­рить по-про­сто­му, то поли­уре­та­но­вую пену полу­ча­ют реак­ци­ей полио­лов и дии­зо­ци­о­на­тов. Оба про­дук­та полу­ча­ют из сырой неф­ти. Серия доба­вок так­же необ­хо­ди­ма для про­из­вод­ства поли­уре­та­но­вой пены высо­ко­го каче­ства. Раз­ные добав­ки нуж­ны, в зави­си­мо­сти от обла­сти при­ме­не­ния пены.

Поли­уре­та­но­вая пена в боль­шин­стве слу­ча­ев исполь­зу­ет­ся в каче­стве мяг­кой части авто­мо­биль­ных сиде­ний из-за сво­бо­ды дизай­на, кото­рую даёт этот мате­ри­ал. Так­же пото­му что он обес­пе­чи­ва­ет тре­бу­е­мый ком­форт сиде­ни­ям. Пено­по­ли­уре­тан так­же широ­ко исполь­зу­ет­ся в мебель­ной промышленности.

Поли­уре­тан исполь­зу­ет­ся в авто­мо­би­ле, так как он:

  • Име­ет лёг­кий вес
  • Помо­га­ет сни­жать шум в салоне. Отлич­но погло­ща­ет шум и вибрации.
  • Изно­со­стой­кий. Поли­уре­тан не скло­нен к кор­ро­зии и сохра­ня­ет свои свой­ства даже при тяжё­лых усло­ви­ях эксплуатации.
  • Поли­уре­тан может отли­вать­ся в любые фор­мы, поэто­му хоро­шо под­хо­дит для изго­тов­ле­ния эрго­но­мич­ных ком­форт­ных авто­мо­биль­ных сидений.
  • Поли­уре­тан может быть пере­ра­бо­тан (вто­рич­но использован).

Дизайн мяг­кой части сиде­ния корен­ным обра­зом изме­нил­ся после раз­ви­тия тех­но­ло­гии фор­мов­ки. В послед­ние годы плот­ность поли­уре­та­на, исполь­зу­е­мо­го в основ­ных про­дук­тах, была сни­же­на на 30–40 про­цен­тов, а меха­ни­че­ские свой­ства оста­лись те же.

Как изготавливаются мягкие части автомобильных сидений на заводе?

Фор­му­е­мые мяг­кие части сиде­ния дела­ют­ся одно­вре­мен­но одним эле­мен­том (цели­ком для все­го сиде­ния) впрыс­ки­ва­ни­ем сме­си пены (изо­ци­о­на­ты, полио­лы, ката­ли­за­то­ры и добав­ки) в фор­мы. Когда пена под­ни­ма­ет­ся и рас­ши­ря­ет­ся, то она зани­ма­ет всё про­стран­ство фор­мы, затвер­де­ва­ет, после чего изго­тов­лен­ную часть мож­но убрать из формы.

После извле­че­ния из фор­мы мяг­кие части сиде­ния кла­дут­ся на кон­вей­ер и посы­ла­ют­ся в спе­ци­аль­ную уста­нов­ку, кото­рая откры­ва­ет ячей­ки вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла и при­да­ёт ему упру­гость. Далее части посы­ла­ют­ся на кон­троль каче­ства и дора­бот­ку. Потом осу­ществ­ля­ет­ся окон­ча­тель­ная вулканизация.

Хотя про­цесс кажет­ся про­стым, есть мно­го раз­лич­ных тон­ко­стей при про­из­вод­стве, что­бы полу­чить поли­мер­ную пену для сиде­ний нуж­ной мяг­ко­сти. Твёр­дость пены мож­но изме­нять, регу­ли­руя коли­че­ство изо­ци­о­на­тов в раз­ной части отли­воч­ных форм. Так полу­ча­ют одну цель­ную мяг­кую часть сиде­ния с частя­ми раз­ной сте­пе­ни мяг­ко­сти (мяг­кий центр и более твёр­дые боко­вые поддержки).

Характеристики полимерной пены для изготовления автомобильного сидения

При изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­но­го сиде­ния важ­но выбрать пра­виль­ную поли­мер­ную пену. Пен­ный мате­ри­ал дол­жен под­би­рать­ся из рас­чё­та ком­фор­та, под­держ­ки тела и без­опас­но­сти. В дви­жу­щей­ся машине воз­ни­ка­ют виб­ра­ции, кото­рые сиде­ние долж­но гасить. В боль­шин­стве слу­ча­ев для изго­тов­ле­ния мяг­кой части сиде­ния исполь­зу­ет­ся вспе­нен­ный поли­уре­тан. Это доста­точ­но доступ­ный и отно­си­тель­но недо­ро­гой мате­ри­ал. Пено­по­ли­уре­тан раз­ной плот­но­сти может про­да­вать­ся у мебель­щи­ков или в интернете.

Рас­смот­рим типы пено­по­ли­уре­та­на и их свойства.

  • Плот­ность пены озна­ча­ет тоже, что и в дру­гих мате­ри­а­лах, коли­че­ство мас­сы мате­ри­а­ла на опре­де­лён­ный раз­мер или объ­ём. При­ня­то счи­тать, что плот­ность пены отно­сит­ся к тому, насколь­ко она твёр­дая при нажа­тии, но это не един­ствен­ный смысл этой харак­те­ри­сти­ки. Плот­ность сви­де­тель­ству­ет о дол­го­веч­но­сти пены. Пена с высо­кой и сред­ней плот­но­стью ощу­ща­ет­ся оди­на­ко­во, когда вы на неё сади­тесь, но более плот­ная будет более дол­го­веч­ной. Таким обра­зом, плот­ность пены вза­и­мо­свя­за­на с каче­ством и дол­го­веч­но­стью про­дук­та. Плот­ность наи­бо­лее важ­ная харак­те­ри­сти­ка при выбо­ре пены. Плот­ность пока­зы­ва­ет как мало воз­ду­ха в пене. Пен­ный мате­ри­ал с более высо­кой плот­но­стью име­ет боль­шую сопро­тив­ля­е­мость к раз­ру­ше­нию и про­сад­ке, чем более дешё­вая пена с низ­кой плот­но­стью. Чем выше плот­ность, тем дол­го­веч­нее пен­ный материал.
  • Плот­ность меж­ду 45 и 75 счи­та­ет­ся высо­кой плот­но­сти (high density foam) и очень твёр­дая, пена сред­ней плот­но­сти (medium density foam) от 25 до 45. Если плот­ность ниже 25, то это мяг­кая пена. Пена с высо­кой плот­но­стью (High-density foam) опти­маль­на для исполь­зо­ва­ния при тяжё­лых еже­днев­ных нагрузках.
  • Для сиде­ния так­же мож­но исполь­зо­вать пен­ный мате­ри­ал раз­ной плот­но­сти для раз­ных мест. Самый плот­ный – для ниж­ней части сиде­ния, так как эта часть при­ни­ма­ет наи­боль­шее дав­ле­ние, а менее плот­ный – для спин­ки. Мож­но про­сто исполь­зо­вать один тип пены (сред­ней или высо­кой плот­но­сти) для все­го сидения.
  • Сокра­ще­ние плот­но­сти пены или твёр­до­сти не дела­ет сиде­ние более ком­форт­ным по ощу­ще­нию. Поче­му так про­ис­хо­дит? Сокра­ще­ние твёр­до­сти и/или тол­щи­ны пены ведёт к более высо­ко­му сжа­тию, когда кто-то на неё садит­ся. Если пена сжа­та более чем на 40–50% её пер­во­на­чаль­ной высо­ты, пена уплот­ня­ет­ся слиш­ком силь­но и ощу­ща­ет­ся твёр­дой. Это пара­док­саль­но, но чем боль­ше сни­жа­ет­ся твёр­дость пены выше упо­мя­ну­то­го уров­ня, тем твёр­же пена будет чув­ство­вать­ся, когда чело­век на неё садится.
  • Так­же важ­но пони­мать, что мате­ри­ал раз­ной тол­щи­ны будет по-раз­но­му дей­ство­вать на вес и надав­ли­ва­ние. Тол­щи­на пены будет вли­ять на спо­соб­ность под­дер­жи­вать вес.
  • Так­же суще­ству­ет поли­уре­та­но­вая пена с эффек­том памя­ти. Она содер­жит добав­ки, уве­ли­чи­ва­ю­щие эла­стич­ность и плот­ность. Эффект памя­ти дости­га­ет­ся за счёт вяз­ко­упру­го­сти поли­мер­ной пены. Это свой­ство озна­ча­ет, что сжа­тая пена дол­го воз­вра­ща­ет­ся в пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Пена с эффек­том памя­ти была раз­ра­бо­та­на в 1966 году при вза­и­мо­дей­ствии с иссле­до­ва­тель­ским цен­тром NASA , что­бы улуч­шить без­опас­ность сиде­ний в самолётах.

Откры­тые или закры­тые ячейки

Поли­уре­та­но­вая пена состо­ит из яче­ек. Они могут быть откры­ты­ми и закры­ты­ми. Пена с откры­ты­ми ячей­ка­ми встре­ча­ет­ся чаще. Ячей­ки откры­ты для сосед­них яче­ек. Закры­тые ячей­ки не откры­ты для сосед­них яче­ек. Пена с закры­ты­ми ячей­ка­ми может дол­го пла­вать и не тонуть и исполь­зу­ет­ся на кате­рах и яхтах.

Пена с откры­ты­ми ячей­ка­ми (Open-cell foam) харак­те­ри­зу­ет­ся, как мяг­кий мате­ри­ал. Воз­дух лег­ко дви­га­ет­ся по все­му про­стран­ству мате­ри­а­ла, когда пена сжимается.

Пена с закры­ты­ми ячей­ка­ми (Closed-cell foam) гораз­до плот­нее и твёр­же, чем пена с откры­ты­ми ячей­ка­ми. Её воз­душ­ные пузырь­ки пол­но­стью гер­ме­тич­ны (закры­ты) друг от дру­га. Этот мате­ри­ал, как пра­ви­ло, име­ет более высо­кий пре­дел проч­но­сти при сжа­тии. Пена с закры­ты­ми ячей­ка­ми часто исполь­зу­ет­ся в вод­ном обо­ру­до­ва­нии, так как не впи­ты­ва­ет воду.

Мож­но купить пену раз­ной тол­щи­ны. Один тол­стый слой пены может быть неком­форт­ным. Мож­но исполь­зо­вать несколь­ко сло­ёв пены раз­ной плот­но­сти (как сэнд­вич). Ниж­ний слой – самая плот­ная пена, потом сред­ней плот­но­сти, потом тон­кий слой мяг­кой пены. Все слои нуж­но скле­ить вме­сте, исполь­зуя спе­ци­аль­ный клей. Этот метод поз­во­ля­ет весу рас­пре­де­лять­ся более рав­но­мер­но по сиде­нию. Полу­ча­ет­ся ими­та­ция пру­жин на ста­рых мяг­ких сиде­ни­ях. Все слои долж­ны быть в пре­де­лах тол­щи­ны завод­ско­го сидения.

При изго­тов­ле­нии сиде­ния не забы­вай­те о высо­те потол­ка в авто­мо­би­ле и запа­се сво­бод­но­го места под голову.

Дизайн сидений и эргономика

  • Что­бы у води­те­ля и пас­са­жи­ра не было дис­ком­фор­та, дизайн сиде­ний раз­ра­ба­ты­ва­ют, исполь­зуя базо­вые прин­ци­пы эрго­но­ми­ки. Дизайн сиде­ний дол­жен раз­ра­ба­ты­вать­ся с учё­том дол­гих пере­ез­дов, что­бы чело­век не уста­вал из-за неудоб­ной позы. Дли­тель­ное воз­дей­ствие на непра­виль­но под­дер­жан­ную сиде­ни­ем осан­ку ведёт к чрез­мер­ным ста­ти­че­ским нагруз­кам на части тела, вызы­вая чув­ство дис­ком­фор­та. Перед­ние авто­мо­биль­ные сиде­ния раз­ра­бо­та­ны так, что­бы под­дер­жи­вать бёд­ра, яго­ди­цы, пояс­ни­цу, верх­нюю часть спи­ны и голову.
  • Основ­ны­ми эле­мен­та­ми авто­мо­биль­но­го сиде­ния явля­ют­ся спин­ка, ниж­няя часть сиде­ния и под­го­лов­ник. Эти ком­по­нен­ты сде­ла­ны из вспе­нен­но­го поли­ме­ра, что­бы обес­пе­чить ком­форт води­те­лю. Под­го­лов­ник может быть регу­ли­ру­е­мым, предот­вра­ща­ет повре­жде­ние голо­вы и шеи во вре­мя ава­рии, а так­же под­дер­жи­ва­ет голо­ву во вре­мя езды.
  • Ниж­няя часть сиде­ния долж­на быть немно­го вогну­та. Одна из функ­ций ниж­ней части сиде­ния – предот­вра­тить соскаль­зы­ва­ние води­те­ля из-под рем­ня без­опас­но­сти во вре­мя лобо­во­го уда­ра. По этой при­чине ниж­няя часть сиде­ния долж­на быть под углом 10–20 гра­ду­сов, что­бы погло­щать кине­ти­че­скую энер­гию, кото­рую про­из­во­дит мас­са води­те­ля во вре­мя ава­рии. Дли­на ниж­ней части сиде­ния явля­ет­ся зна­чи­мым фак­то­ром ком­фор­та по несколь­ким при­чи­нам. Во-пер­вых, если ниж­няя часть сиде­ния слиш­ком длин­ная, то она будет давить на обрат­ную сто­ро­ну ног сидя­че­го, бли­же к суста­вам, область, в кото­рой мно­го поверх­ност­ных нер­вов и кро­ве­нос­ных сосу­дов. Дав­ле­ние в этой обла­сти при­ве­дёт к локаль­но­му дис­ком­фор­ту и огра­ни­чен­но­му кро­во­то­ку к ногам. Во-вто­рых, слиш­ком длин­ная ниж­няя подуш­ка сиде­ния будет тянуть сидя­ще­го впе­рёд, в сто­ро­ну от спин­ки сиде­ния, исклю­чая воз­мож­ность обес­пе­че­ния соот­вет­ству­ю­щей пояс­нич­ной под­держ­ки. В‑третьих, длин­ная ниж­няя подуш­ка может огра­ни­чить скос ног вме­ша­тель­ством дви­же­ния коле­на и может пре­пят­ство­вать изме­не­нию поло­же­ния, кото­рое изме­ня­ет рас­пре­де­ле­ние дав­ле­ния под яго­ди­ца­ми и бёд­ра­ми. Под­во­дя итог, мож­но ска­зать, что дли­на подуш­ки сиде­ния, изме­ря­е­мая вдоль линии бёдер, не долж­на пре­вы­шать 440 мм от сдав­лен­ной спин­ки сиде­ния. Для людей боль­шо­го роста на сиде­ни­ях может быть преду­смот­ре­на подуш­ка с регу­ли­ру­е­мой дли­ной (в пре­де­лах 10 см). Дизайн ниж­ней подуш­ки сиде­ния дол­жен поз­во­лять лег­ко менять осан­ку так, что­бы сидя­щий мог при­спо­саб­ли­вать поло­же­ние сво­е­го таза, что­бы изме­нять рас­пре­де­ле­ние дав­ле­ния. Если подуш­ка сиде­ния слиш­ком мяг­кая, то изме­не­ние поло­же­ния в рам­ках огра­ни­че­ний в про­цес­се вожде­ния, суще­ствен­но не изме­нит рас­пре­де­ле­ние давления.
  • Спин­ка долж­на быть как мож­но более высо­кой, но не закры­вать зад­ний обзор для води­те­лей малень­ко­го роста.
  • Пояс­нич­ная под­держ­ка долж­на быть плот­ной, но доста­точ­но эла­стич­ной, что­бы не было дис­ком­фор­та от её дав­ле­ния. В иде­а­ле, пояс­нич­ная под­держ­ка долж­на быть регу­ли­ру­е­мой. Для сиде­ний с низ­кой спин­кой, фик­си­ро­ван­ная пояс­нич­ная под­держ­ка долж­на иметь мини­маль­ное про­доль­ное искривление.
  • При про­ек­ти­ро­ва­нии сиде­ния учи­ты­вай­те вес и рост раз­ных людей.
  • Отдель­но сто­ит упо­мя­нуть спор­тив­ные авто­мо­биль­ные сиде­ния. Их дизайн раз­ра­бо­тан с опо­рой на фор­му чело­ве­че­ско­го тела, что­бы обес­пе­чить луч­шую боко­вую под­держ­ку и рас­пре­де­ле­ние веса, кото­рые помо­га­ют води­те­лю выдер­жи­вать нагруз­ки и оста­вать­ся в крес­ле при про­хож­де­нии пово­ро­тов. В спор­тив­ных сиде­ни­ях преду­смот­ре­ны спе­ци­аль­ные отвер­стия для 3, 4 или 5 точеч­ных рем­ней без­опас­но­сти, что­бы уве­ли­чить без­опас­ность в экс­тре­маль­ных усло­ви­ях вожде­ния. Эти сиде­ния име­ют умень­шен­ный вес, в срав­не­нии с серий­ны­ми. Они уни­вер­саль­ны и тех­ни­че­ски могут уста­нав­ли­вать­ся на любой автомобиль.
Читайте также:  Как открыть шкаф диком

Проектирование автомобильного сидения (дизайн)

Для про­ек­ти­ро­ва­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния мож­но исполь­зо­вать ком­пью­тер. В авто­мо­биль­ной инду­стрии исполь­зу­ют­ся раз­лич­ные про­ек­ти­ро­воч­ные про­грам­мы: Catia, NX /Unigrafix, Solidworks, ANSYS , LS DYNA , Creo..

К при­ме­ру, ком­пью­тер­ная про­грам­ма NX (ранее назы­вав­ша­я­ся «Unigraphics»), раз­ра­бо­тан­ная ком­па­ни­ей Siemens PLM Software. Набор при­ло­же­ний про­грамм­но­го паке­та NX CAD поз­во­ля­ет раз­ра­ба­ты­вать макет сиде­ния и его эле­мен­тов. Про­грамм­ный пакет NX исполь­зу­ют такие про­из­во­ди­те­ли, как Mercedes Benz, GM , Jaguar Land rover. Авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли BMW , Volvo, Honda, Audi, Porsche исполь­зу­ют дру­гую про­грам­му Catia V5 .

Мож­но при помо­щи про­грам­мы создать макет ков­ше­об­раз­но­го сиде­ния, потом рас­пе­ча­тать его в мас­шта­бе 1 к 1 на плот­те­ре сло­я­ми (с рас­сто­я­ни­ем 2.5 см), потом начер­тить кон­ту­ры на пено­пла­сте 2.5 см, раз­ре­зать пено­пласт по фор­ме и скле­ить вме­сте. Далее сгла­дить фор­му, что­бы сфор­ми­ро­вать макет-фор­му, выров­нять шпа­клёв­кой и шли­фо­ва­ни­ем, нама­зать вос­ком и сде­лать мат­ри­цу. По мат­ри­це или сра­зу по фор­ме мож­но сде­лать основ­ной кар­кас сиде­ния из стек­ло­пла­сти­ка или кар­бо­но­вой мате­рии и смо­лы. Более подроб­но про­цесс изго­тов­ле­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния из ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов опи­сан в этой ста­тье ниже.

Как резать и формовать пену для сидения?

  • Мож­но полу­чить любую фор­му пены, обре­зая и шли­фуя её, а так­же скле­и­вая раз­ные части вместе.
  • Для раз­мет­ки линий сре­за мож­но исполь­зо­вать мар­кер. Мож­но начер­тить решёт­ку на пено­по­ли­уре­тане, по кото­рой лег­че будет делать сре­зы пра­виль­ной фор­мы (так­же, как при обу­че­нии рисованию).
  • У пены нет твёр­дой струк­ту­ры, поэто­му её не про­сто резать.
  • Пену мож­но резать ножом для хле­ба с зазуб­ри­на­ми. Нуж­но дви­гать ножом в одном направ­ле­нии и новый про­ход начи­нать сна­ча­ла. Так мож­но резать доста­точ­но длин­ные сре­зы. Когда раз­мер сре­за неболь­шой, но слож­но фор­мы, нуж­но как бы пилить ножом пену, делая корот­кие воз­врат­но посту­па­тель­ные движения.
  • Мож­но исполь­зо­вать элек­три­че­ский раз­де­лоч­ный нож. Элек­три­че­ский нож име­ет 2 лез­вия, кото­рые пилят в про­ти­во­по­лож­ных направ­ле­ни­ях одно­вре­мен­но. Про­ти­во­по­лож­ное воз­врат­но-посту­па­тель­ное дви­же­ние двух лез­вий режет вспе­нен­ную рези­ну, вме­сто того, что­бы её рас­тя­ги­вать дви­же­ни­ем лезвия.
  • Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные реза­ки для пен­но­го мате­ри­а­ла (Foam Rubber Cutter). Это инстру­мент дела­ет ров­ный срез.

  • Горя­чая про­во­ло­ка или горя­чий нож (hot wire foam cutter) хоро­шо режет пену, но ей не очень про­сто поль­зо­вать­ся. Горя­чая про­во­ло­ка режет вспе­нен­ный мате­ри­ал очень хоро­шо. Такой резак даже мож­но сде­лать само­му, поис­кав инструк­цию в интер­не­те. Недо­стат­ком при­ме­не­ния горя­чей про­во­ло­ки для рез­ки пен­но­го мате­ри­а­ла явля­ет­ся то, что поли­уре­тан при плав­ле­нии выде­ля­ет очень ток­сич­ные испа­ре­ния, отрав­ля­ю­щие организм.
  • Для началь­ных сре­зов мож­но исполь­зо­вать гру­бое ножо­воч­ное полот­но с ножов­кой по металлу.
  • Мож­но про­пи­тать пену водой (если это пена с откры­ты­ми ячейками/open cell foam) и замо­ро­зить. Так её будет лег­че резать. Толь­ко не долж­но быть мно­го льда. При при­ме­не­нии тако­го спо­со­ба нуж­но учи­ты­вать, что поли­уре­та­но­вая пена будет сох­нуть в тече­ние несколь­ких дней.
  • В боль­шин­стве мест, где про­да­ёт­ся пен­ный мате­ри­ал, так­же смо­гут наре­зать пену по нуж­ной вам фор­ме. Мож­но сде­лать чер­те­жи с нуж­ны­ми раз­ме­ра­ми, отне­сти пену с чер­те­жа­ми в одну из мест­ных мастер­ских, зани­ма­ю­щих­ся мебе­лью и за отдель­ную пла­ту выре­зать пену по фор­ме. В этом слу­чае Вы полу­чи­те каче­ствен­но выпол­нен­ную рабо­ту за при­ем­ле­мую стоимость.
  • Элек­три­че­ским ножом (или дру­гим инстру­мен­том) мож­но полу­чить толь­ко гру­бую фор­му, кото­рую потом нуж­но дора­ба­ты­вать шли­фо­ва­ни­ем машин­кой, бол­гар­кой или дре­лью с насадкой.
  • Исполь­зо­ва­ние шли­фо­валь­ной машин­ки или бол­гар­ки с шли­фо­валь­ным кру­гом тре­бу­ет опы­та, так как мате­ри­ал шли­фу­ет­ся быст­ро. Хоро­шо подой­дёт лен­точ­ная шли­фо­валь­ная машин­ка. Шли­фо­валь­ной машин­кой нуж­но слег­ка касать­ся пен­но­го мате­ри­а­ла при обра­бот­ке. Шли­фо­ва­ние мож­но начать с гру­бо­го абра­зи­ва, потом перей­ти к менее грубому.
  • При шли­фо­ва­нии и рез­ке нуж­но всё делать не торо­пясь. Пена обра­ба­ты­ва­ет­ся медленно.
  • Полу­чен­ную поверх­ность мож­но допол­ни­тель­но выров­нять 5 мм-ой мяг­кой пеной. Её мож­но при­кле­ить к гото­вой фор­ме спе­ци­аль­ным рас­пы­ля­е­мым кле­ем ( 3M spray adhesive), либо сов­ме­стить с обивкой.
  • Что­бы обе руки были сво­бод­ны во вре­мя фор­мов­ки вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла для сиде­ния, при­клей­те его к рабо­че­му сто­лу лип­кой лен­той. Так­же, при обра­бот­ке пены её мож­но при­бить к вер­ста­ку гвоз­дя­ми или при­кру­тить длин­ны­ми само­ре­за­ми. После уда­ле­ния гвоз­дей или само­ре­зов отвер­стия не будут заметны.
  • Как уже было напи­са­но ранее, слож­ные фор­мы сиде­ния мож­но достичь, при­кле­ив к основ­но­му бло­ку допол­ни­тель­ные бло­ки вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла, потом мину­ту клей под­сы­ха­ет и скле­и­ва­е­мые эле­мен­ты при­жи­ма­ют­ся вме­сте. Исполь­зуй­те толь­ко спе­ци­аль­ный клей (к при­ме­ру, 3M spray trim adhesives), кото­рый рас­пы­ля­ет­ся на обе части мате­ри­а­ла. Так, к при­ме­ру, мож­но нарас­тить выра­жен­ные боко­вые под­держ­ки на сиде­нии. После при­кле­и­ва­ния мате­ри­ал так­же мож­но фор­мо­вать рез­кой и шлифованием.
  • На aliexpress про­да­ют­ся гото­вые, уже отли­тые под стан­дарт­ную фор­му заго­тов­ки мяг­ких частей сиде­ния, кото­рые пред­ла­га­ет­ся дора­бо­тать под кон­крет­ное сидение.
  • Перед пошив­кой и уста­нов­кой обив­ки нуж­но про­те­сти­ро­вать сиде­ние. Не пожа­лей­те хотя бы 30 минут вре­ме­ни, что­бы поси­деть и, воз­мож­но выявить какие-то неком­форт­ные обла­сти, кото­рые нуж­но будет немно­го дора­бо­тать, что­бы телу было комфортно.

Сидения из карбонового волокна и стеклопластика, их характеристики и особенности

Перед­ние сиде­ния авто­мо­би­ля мож­но изго­то­вить из кар­бо­но­вой тка­ни с эпок­сид­ной смо­лой или из стек­ло­пла­сти­ка. Эти мате­ри­а­лы смо­гут обес­пе­чить доста­точ­ную проч­ность сиде­ний. Так, завод­ские ков­ше­об­раз­ные сиде­ния извест­ных фирм могут быть про­из­ве­де­ны из таких же ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов. К при­ме­ру, Recaro SPA seats (кар­бо­но­вое волок­но + кевлар) и Recaro SPG seats (стек­ло­пла­стик).

Эти сиде­ния про­шли тести­ро­ва­ние на без­опас­ность и явля­ют­ся доста­точ­но проч­ны­ми, что­бы обес­пе­чить без­опас­ность води­те­ля при езде и в ава­рий­ной ситуации.

Рас­смот­рим харак­те­ри­сти­ки кар­бо­но­во­го мате­ри­ла и стек­ло­пла­сти­ка, их отли­чия, пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки при изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­ных сиде­ний из этих материалов.

  • Кар­бон весит мень­ше и более проч­ный мате­ри­ал, но и более доро­гой и исполь­зу­ет­ся исклю­чи­тель­но с более доро­гой эпок­сид­ной смо­лой, кото­рая обра­ба­ты­ва­ет­ся слож­нее. Сам про­цесс полу­че­ния каче­ствен­ной кар­бо­но­вой лами­ни­ро­ван­ной поверх­но­сти более слож­ный. Кар­бон более хруп­кий, чем стек­ло­пла­стик. По этой при­чине кар­бон сме­ши­ва­ют с кевла­ром, кото­рый очень жёст­кий. Кар­бон кевлар пре­вос­хо­дит по проч­но­сти и лёг­ко­му весу, но сто­ит дорого.
  • Стек­ло­во­лок­но очень лёг­кий для рабо­ты мате­ри­ал и име­ет хоро­шее соот­но­ше­ние проч­но­сти к весу, а так­же сто­ит дёше­во. Часто исполь­зу­ет­ся с дешё­вой поли­эфир­ной смо­лой. В ито­ге стек­ло­пла­стик может дать доста­точ­ную проч­ность за неболь­шие день­ги, но не срав­нит­ся с кар­бон кевла­ром в экс­тре­маль­ных усло­ви­ях эксплуатации.
  • Раз­ни­ца в весе сиде­ний из раз­ных мате­ри­а­лов очень зна­чи­тель­ная. Кар­бо­но­вое сиде­ние (Recaro Hans Pro Racer XL SPA ) име­ет 45% веса сиде­ния из стек­ло­пла­сти­ка (the Recaro Hans Pro Racer XL SPG ). Кар­бон кевла­ра тре­бу­ет­ся мень­ше для дости­же­ния нуж­ной проч­но­сти, чем стекловолокна.

Процесс изготовления автомобильного сидения из композитных материалов

Про­цес­сы изго­тов­ле­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния из кар­бо­но­во­го волок­на со смо­лой и из стек­ло­пла­сти­ка похо­жи, но име­ют свои осо­бен­но­сти. Для созда­ния стек­ло­пла­сти­ко­вой дета­ли может исполь­зо­вать­ся недо­ро­гая (в отли­чие от эпок­сид­ной) поли­эфир­ная смо­ла, кото­рая доста­точ­но быст­ро сох­нет. Не тре­бу­ет­ся полу­че­ния иде­аль­ной поверх­но­сти, как в слу­чае с кар­бо­но­вым изде­ли­ем, что упро­ща­ет про­цесс изго­тов­ле­ния. Есть два спо­со­ба созда­ния сиде­ния из ком­по­зит­ных мате­ри­а­лов (стек­ло­пла­сти­ка или карбона):

  1. Изго­тов­ле­ние маке­та, созда­ние мат­ри­цы по маке­ту и полу­че­ние само­го сиде­ния по мат­ри­це. Пока буду­щее сиде­ние нахо­дит­ся в мат­ри­це, его мож­но уси­лить рёб­ра­ми жёст­ко­сти. Такой спо­соб изго­тов­ле­ния обес­пе­чи­ва­ет высо­кое каче­ство поверх­но­сти изде­лия, но пред­по­ла­га­ет допол­ни­тель­ные денеж­ные и тру­до­за­тра­ты по созда­нию мат­ри­цы. Мат­ри­ца, как для стек­ло­пла­сти­ко­во­го сиде­ния, так и для кар­бо­но­во­го изго­тав­ли­ва­ет­ся из стеклопластика.
  2. Вто­рым вари­ан­том полу­че­ния сиде­ния из кар­бо­на или стек­ло­пла­сти­ка явля­ет­ся изго­тов­ле­ние его пря­мо по име­ю­ще­му­ся маке­ту-фор­ме. Это более быст­рый спо­соб и вполне под­хо­дя­щий для созда­ния сиде­ния, так как не тре­бу­ет­ся иде­аль­но ров­ной поверх­но­сти (тем более, если к сиде­нию будет добав­лять­ся мяг­кая часть, и оно будет обши­вать­ся). Макет мож­но создать из любо­го лег­ко фор­му­е­мо­го мате­ри­а­ла. К при­ме­ру, мож­но скле­ить несколь­ко пла­стов экс­тру­ди­ро­ван­но­го пено­по­ли­сти­ро­ла вме­сте и выре­зать его в фор­ме ков­ше­об­раз­но­го сиде­ния. Как было напи­са­но выше, у про­ек­ти­ро­воч­ных ком­пью­тер­ных про­грамм есть воз­мож­ность раз­де­ле­ния спро­ек­ти­ро­ван­но­го объ­ек­та на слои и после­ду­ю­щая их рас­пе­чат­ка в пол­но­мас­штаб­ном раз­ме­ре на плот­те­ре. Так мож­но рас­пе­ча­тать макет сиде­ния, выре­зать отдель­ные пла­сты пено­по­ли­сти­ро­ла по нуж­ной фор­ме, скле­ить и дора­бо­тать до более глад­кой поверх­но­сти. Так­же мож­но исполь­зо­вать фане­ру как осно­ву для маке­та сиде­ния, а нуж­ные закруг­ле­ния полу­чить, исполь­зуя стро­и­тель­ную пену и шпаклёвку.

Подроб­ный про­цесс созда­ния стек­ло­пла­сти­ко­во­го изде­лия мож­но изу­чить на при­ме­ре изго­тов­ле­ния капо­та, опи­сан­но­го в дру­гой ста­тье “как сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка”.

Рас­смот­рим осо­бен­но­сти созда­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния из кар­бо­но­вой мате­рии и смолы.

Процесс создания сидения из карбоновой материи и смолы

  • Суще­ству­ет несколь­ко спо­со­бов рабо­ты с кар­бо­но­вой мате­ри­ей и эпок­сид­ной смо­лой. Здесь мы рас­смот­рим упро­щён­ный вари­ант лами­ни­ро­ва­ния кар­бо­на, а так­же упо­мя­нем дру­гие при­ё­мы рабо­ты с этим материалом.
  • Перед рабо­той с кар­бо­но­вым волок­ном и смо­лой наде­вай­те рези­но­вые перчатки.
  • Тем­пе­ра­ту­ра при рабо­те со смо­лой долж­на быть выше 15 гра­ду­сов (в иде­а­ле 15–25 градусов).
  • Внутрь мат­ри­цы или поверх маке­та фор­мы нано­сит­ся воск и рас­ти­ра­ет­ся по поверх­но­сти. Далее кистью нано­сит­ся обиль­ный слой раз­де­ли­тель­но­го соста­ва ( PVA Release).
  • После высы­ха­ния раз­де­ли­тель­но­го соста­ва (око­ло 20 минут) нано­сить­ся пер­вый рав­но­мер­ный слой эпок­сид­ной смо­лы. Далее этот слой дол­жен под­сох­нуть до момен­та, когда он будет немно­го лип­ким, но не будет остав­лять смо­лу на паль­це при каса­нии. Потом нано­сит­ся вто­рой слой смо­лы, более обиль­ный, что­бы кар­бо­но­вая ткань мог­ла лег­ко сколь­зить по поверх­но­сти до того, как при­мет нуж­ное положение.
  • Нуж­но отре­зать мате­ри­ал по раз­ме­ру. Кар­бо­но­вое волок­но слож­но резать. Для облег­че­ния рез­ки кар­бо­но­вой мате­рии исполь­зуй­те сле­ду­ю­щий при­ём: сде­лай­те над­рез там, где соби­ра­е­тесь резать. Далее вытя­ни­те 2–3 отдель­ных волок­на из мате­рии. Теперь у Вас есть иде­аль­но ров­ная линия, по кото­рой мож­но лег­че резать угле­во­ло­кон­ную ткань. Обре­зай­те излиш­ние мате­ри­ал по кра­ям, так как он сви­са­ет и вли­я­ет на появ­ле­ние иска­же­ний мате­рии внут­ри фор­мы. Запас по кра­ям дол­жен быть око­ло 15 мм или немно­го боль­ше, кото­рые будут отре­за­ны позже.
Читайте также:  Как изготовить чехол для дивана

Раз­ре­зать кар­бо­но­вую ткань не про­сто. Если сде­лать над­рез и выта­щить 2–3 волок­на, то мож­но будет лег­ко сде­лать ров­ный разрез.

  • После выре­за­ния кар­бо­но­вой тка­ни нуж­но­го раз­ме­ра, он рас­кла­ды­ва­ет­ся на нане­сён­ную ранее смо­лу и тща­тель­но раз­гла­жи­ва­ет­ся, а поверх сно­ва нано­сит­ся смо­ла. Важ­но выгнать из-под тка­ни весь воз­дух. Исполь­зуй­те спе­ци­аль­ный валик для раз­гла­жи­ва­ния. Далее сно­ва накла­ды­ва­ет­ся кар­бо­но­вая ткань, раз­рав­ни­ва­ет­ся, покры­ва­ет­ся смо­лой. Так мож­но нане­сти 4 слоя тка­ни. На завер­ша­ю­щий слой тка­ни нуж­но нане­сти обиль­ный слой эпок­сид­ной смо­лы и оста­вить сушиться.
  • Нагре­ва­ние кар­бо­но­во­го волок­на со смо­лой будет уско­рять про­цесс отвер­де­ва­ния. Мож­но нагре­вать от 120 до 177 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние несколь­ких часов (при рабо­те с поли­эфир­ной смо­лой и стек­ло­во­лок­ном нагрев недо­пу­стим, так как это иска­зит фор­му изде­лия). Мож­но так­же, что­бы всё затвер­де­ва­ло есте­ствен­ным путём более мед­лен­но. Это обыч­но зани­ма­ет не менее 24 часов. Смо­ла не будет пол­но­стью твер­деть при тем­пе­ра­ту­ре менее 15 градусов.
  • После завер­ша­ю­ще­го слоя тка­ни и смо­лы мож­но нане­сти поэтап­но допол­ни­тель­ные несколь­ко сло­ёв смо­лы, кото­рые улуч­шат внеш­ний вид, но не уве­ли­чат проч­ность. Каж­дый слой нуж­но про­су­ши­вать перед нане­се­ни­ем следующего.
  • Нуж­но, что­бы кар­бо­но­вая мате­рия про­пи­та­лась смо­лой. Не долж­но быть избы­точ­но­го коли­че­ства смо­лы поверх мате­рии. Теперь нуж­но ждать, когда под­сох­нет смо­ла. После это­го нуж­но поло­жить вто­рой слой кар­бо­но­вой мате­рии точ­но так­же, как пер­вый. Так­же нуж­но про­пи­тать мате­рию смо­лой. Если это послед­ний слой, то его нуж­но оста­вить сох­нуть и затвер­де­вать на всю ночь и потом извлечь полу­чив­ше­е­ся изде­лие из фор­мы. Если нуж­на осо­бая проч­ность, то мож­но доба­вить ещё один слой кар­бо­но­вой мате­рии. Чем боль­ше сло­ёв, тем креп­че будет изде­лие, но так­же уве­ли­чит­ся вес.
  • Вме­сто исполь­зо­ва­ния доро­го­го кар­бо­но­во­го волок­на в каж­дом слое, мож­но исполь­зо­вать более доступ­ное стек­ло­во­лок­но. Пер­вые два слоя обя­за­тель­но долж­ны состо­ять из кар­бо­на, но после это­го мож­но аль­тер­на­тив­но исполь­зо­вать стек­ло­во­лок­но, кото­рое будет рас­по­ла­гать­ся меж­ду сло­я­ми кар­бо­но­вой мате­рии. Суще­ству­ют даже набо­ры для изго­тов­ле­ния изде­лий из кар­бо­но­во­го волок­на, содер­жа­щие кар­бо­но­вую ткань и стек­ло­ткань. Перед тем как доба­вить слой стек­ло­тка­ни, нуж­но подо­ждать пока под­сох­нет смола.
  • Перед извле­че­ни­ем изде­лия из мат­ри­цы, смо­ла долж­на пол­но­стью затвер­деть, ина­че извле­че­ние будет более слож­ным и есть веро­ят­ность повре­дить изде­лие. После извле­че­ния нуж­но отре­зать края изделия.
  • Ваку­ум­ный мешок тре­бу­ет­ся, что­бы дер­жать мате­рию плот­но при­жа­той к фор­ме, когда смо­ла отвер­де­ва­ет. Так­же ваку­ум уда­ля­ет все пузырь­ки воз­ду­ха. Чем боль­ше воз­ду­ха выгнать из-под смо­лы и волок­на, тем креп­че будет кар­бо­но­вое волок­но, когда затвер­де­ет. Всё это так­же спо­соб­ству­ет полу­че­нию отлич­но­го каче­ства лице­вой части изде­лия. Ваку­ум так­же выдав­ли­ва­ет лиш­нюю смо­лу. Кар­бо­но­вое волок­но пло­хо повто­ря­ет слож­ные фор­мы и изги­бы, поэто­му, если всё делать вруч­ную, без ваку­у­ма, то могут появ­лять­ся вол­ны, иска­жа­ю­щие фор­му конеч­но­го изде­лия. Когда исполь­зу­ет­ся этот про­цесс, то дав­ле­ние внут­ри меш­ка сни­жа­ет­ся и внеш­нее дав­ле­ние уве­ли­чи­ва­ет­ся, из-за это­го уда­ля­ет­ся излиш­ний воз­дух и смо­ла. Этот метод помо­га­ет про­из­во­дить лами­ни­ро­ван­ное изде­лие с ров­ной поверх­но­стью, пол­но­стью про­пи­тан­ной тка­нью и улуч­шен­ной адгезией.
  • Ваку­ум­ный инфу­зи­он­ный про­цесс (Vacuum Infusion Processing). Этот про­цесс подо­бен преды­ду­ще­му, толь­ко смо­ла вли­ва­ет­ся после сни­же­ния дав­ле­ния внут­ри ваку­ум­но­го меш­ка. Это не поз­во­ля­ет вли­вать­ся излиш­ней смо­ле и попа­дать воз­ду­ху. Изде­лие полу­ча­ет­ся проч­ным и с наи­мень­шим весом.

Ковшеобразное сидение из листового металла своими руками

Эрго­но­мич­ный дизайн ков­ше­об­раз­ных сиде­ний дела­ет их удоб­ны­ми для быст­рой езды и защи­ща­ет от попе­реч­ных нагру­зок при рез­ких пово­ро­тах. Они име­ют выра­жен­ные боко­вые поддержки.

Кар­кас сиде­ния мож­но выре­зать по шаб­ло­ну из цель­но­го листа метал­ла 1.5 — 2 мм (140 см на 85 см).

Рас­пе­ча­тай­те шаб­лон в реаль­ную вели­чи­ну (seat_template). Мож­но исполь­зо­вать несколь­ко листов А4 скле­ен­ных вме­сте и выре­зан­ных в нуж­ных местах. Далее поло­жи­те шаб­лон на лист метал­ла и очер­ти­те его. Вырежь­те лист по обве­дён­но­му кон­ту­ру. Теперь согни­те металл и сва­ри­те в нуж­ных местах. На этом эта­пе у вас полу­чил­ся основ­ной кар­кас сидения.

Если у Вас нет стан­ка для гиб­ки метал­ла, то мож­но сде­лать неболь­шие с внеш­ней сто­ро­ны линии изги­ба, потом исполь­зуй­те край ска­мей­ки или вер­ста­ка и нажми­те металл. Раз­рез помо­жет согнуть металл по пря­мым линиям.

Раз­ме­ры ков­ше­об­раз­но­го спор­тив­но­го сидения

Что­бы сде­лать сиде­ние более ком­форт­ным нуж­но наре­зать кус­ки пены и при­кле­ить их к сиде­нию. Для верх­ней части и самой спин­ки исполь­зо­ва­лась пена 2.5 мм и для боко­вых частей и ниж­ней части 5 мм.

Что­бы ноги име­ли боль­шую под­держ­ку, мож­но сде­лать закруг­лён­ную пену из 3‑х слоёв.

Боко­вая пена сфор­мо­ва­на, что­бы сде­лать верх­ний край немно­го закруг­лён­ным и сде­лать верх плав­но пере­хо­дя­щим к пене 2.5 мм.

Для обив­ки в дан­ном при­ме­ре была исполь­зо­ва­на мате­рия двух цве­тов (чёр­ный с крас­ным). Сна­ча­ла сде­лай­те шаб­ло­ны по фор­ме сиде­ния, потом по ним вырежь­те оби­воч­ную мате­рию с запа­сом на швы.

Переделка заводского сидения

В каче­стве осно­вы для созда­ния авто­мо­биль­но­го сиде­ния сво­и­ми рука­ми мож­но взять завод­ское сиде­ние. Кар­кас мож­но оста­вить без изме­не­ний, либо доба­вить неко­то­рые эле­мен­ты, необ­хо­ди­мые для изме­не­ния фор­мы. Мяг­кую часть сиде­ния мож­но изме­нить, отре­зая пену или при­кле­и­вая допол­ни­тель­ные сег­мен­ты. К при­ме­ру, мож­но пере­де­лать стан­дарт­ное авто­мо­биль­ное сиде­ние в спор­тив­ное ковшеобразное.

Для нача­ла нуж­но нари­со­вать при­мер­ный набро­сок жела­е­мой фор­мы сиде­ния на бума­ге, учи­ты­вая раз­ме­ры и фор­му исход­но­го сиде­ния. Нуж­но разо­брать ори­ги­наль­ное сиде­ние и поду­мать, как мож­но изме­нить кар­кас, что­бы фор­ма соот­вет­ство­ва­ла ваше­му чер­те­жу. При созда­нии сиде­ния нуж­но учи­ты­вать эрго­но­ми­ку, ком­форт и безопасность.

В нашем при­ме­ре ниж­няя часть кар­ка­са была изме­не­на. Были добав­ле­ны две пла­сти­ны с шар­ни­ра­ми и тор­си­он­ны­ми пру­жи­на­ми (для неболь­шо­го дви­же­ния пла­стин вверх и вниз). Так было запла­ни­ро­ва­но эрго­но­мич­ной кон­струк­ци­ей сиде­ния. Этот меха­низм облег­ча­ет дав­ле­ние и напря­же­ние бёдер и ног во вре­мя нажа­тия на педа­ли авто­мо­би­ля. Кро­ме того, была уве­ли­че­на боко­вая часть ниж­не­го кар­ка­са, в местах буду­щей уве­ли­чен­ной боко­вой поддержки.

Важен не толь­ко дизайн пены, но и то, как она будет кре­пить­ся к кар­ка­су. Всё нуж­но спла­ни­ро­вать зара­нее и раз­ме­тить места сре­зов пены и креп­ле­ний. Нуж­но учесть рас­по­ло­же­ние метал­ли­че­ских стерж­ней, на кото­рых будут удер­жи­вать­ся коль­ца для креп­ле­ния неко­то­рых обла­стей обив­ки. Стерж­ни могут быть встро­е­ны в мяг­кую часть сиде­ния (в спе­ци­аль­ные канав­ки). Вме­сто кана­вок со стерж­ня­ми для креп­ле­ния колец могут исполь­зо­вать­ся креп­ле­ния Velcro (тек­стиль­ные застёжки/липучки). Одна часть креп­ле­ния нахо­дит­ся на вспе­нен­ном поли­уре­тане, а дру­гая на обив­ке. Такие креп­ле­ния часто исполь­зу­ют­ся на совре­мен­ных сидениях.

Изготовление обивки для сидения

Нуж­но раз­ме­тить линии швов на пено­по­ли­уре­тане, для даль­ней­ше­го созда­ния обив­ки изме­нён­но­го сидения.

Шаб­ло­ны для обив­ки мож­но сде­лать из кар­то­на. Для созда­ния шаб­ло­нов закруг­лён­ных форм исполь­зуй­те эла­стич­ный мате­ри­ал (винил/дермантин). Если необ­хо­ди­мо, мож­но немно­го рас­тя­ги­вать винил, что­бы он при­нял нуж­ную фор­му. После это­го, для удоб­ства раз­мет­ки кожи, эла­стич­ные шаб­ло­ны мож­но ско­пи­ро­вать на более жёст­ком материале.

К обив­ке мож­но при­шить 5 мм поро­лон. Это такой же поро­лон, кото­рый исполь­зу­ет­ся для пере­тяж­ки потол­ка сало­на. Поро­лон при­да­ёт объ­ём коже и скры­ва­ет неров­но­сти на базо­вом пен­ном мате­ри­а­ле сиде­ния. Поро­лон тол­щи­ной 5 мм не вли­я­ет на раз­ме­ры обив­ки. Если буде­те исполь­зо­вать более тол­стый поро­лон, то это может вли­ять на раз­ме­ры обив­ки (на 3,4, 5 мм).

Для сред­ней части и для боко­вых частей мож­но исполь­зо­вать раз­ную кожу (перфорированную/ не пер­фо­ри­ро­ван­ную и раз­ных цветов).

Шаб­лон нуж­но поло­жить на мате­ри­ал для обив­ки, обве­сти с запа­сом на допуск шва (при­мер­но 1 см). При сбор­ке и сши­ва­нии отдель­ных частей обив­ки, хоро­шо помо­га­ют зара­нее сде­лан­ные помет­ки. Эти помет­ки долж­ны потом схо­дить­ся друг напро­тив дру­га. Для облег­че­ния сши­ва­ния так­же мож­но исполь­зо­вать степлер.

Как было напи­са­но выше, мож­но исполь­зо­вать креп­ле­ния Velcro (тек­стиль­ные застёжки/липучки). Эти креп­ле­ния помо­га­ют достичь плот­но­го при­ле­га­ния обив­ки к впа­лым фор­мам сиде­ния. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми”, где есть мно­го инфор­ма­ции об изго­тов­ле­нии новой обивки.

Источник