Меню

Откидной балконный столик своими руками



Откидной столик на балкон своими руками

Для ограниченного пространства балкона требуется компактная мебель. В любом помещении должен быть стол. Откидной вариант столика относится к удобной мебели для обустройства небольшого балкона.

Его достоинствами является экономия балконного пространства и высокая мобильность.

Чтобы выпить чашечку кофе или поработать с ноутбуком, столик можно купить или изготовить собственными силами. Остановимся на этом подробнее.

Покупка готового столика в магазине

Владельцам балконов, любящим фабричную мебель, за откидным столиком необходимо обращаться в торговую сеть. Здесь можно выбрать качественную мебель различного назначения.

Откидной столик из Икеи

Чтобы столик подошёл конкретному балкону, кроме формы и размера, значение имеют следующие особенности моделей.

Качественные модели для балконов изготавливаются из материалов, которым не страшны резкие изменения температуры и влаги. Выбор модели зависит, прежде всего, от стиля балконного пространства и его состояния.

Откидной столик из кухонной столешницы

Для застеклённого балкона подойдёт мебель из любого экологически чистого материала.

На открытом балконе материал должен быть устойчивым к вредному воздействию окружающей среды.

  1. Способ трансформации.

От способа раскладывания зависит удобство эксплуатации любой модели, а также безопасность семьи.

Можно купить складные кронштейны для столешниц

Столик с выдвижной ножкой, которая легко складывается, представляет опасность для маленьких детей. Достаточно неловкого движения, чтобы столешница упала на опору. У складной мебели должна быть надёжная фиксация.

  1. Простота крепления.

Качественные откидные столики продаются в собранном виде. Единственное требование – это закрепить изделие на стене. В комплекте должны идти крепёжные детали и инструкция.

Стол откидной стенного крепежа — IKEA — бьюрста

Крепление не должно вызывать у пользователя никаких трудностей, а занимать мало времени.

Подготовка к самостоятельному изготовлению столика

Изготовление откидного столика начинается с подготовительных работ.

В некоторых случаях требуется демонтаж облицовочного материала для установки закладных брусков. На укреплённой стене восстанавливается облицовка.

Основной расход материала приходится на столешницу. Хорошо, если материал не очень толстый и легко обрабатывается. Самыми востребованными считаются такие материалы:

  • дерево твёрдых пород;
  • ДСП;
  • профилированная доска (вагонка).
  1. Готовится инструмент.

Стандартный набор инструмента включает:

  • электрический лобзик;
  • перфоратор или дрель;
  • отвёртка или шуруповёрт;
  • карандаш, рулетка, уровень и приспособления для разметки.

Изготовление деревянного столика

Для деревянной столешницы выбирается любая форма. Сторона, которая будет примыкать к основе, делается прямолинейной формой. Изготавливается такая конструкция поэтапно.

Первый этап изготовление столешницы.

Размеры и форму определяют до начала работ. Как правило, выбирают полукруглую форму. Крепкий, долговечный столик получается из деревянного полотна толщиной до 3 см.

Операции выполняются в следующей последовательности:

  • размечают деревянное полотно;
  • электрическим лобзиком выпиливают заготовку;
  • выравнивают срез.

Второй этап — изготовление силовых деталей.

Чтобы столик надёжно подпирался в открытом состоянии, вырезают поворотную ножку из такого же полотна древесины, как столешницу.

Особой аккуратности требует изготовление вертикальной основы, которая будет удерживать поворотную ножку.

Третий этап — обработка заготовок.

Для эстетической привлекательности все заготовки необходимо тщательно отшлифовать, а затем отполировать. Любые заусеницы или неровности при контакте могут повредить одежду или нанести травму.

Последовательность операций на этом этапе следующая:

    детали чистят наждачной бумагой, а потом специальными насадками на электрической дрели;

Шлифуем столик наждачной бумагой (нулевкой)

  • наносят покрытия антисептиком и лаком. Они создают надёжную защиту от грибка, подчёркивают оттенок дерева.

Четвёртый этап — сборка изделия.

Ускорить процесс сборки, повысить его качество должен аккумуляторный шуруповёрт. С его помощью выполняют следующие операции:

  • саморезами к стене крепят вертикальную основу. На неё ляжет основная нагрузка, поэтому заранее были предусмотрены закладные бруски;
  • с помощью петель к основе прикручивают подвесной упор;
  • на подвесной каркас устанавливают столешницу. Крепление к стене производят мебельными петлями на саморезах. Раскладной элемент располагают так, чтобы он отступал от стены на толщину вертикальной основы. Свободный промежуток закрывают тонкой планкой из дерева.

Изготовление столика из ДСП

Очень просто изготавливается столик из ДСП. Он состоит из четырёх деталей: столешницы, двух прямоугольников и треугольника.

Поэтапное изготовление выглядит следующим образом.

Первый этап — изготовление столешницы.

  • на плите ДСП производят разметку. Например, выбирают полукруг шириной

400 мм, длиной 800 мм;

  • электрическим лобзиком вырезают заготовку;
  • боковые стороны заготовки сглаживают напильником, а потом наждачной бумагой;
  • места срезов покрывают защитным составом, лаком или краской.

    Красим наши заготовки белой эмалью в 2 слоя

Второй этап — изготовление опоры.

От состояния опоры зависит надёжность конструкции. В откинутом состоянии опора закрывается столешницей.

Элементы опоры изготавливают из той же плиты ДСП под размеры столешницы в следующей последовательности:

  • вырезают прямоугольную заготовку длиной 880 х 100 мм. Она будет основой, к которой прикрутят петли для столешницы;
  • вырезают прямоугольную заготовку размерами 200 х 600 мм. На неё будет крепиться откидывающийся элемент опоры;
  • вырезают треугольник со сторонами 300 х 600 мм. Он будет опорой для столешницы;
  • шлифуют заготовки, а затем их покрывают защитными составами.

Третий этап — сборка конструкции.

Это заключительный этап, который включает:

  • крепление к стене прямоугольного основания под вертикальную опору;
  • установку в верхней части основания прямоугольной заготовки для крепления столешницы;
  • крепление петель к столешнице и к опоре;
  • крепление петлей столешницы к верхней прямоугольной заготовке, а петлей опоры к прямоугольному основанию.

    Столик готов и ждет своих гостей

Изготовление столика из вагонки

Очень часто после обшивки стен балкона вагонкой остаётся неиспользованный материал. Из остатков и обрезков легко изготовить оригинальный откидной столик с упором.

Процесс изготовления разбивается на этапы.

Схема изготовления столика с упором Чертеж столика с опорной рамой

Первый этап — изготовление столешницы.

Чтобы изготовить прямоугольную столешницу размерами 70 х 60 см, необходимо:

  • соединить 4 ламели длиной 70 см системой «шип – паз» в единое целое. Для надёжной фиксации места соединения смазывают клеем, а с нижней стороны укрепляют мебельными скобами;
  • закруглить углы конструкции. Срезать боковой шип;
  • боковые стороны столешницы покрыть защитным составом и лаком.

Второй этап — изготовление опорных деталей.

В качестве опорных элементов используют рейки толщиной 6 см, или вырезают заготовки из вагонки.

Таких заготовок должно быть десять:

  • основа для вертикального крепления к стене длиной 75 см;
  • основа для горизонтального крепления к стене длиной 60 см;
  • 4 вертикальные стойки длиной 75 см;
  • 4 горизонтальные перекладины длиной 30 см.

Все заготовки чистят наждачной бумагой, а потом покрывают защитным составом и лаком.

Стойки и перекладины соединяют саморезами, чтобы получилось 2 рамы.

Если хочется столик побольше — делается две опоры

Этап третий — сборка конструкции.

  • с помощью анкеров к стене крепят вертикальную и горизонтальную основу;
  • к вертикальной основе на мебельных петлях крепят 2 рамы;
  • к горизонтальной основе на мебельных петлях крепят столешницу.

Благодаря петлям столешница легко откидывается и опирается на выдвинутые рамы.

На видео вариант с подпорной ножкой:

Декор откидного столика

Некоторым пользователям хочется украсить балконный столик. Для этого недостаточно покрыть деревянную поверхность столешницы лаком. Требуется декорирование.

Торцы столешницы декорируют накладкой из алюминия. Она крепится саморезами.

Для декора поверхности подойдут подручные материалы: текстиль, кафель, ракушки, обои и др. Выполняют следующие виды декора.

  1. Мозаичный рисунок.

Потребуется кафельная плитка размерами не более 20 мм. Она продаётся на полотне. Необходимо разрезать полотно, отделить, наклеить каждую плиточку, а затем специальным составом затереть швы.

Вот отличная видеоинструкция:

Более трудоёмкий вариант — это использование для мозаики ракушек или камешков. Появляется рисунок с морской тематикой.

  1. Декупаж поверхности.

Такой декор выполняют подручными материалами. Это бумага, ткани, различные предметы.

Перед декорированием на подготовленную поверхность накладывают акриловый грунт. Высохшую поверхность покрывают слоем клея ПВА, на который выкладывают узоры из бумаги, тканей, фотографий. На заключительном этапе полученный декор покрывают лаком, затем сушат.

  1. Рисунки на поверхности.

Краски позволяют создавать неповторимые рисунки. Для этого необходима фантазия, два цвета краски, трафарет из бумаги. Декорирование выполняется в следующей последовательности:

  • подготовленную поверхность красят белой краской;
  • рисунок распечатывают и вырезают из бумаги. Это может быть изображение цветов, птиц, бабочек, многое другое;
  • трафарет крепят к поверхности, а затем свободные участки красят цветом выбранного декора. Когда краска высыхает, трафарет снимают и наносят лакокрасочную полироль.

Итак, когда на балконе появился откидной столик, к нему надо подобрать удобные стулья или табуретки. Такой комплект мебели создаст уют и комфорт.

Источник

Откидной столик на балкон своими руками: делаем столик на балконе по схеме с фото

Сделать откидной столик на балкон своими руками под силу даже новичку, впервые сталкивающемуся со столярными работами, тем более, если перед глазами будет подробная инструкция его изготовления. Необходимо заметить, что, изготавливая этот предмет мебели самостоятельно, можно практически полностью избежать немалых затрат, которые последуют, если приобретать его в магазине или же заказывать в столярной мастерской. Поэтому многие владельцы квартир и берутся за инструменты, пробуя свои силы в обустройстве помещений квартиры. Для тех, кто любит подобные творческие процессы, это занятие наверняка покажется весьма увлекательным, а кроме того, в доме появится вещь, изготовленная собственными руками, которая обязательно станет предметом гордости хозяина.

Откидной столик на балкон своими руками

Конечно же, без подходящих материалов не обойтись, поэтому подготовку к работе нужно начинать именно с них. В качестве «сырья» вполне может подойти дверца от старого шкафа или столешница от ненужного стола, отслужившего свой срок.

Прежде чем приступать к работе, начинающему мастеру можно порекомендовать рассмотреть несколько вариантов откидных столиков, чтобы определиться, какой из них подходит больше всего для конкретного балкона. Кроме этого, необходимо подготовить некоторые инструменты, без которых в столярной работе уж точно никак не обойтись.

Готовим инструменты

Если планируется сделать стол, неотличимый по внешнему виду от профессионально изготовленного изделия, то потребуются современные инструменты, способные довести любой материал до идеального состояния.

Кроме стандартного набора ручных инструментов для качественной работы понадобятся и специальные электрические

Итак, для проведения работ потребуется подготовить:

  • Электрический лобзик, с помощью которого можно делать аккуратные распилы древесины, фанеры или плит ДСП. Вместо этого инструмента, могут быть использованы обычный лобзик и ножовка, но они не дадут идеального реза, и заготовки дополнительно придется обрабатывать с помощью рубанка, напильника и наждачной бумаги.
  • Ручной фрезерный станок и набор фрез для него — этот инструмент нужен для обработки краев деталей изделия, высверливания отверстий и выборку пазов под установку петель, а также с помощью него можно произвести вырезание любого рельефа для декорирования стола.
  • Шлифовальная машинка (ленточная, вибрационная или эксцентриковая) потребуется для обработки поверхностей деревянных элементов конструкции до нужной гладкости.
  • Шуруповерт ускорит работу по сборке готовых деталей в единую конструкцию. Если его под рукой не будет, придется тратить несколько минут для просверливания каждого отверстия и вкручивания в него самореза вручную. Особенно сложно без него обойтись, если стол будет изготавливаться из ДСП или фанеры – ввернуть в них шуруп обычной отвёрткой бывает достаточно сложно.
  • Электрическая дрель будет нужна для просверливания отверстий в деталях стола при его сборке, а также в стене, для его закрепления. Соответственно, в приложение к этому инструменту потребуется набор сверл по дереву и бетону.
  • Струбцины потребуются в том случае, если планируется сборка деталей на клей и их стягивание на определенный срок до полного скрепления.
  • Из простых инструментов и принадлежностей, которые можно найти в любом доме, потребуется рулетка, линейка и карандаш. Кроме них, необходимо иметь строительный угольник и уровень — для выравнивания деталей при сборке и установке.
  • Если в наличии нет современных электрических инструментов, то они могут быть заменены на традиционные, которыми всегда пользовались столяры и плотники, изготавливая мебель – это стамески, отвертки, лобзик, ручная пила, рубанки. Однако, пользуясь этими инструментами, нужно быть готовым к тому, что работа затянется на более длительный срок.

Выбор материала для изготовления стола и определение его количества производятся для каждой модели индивидуально.

Узнайте, как сделать стол для дачи своими руками в 2-ух вариантах, из нашей новой статьи на нашем портале.

Варианты откидных столов для балкона — для самостоятельного изготовления

Существует несколько интересных вариантов откидных столиков, которые могут быть компактно установлены на балконе. Их этого разнообразия можно будет выбрать тот вариант, который покажется проще в изготовлении, и в то же время хорошо подойдет под стиль и размер помещения.

Столик с подпоркой, закрепленной на петлях

Такой столик имеет достаточно простую конструкцию, и его можно легко соорудить всего за несколько часов. Для его изготовления потребуется лист фанеры или плита ДСП, из которых вырезаются детали конструкции, представленные на иллюстрации.

Заготовки для изготовления откидного столика

Таблица с деталировкой для сборки полукруглого откидного столика:

Наименование детали Количество, шт. Размер детали, мм Материал изготовления, толщина, мм
Столешница 1 R — 300÷350 Многослойная клееная фанера или ДСП 15÷20 мм
Панель, закрепляемая на стену 1 200×300 Многослойная клееная фанера или ДСП 15÷20 мм
Планка 1 50×300 или 50×350 Многослойная клееная фанера или ДСП 15÷20 мм
Треугольный элемент — подставка под столешницу 1 200×300 Многослойная клееная фанера или ДСП 15÷20 мм
Рояльные мебельные петли 1 Длина 300 мм, 15×15 мм металл
Петли — «бабочки» столешнице 2 40×60 мм металл

Нужно заметить, что модель этого стола имеет различные вариации. Например, подставка под столешницу может быть изготовлена из досок, из которых формируется треугольник, или же из цельной панели, вырезанной из фанеры или ДСП. Подставку из досок собрать сложнее, так как элементы должны подгоняться друг к другу под определенным углом и иметь аккуратные соединения. Проще вырезать сразу готовую деталь из цельной панели.

Несколько иная вариация, но принцип остается таким же

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
В этой иллюстрированной инструкции будет рассмотрена модель, изготовленная полностью из ДСП, где в качестве подставки применен треугольный элемент.
На данной иллюстрации стол представлен в сложенном виде, при этом он выступает от стены всего на 70÷75 мм, в зависимости от толщины выбранного материала.
На панели ДСП размером в 600×300 или 700×350 мм, на большей ее стороне определяется середина, от нее и будет размечаться полукруг для столешницы.
Этот процесс можно произвести с помощью импровизированного циркуля, использовав для него планку длиной в 300÷350 мм, закрепив гвоздиком один ее конец в найденном центре одной из сторон панели, а в другой высверлив небольшое отверстие под карандаш, который и очертит полукруг.
Следующим шагом полукруг аккуратно выпиливается, для чего используют электрический лобзик
Край выпиленной столешницы необходимо обработать шлифовальной машинкой и фрезером, чтобы он не имел острых ребер, а также был безупречно ровным и гладким.
После этого, тем же фрезером снимается фаска по углам торцов или же, при желании, им придается определенный фигурный профиль.
Тщательно обрабатывается наружная поверхность столешницы – она также должна быть гладкой, иначе при последующих операциях краска будет ложиться на нее неравномерно.
Далее, подготавливается треугольник, который будет служить подставкой под столешницу.
Для этого прямоугольная панель размером 200×300 мм расчерчивается, а затем распиливается лобзиком по диагонали.
Острый угол того треугольника, который будет использован в качестве подставки, рекомендовано скруглить – так он будет выглядеть гораздо эстетичнее.
После этого все края детали обрабатываются с помощью фрезера, способного сделать их поверхности и ребра гладкими и аккуратными.
В данной модели стола предусмотрено небольшое декорирование подставки круглыми отверстиями с разным диаметром.
Они высверливаются с помощью сверл-коронок разного размера, которые устанавливаются в шуруповерт или же электрическую дрель.
Края отверстий тоже рекомендовано обработать фрезером, тогда они будут смотреться более эстетично.
Следующим шагом подготавливается панель 200×300 мм.
Она при сборке будет закрепляться на стене и станет основой всей конструкции.
На эту же деталь будет зафиксирована треугольная подставка для столешницы.
С целью облагораживания внешнего вида панели, ее нижние углы скругляются, а все края по периметру обрабатываются фрезером.
Если подставка будет закрепляться к настенной панели с помощью рояльных мебельных петель, то нужный их отрезок отпиливается с помощью ножовки по металлу.
Далее, все подготовленные элементы конструкции нужно окрасить. Желательно это сделать, используя пульверизатор – тогда краска ляжет равномерно.
Цвет для стола можно выбрать самостоятельно, опираясь на цветовую гамму всего интерьера балкона.
Для окраски можно использовать составы на водной или эмалевой основе.
Когда все детали просохнут полностью, настенную панель необходимо разметить, определив ее середину, прочертив через нее линию по угольнику. По этой оси и будет закрепляться вертикальная рояльная петля.
Однако, сначала петлю фиксируют на торцевой стороне треугольной подставки.
Закрепляются петли с помощью саморезов длиной в 15 мм.
Перед тем, как их устанавливать, рекомендовано сделать через приложенные петли разметку, а затем тонким сверлом обозначить отверстия, в которые будет намного легче вкрутить крепежные элементы.
Теперь соединяются на петли-«бабочки» столешница и крепежная планка – именно этот шарнирный узел сделает столик складывающимся.
Чтобы соединение было ровным элементы укладываются рядом и точно центруются, в соответствии с чертежом.
Затем на их стык накладываются петли. Их следует расположить, отступив от краев примерно 30÷35 мм.
Через отверстия петель делается разметка карандашом.
После этого в намеченных точках насверливаются неглубокие отверстия, и затем петли прикручиваются саморезами.
После их фиксации необходимо проверить, насколько легко будет двигаться столешница при раскладывании и складывании стола.
Следующим шагом производится примерка всех деталей конструкции друг к другу.
На столешнице делается отметка, где будет располагаться подпирающая ее подставка.
В настенной панели просверливается четыре отверстия, через которые она будет закреплена на стене.
Далее, настенную панель прикладывают к месту, где она должна быть закреплена.
Она тщательно выравнивается по строительному уровню, а затем через просверленные в ней отверстия на стене намечаются точки ее крепления.
После этого по отметкам в стене просверливаются отверстия, в которые забиваются дюбели.
Затем к стене снова приставляется панель, и через нее в дюбеля вкручиваются или вбиваются крепежные элементы, обеспечивающие надежную фиксацию всей сборки на стене.
Далее, сверху зафиксированной панели и закрепленной на ней подставки укладывается и выравнивается столешница, соединенная с крепежной планкой при помощи петель.
После этого планка прикручивается к торцевой стороне настенной панели тремя саморезами через заранее подготовленные отверстия.
Все, столик готов к эксплуатации.
При необходимости его сложить по ненадобности – не потребуется больших усилий.
Достаточно освободить столешницу от всего, что на ней установлено, затем закрыть треугольник-подставку, повернув ее к настенной панели в левую или правую сторону, в зависимости от того, с какой стороны закреплена рояльная петля, и опустить столешницу вниз.

Следует заметить, что по описанному выше принципу могут быть изготовлены и другие варианты откидных столиков.

Например, на этой иллюстрации представлен совсем небольшой столик, полностью сделанный из древесины. Чтобы воспроизвести этот вариант, нужно будет склеить между собой несколько хорошо обработанных досок. Склеиваются они столярным клеем и стягиваются в струбцинах до полного просыхания, и только после этого из получившихся деревянных панелей выпиливаются необходимые элементы конструкции.

Примерно такой же столик, но уже изготовленный ин натуральной доски

Эта модель отличается от описанной в таблице материалом изготовления и конфигурацией столешницы, которая имеет прямоугольную форму и меньший размер.

Еще один простой вариант откидного стола, который сделать совсем несложно. Для него потребуется всего две одинаковых панели ДСП или фанеры толщиной 20 мм и четыре петли-«бабочки». Петли будут нужны для соединения панелей между собой, а также для фиксации своеобразной дверцы-подставки под столешницу, которая будет вырезана из одной детали конструкции – из той, что будет закреплена на стене.

При складывании подобный столик практически не занимает места, выступая от стены всего на 40 мм

Работы по изготовлению этого варианта откидного стола осуществляются следующим образом:

  • Из выбранного материала с помощью лобзика вырезаются две одинаковых панели. Их размер может быть выбран самим мастером, но примерно он составляет 500×400 или 500×500 мм.
  • Края панелей хорошо обрабатываются с помощью фрезера или напильника со средней и мелкой насечкой, а затем наждачной бумагой.
  • Далее, на настенной панели размечается и расчерчивается «дверца», которая будет вырезана и закреплена с правой стороны на внутреннюю часть получившейся рамы. То, есть из панели должна быть удалена ее середина, таким образом, чтобы от ее осталась латинская буква U. Оставшиеся три стороны рамы должны иметь ширину не менее 100÷120 мм.
  • Края настенной рамы и вырезанной из нее «дверцы» также должны быть хорошо обработаны.
  • Далее, в раме просверливаются четыре отверстия для закрепления ее на стене.
  • Левый нижний угол «дверцы», обычно срезается, для удобства ее открывания – чтобы проще было подцепить ее пальцами.
  • После этого «дверца» вкладывается в раму, и по линии стыка размечаются места, на которые будут закреплены петли. Аналогичным образом делается разметка на столешнице и верхних краях рамы, в местах, где они будут скрепляться между собой.
  • Далее, производится соединение всех деталей с помощью петель, которые прикручиваются через просверленные для них отверстия.
  • Последним шагом раму нужно выставить по строительному уровню на месте ее закрепления и зафиксировать на стене дюбелями или анкерами.

В сложенном виде стол будет выступать от стены всего на две толщины панели. Разложить или собрать его можно очень легко – достаточно будет поднять столешницу и открыть «дверцу», которая и станет для рабочей поверхности хорошей опорой.

Узнайте, как сделать журнальный столик-этажерку своими руками с фото описаниями, из нашей новой статьи на наешм портале.

Прямоугольный складной стол

Эта модель откидного столика более сложна в исполнении, причем все детали должны быть изготовлены точно по чертежу и подогнаны друг к другу.

Этот же столик – но в сложенном состоянии

В сложенном виде столик выступает от стены на 60 мм и смотрится аккуратной панелью, но зато в разложенном состоянии он имеет достаточно большую поверхность столешницы — размером 800×600 мм.

Чертеж хорошо показывает и размеры, и принцип сборки конструкции

На представленном чертеже подробно указаны все размерные параметры, которые должны быть соблюдены при сборке конструкции, а в таблице перечислены необходимые элементы с указанными размерами:

№ детали на чертеже Наименование детали Количество, шт. Размер детали, мм Материал изготовления, толщина, мм
1 Складывающаяся столешница 1 800×600 Многослойная клееная фанера 18 мм толщиной
2 Бруски, подпирающие столешницу 2 40×40×700 Древесина натуральная
3 Бруски, удерживающие подпорки 2 40×40×432 Древесина натуральная
4 Бруски, закрепляемые на стене 2 40×40×200 Древесина натуральная
5 Бруски, закрепляемые на обратной стороне столешницы и удерживающие подпорки 2 40×40×80 Древесина натуральная
6 Петли-«бабочки» 2 + 2 50×50 и 100×32 металл

Работы по изготовлению этого стола производятся в следующем порядке:

  • Первым шагом вырезаются все перечисленные в таблице заготовки со строгим соблюдением размеров.
  • Далее, все детали обрабатываются фрезером или же наждачной бумагой.
  • Затем, с нижней стороны столешницы производится разметка, согласно указанным на чертеже расстояниям.

Размечается закрепление брусков №5. Каждый из них фиксируется на клей, а затем двумя саморезами заподлицо с поверхностью бруса.

Кроме этого, определяется место закрепления петель, размером 50×50 мм. Для этого по краю столешницы укладывается подготовленный брус №2, на нем и на столешнице отмечаются места установки петель. Они должны быть зафиксированы напротив брусков №5.

  • Следующим шагом собирается подпирающая конструкция, состоящая из брусков. Для этого берется второй брус № 2, и с отступом от его края 50 мм с каждой стороны, к нему закрепляются бруски № 3. Их можно зафиксировать с помощью шкантов, посаженных на клей, или же саморезов, предварительно просверлив для них более узкие отверстия.
  • После этого бруски № 3 соединяются с брусками № 4 петлями размером 100×32 мм.
  • Следующим шагом на стене определяется место закрепления брусьев № 4. Брусья необходимо выровнять по строительному уровню, а затем фиксировать каждый из них двумя саморезами или анкерами к стене.
  • Далее, сверху брусков № 4 укладывается деталь № 2 вместе со столешницей, которую временно придется подпереть для удобства закрепления. Брус № 2 фиксируется к стене четырьмя дюбелями или анкерами.
  • Закрепив конструкцию на стене, можно проводить ее испытание. Если все сделано правильно, согласно чертежу и инструкции, подпирающая конструкция должна хорошо удерживать столешницу в горизонтальной плоскости, не допуская люфта и перекосов.

Стол с раскладной подставкой

Эта модель стола в сложенном виде будет выступать от стены на 180 мм, в разложенном, его столешница составит 800×600 мм. Прежде чем выбирать этот вариант, нужно обязательно определить, поместится ли он на балконе, так как в разложенном виде конструкция достаточно габаритная.

Для этого изделия потребуется подготовить следующие детали:

Наименование детали Количество, шт. Размер детали, мм Материал изготовления, толщина, мм
Стойки для вертикальных элементов ножек 4 60×20×720 Доска натуральная
Перекладины для горизонтальных элементов ножек 4 60×20×320 Доска натуральная
Соединительные шканты Ø 8 мм Древесина
Петли-«бабочки» 6 60×30 Металл
Крепежная рейка 1 720×20×20 Доска натуральная
Опорные уголки 2 150×150 Дерево или металл
Столешница 1 15×800×600 Фанера 15 мм

Работы по изготовлению этой модели стола выполняются в следующем порядке:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Прежде всего изготавливаются элементы для складных ножек стола. Их должно быть восемь – четыре вертикальных стойки и четыре горизонтальных перемычки.
Более короткие будут устанавливаться горизонтально между вертикальными, образуя рамы.
Таких рам потребуется две штуки.
Соединение досок в рамы осуществляется шкантами, для которых в торцах готовых элементов высверливаются по два отверстия диаметром 8 мм.
Шканты промазываются клеем и аккуратно вбиваются в отверстия резиновым молотком.
Далее, отдельные элементы собираются в рамы.
Для надежного скрепления, рамы необходимо стянуть в струбцинах до полного высыхания клея.
Готовые рамы необходимо соединить между собой двумя петлями-«бабочками», закрепив их в нижней и верхней части рамы.
Для этого сначала производится разметка, а затем через отверстия в петлях просверливаются отверстия для саморезов.
Это необходимо сделать во избежание раскалывания досок.
Вместо обычных петель можно использовать рояльные, закрепляемые по всей высоте ножки-рамы.
К одной из рам, к той, которая будет находиться у стены и закрепляться на ней, с помощью петель фиксируется узкая рейка.
Далее, на стене необходимо разметить место положения крепежных уголков, расстояние между ними должно быть таким, чтобы между ними свободно, но впритык поместилась подпорная рама, то есть оно составляет примерно 463 мм.
Каждый из уголков фиксируются к стене двумя саморезами (другими крепежными элементами – в зависимости от материала стены).
Следующим шагом от внутренней стороны левого уголка с помощью уровня или отвеса размечается вертикальная линия, по которой будет закреплена рейка, соединенная с рамой петлями.
Электрическим лобзиком из фанеры вырезается по указанному размеру столешница.
Углы ее панели, которые будут выступать вперед, скругляются с целью исключения вероятности получения травм при эксплуатации стола.
Разметку скругления углов проще всего проводить по заранее изготовленному трафарету.
Края столешницы нужно обязательно обработать фрезером, а за его отсутствием — наждачной бумагой.
Далее, на столешнице размечается линия, по ней от панели отрезается часть, которая будет фиксироваться на крепежных уголках, установленных на стене.
Ее ширина должна составлять 160 мм.
Торцевые стороны реза так же, как и все остальные детали конструкции, нужно обязательно обработать до гладкости.
После этого размечаются места крепления петель — через них намечаются и просверливаются отверстия для вкручивания саморезов.
Затем, на узкую часть столешницы закрепляются петли.
Следующим шагом меньшая часть столешницы, с закрепленными на ней петлями, фиксируется на уголках, прикрученных к стене.
Крепление производится снизу или же сверху.
Во втором случае шляпки саморезов необходимо «утопить» в древесину, а затем заделать шпаклевкой – столярным клеем, смешанным с мелкими опилками.
Теперь, вперед выдвигаются рамы-ножки, на которые укладывается вторая часть столешницы.
Детали точно выравниваются, и к столешнице снизу прикручиваются петли, в те самые заранее подготовленные отверстия для саморезов.
Так должен выглядеть стол в собранном и разложенном виде.
В сложенном состоянии он будет выступать от стены на 180 мм, и вполне может быть использован, как подставка для вазонов с комнатными цветами, так как эта часть столешницы зафиксирована стационарно.

Кроме этой модели, существуют и другие варианты откидных столиков, имеющих раскладные, вернее, выдвижные ножки.

Например, может быть рассмотрена следующая модель, которая имеет более компактные размеры, чем описанная выше в таблице. Для ее изготовления также необходимо изготовить две рамы, которые и будут служить подставкой под столешницу, состоящую из отдельных досок, собранных в единую конструкцию.

Размер столешницы составляет 680×600 мм. Она состоит из рамы, внутри которой установлены перекладины. Ножки подставки оснащены колесами для упрощенного передвижения их по полу. Высота такого стола составляет 620 мм.

Для изготовления этого варианта стола потребуется:

Наименование детали Количество, шт. Размер детали, мм Материал изготовления
Длинные элементы столешницы 2 670×60×20 Доска натуральная
Короткие элементы столешницы 11 480×60×20 Доска натуральная
Соединительные шканты 44 Ø 8 мм Древесина
Петли-«бабочки» 6 60×30 Металл
Верхняя крепежная рейка 1 640×60×20 Древесина
Нижняя крепежная рейка 1 300×60×20 Доска натуральная
Вертикальные доски рам-подставок 4 580×60×20 Доска натуральная
Вертикальная средняя доска, на которой будут закреплены готовые рамы. 1 580×60×20 Доска натуральная
Горизонтальные доски рам-подставок 4 310×60×20 Доска натуральная
Колеса мебельные 2 Ø 20 мм Металл, пластик

Эта же модель – в сложенном состоянии

Сборка элементов конструкции происходит на клей с помощью шкантов, так же, как описано в представленной выше таблице.

Итак, работы проводятся в такой последовательности:

  • Все элементы столешницы раскладываются в нужном порядке. На двух продольных досках размечаются места скрепления их с перемычками, формирующими среднюю часть столешницы – они должны быть установлены на расстоянии с просветом в 10 мм друг от друга.
  • Собранная столешница стягивается в струбцинах до полного просыхания клея.
  • Далее, изготавливаются подпорные рамы. Доски также сначала раскладываются, и размечаются места их соединений, также с помощью шкантов. Верхние горизонтальные доски устанавливаются между вертикальными по самому их обрезу, а нижние — отступив от края на 150 мм. Собранные и склеенные рамы сжимаются в струбцинах до высыхания клея.
  • Пока будут просыхать собранные детали конструкции, на стене по уровню размечаются места установки крепежных досок. Верхняя доска закрепляется на высоте 600 мм от поверхности пола по верхнему ее краю, а нижняя — с отступом от пола в 5 мм до нижнего края. Их центр должен быть расположен по одной вертикальной линии – ровно один над другим.
  • Следующим шагом на продольной детали столешницы, которая будет примыкать к стене, размечаются и закрепляются петли-«бабочки». Они прикручиваются к доске, с отступом от ее краев на 50 мм.
  • После этого в передние вертикальные доски рамы устанавливаются и закрепляются колеса.
  • Теперь, рамы нужно скрепить со средней доской с помощью петель. Их так же раскладывают, затем размечают и просверливают них отверстия для саморезов, после чего к рамам и средней доске прикручиваются петли. Их устанавливают на расстоянии 100 мм от краев деталей.
  • Далее, средняя доска с закрепленными на ней ножками-подставками, фиксируется в середине верхней и нижней доски, зафиксированной на стене.
  • Ножки можно выкатить на колесах вперед и уложить на них столешницу с закрепленными на ней петлями, которые далее прикручиваются к доске, зафиксированной на стене.

Готовый стол можно испытывать, закрывая и открывая ножки и столешницу.

Узнайте, как сделать кофейный столик из дерева своими руками по инструкции с фото, из нашей новой статьи на нашем портале.

Раскладной стол-тумба

Этот раскладной стол-тумба также хорошо подойдет для установки на балконе, так как при сложении он становится компактной тумбой. Конечно, такая модель займет немного больше места, чем обычный откидной стол, но вместе с тем – она более функциональна, так как в ней можно уместить некрупные вещи. Тумба с одной стороны имеет открытые полки, а с другой – выдвижной ящик и съемные полки, прикрываемые дверцей. С третьей стороны закрепляется столешница откидного столика. В разложенном виде стол имеет размер 1075×600 и высоту в 720 мм.

Преимущество этой конструкции состоит в том, что поддерживающая столешницу ножка не может случайно сложиться в процессе эксплуатации, так как она находится в специальном пазе, поэтому столик безопасен во всех отношениях.

Еще одним плюсом тумбы-стола можно назвать то, что он вполне может исполнить роль гладильной доски, так как прочен и устойчив – достаточно постелить на его столешницу мягкую ткань, и можно приступать к глажке.

Учитывая все преимущества этой конструкции, ее вполне можно назвать многофункциональной, поэтому благодаря ей, можно сэкономить место в помещениях квартиры и средства на покупку гладильной доски, а также столика на балкон.

Для изготовления такого откидного стола, нужно изготовить элементы по размерам, указанным в данной таблице:

№ детали на чертеже Наименование детали Количество, шт. Размер детали, мм Материал изготовления, толщина, мм
1 Складывающаяся столешница 1 600×600 Многослойная фанера 25 мм толщиной
2 Столешницы тумбы 1 600×475 _»_
3 Элемент паза для движения ножки на складной столешнице 2 530×30 Многослойная фанера 18 мм толщиной
4 Элемент паза для движения ножки на столешнице тумбы 2 120×30 _»_
5 Верхняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки 1 122×30 _»_
6 Элемент паза для движения ножки на складной столешнице 2 530×20 _»_
7 Элемент паза для движения ножки на столешнице тумбы 2 120×20 _»_
8 Нижняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки 1 122×20 _»_
9 Боковые стенки тумбы стола 2 720×520 МДФ 19 мм
10 Горизонтальные детали тумбы, образующие полки. 3 520×312 _»_
11 Нижняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы 1 418×312 _»_
12 Верхняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы 1 312×184 _»_
13 Средняя горизонтальная часть тумбы 1 310×250 _»_
14 Дверца тумбы 1 477×346 _»_
15 Полка тумбы 1 310×250 _»_
16 Фасадная панель ящика тумбы. 1 346×209 _»_
17 Передняя панель ящика (находится за фасадной) 1 418×312 _»_
18 Боковые панели ящика 2 341×250 _»_
19 Задняя панель ящика 1 272×120 _»_
20 Донная панель ящика 1 341×272 _»_
Ручки для ящика и дверцы тумбы 2 Ø 30 мм Древесина
Верхний элемент ножки 1 80×80×18 _»_
Мобильная ножка стола 1 Ø верх 55, низ 30, высота 702 _»_
Мебельные петли для соединения двух частей столешницы 2 50 мм Металл
Мебельные петли для дверцы 2 Размер зависит от формы. _»_
Нижние торцевые панели, закрепляемые под тумбой 2 20×300×5 Фанера

Расположенные ниже схемы помогут разобраться с размерами и принципом сборки стола-тумбы:

Основные размерные параметры стола-тумбы

Схема сборки выдвижного ящика и конструкция верхней подвижной части ножки.

Изготовление стола-тумбы нужно начать со столешницы, она состоит из двух деталей — подвижной, которая будет складываться, и стационарной, надежно закрепленной на тумбе.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для того чтобы сделать столешницу, потребуется фанера.
Из нее лобзиком или циркулярной пилой выпиливаются заготовки размером 600×475 мм – стационарная, и 600×600 мм — складывающая часть конструкции.
Углы передней стороны складывающейся части столешницы необходимо скруглить.
На ней производится разметка с помощью импровизированного «циркуля» (как на иллюстрации), или же по заранее изготовленному лекалу, вырезанному из бумаги или картона.
Следующим шагом лобзиком по размеченной линии скругляются углы откидной части столешницы.
Этот процесс проще будет сделать, установив на пилу насадку-циркуль –
если предусмотрена такая возможность.
Края подготовленных частей столешницы тщательно обрабатываются фрезером, который сделает ребра торцевой стороны деталей более гладкими и скругленными.
Полукруглую сторону столешницы необходимо очень хорошо обработать с трех сторон, но при этом оставив ровной четвертую, которая будет стыковаться со стационарной частью панели, закрепляемой на тумбу.
Далее обе части столешницы переворачиваются нижней стороной вверх, и стыкуются так, чтобы между их краями оставался зазор в 5 мм.
Затем, сверху них укладываются мебельные петли или петли-«бабочки» на расстоянии 100÷120 мм от края панелей, и по ним делается разметка.
Если выбраны мебельные петли, как показано на иллюстрации, то с помощью сверла-коронки или фрезы в панелях столешницы под них высверливаются пазы.
Глубина пазов должна быть равна толщине петель.
Закрепляются петли, установленные в пазы, с помощью саморезов.
После того как две части столешницы будут соединены, определяется их серединная, осевая линия, по которой будут закреплены детали, образующие замкнутый с одной стороны паз для передвижения по нему мобильной ножки.
Закрепляются детали-стенки паза на расстоянии 30 мм от стыка двух панелей столешницы.
Изготавливаются эти элементы из фанеры толщиной 18 мм с помощью фрезера. Их должно быть десять штук разного размера:
— 2 шт. — 530×30 мм;
— 2 шт. — 530×20 мм;
— 2 шт. — 120×30 мм;
— 1 шт. — 122×30 мм;
— 2 шт. — 120×20 мм;
— 1 шт. — 122×20 мм.
Все изготовленные элементы должны быть хорошо обработаны до идеальной гладкости.
Длинные рейки с торцов срезаются под углом в 45 градусов с одного края, а короткие — с двух сторон. Это необходимо для того, чтобы при их стыковке образовался прямой угол. Кроме этого, срезы нужны для свободного передвижения по пазу мобильной ножки стола.
Далее, готовые детали приклеиваются по линиям разметки к скругленной части столешницы, а затем дополнительно фиксируются саморезами. Сначала закрепляются рейки, имеющие самую большую длину, размером в 530×20 мм, затем перекрывает паз элемент размером в 122×20 мм – он и будет ограничивать движение ножки вперед.
Поверх закрепленных длинных деталей фиксируются следующие, имеющие такую же длину, но большую ширину. Таким образом, между поверхностью столешницы и верхней деталью получается направляющий профильный канал, предназначенный для движения ножки.
Точно так же фиксируются и более короткие элементы на стационарно устанавливаемой части столешницы.
Ножка может быть в сечении круглой или же квадратной.
Круглый ее вариант изготавливается на токарном станке самостоятельно или же делается на заказ. Квадратную ножку делают из бруска нужной высоты, сечением 40×40 мм, который тоже должен быть обработан до гладкости фрезером или рубанком и наждачной бумагой.
На торцевую верхнюю сторону готовой ножки закрепляется квадратная деталь, размером 80×80×18 мм, ее фиксация осуществляется с помощью клея и шканта.
После того как клей высохнет, ножку можно установить в предназначенный для нее паз и попробовать подвигать ее вперед-назад.
Она должна передвигаться легко, без заеданий.
В случае чего можно провести необходимую коррекцию – дополнительно подшлифовать трущиеся детали.
Далее, столешницу необходимо декорировать лаком или краской на водной основе, который рекомендовано наносить с помощью валика.
Окрашенную столешницу можно отложить в сторону для просыхания и перейти к сборке тумбы.
Чтобы изготовить детали для тумбы, нужно на листе МДФ вычертить их точно по указанным в таблице и чертеже размерам.
Затем их выпиливают с помощью лобзика и аккуратно обрабатывают края фрезером.
Видимые торцевые стороны панелей могут быть декорированы ламинированной кромочной лентой, которая приклеивается на них с помощью нагретого утюга.
Лента снабжена слоем клея – под влиянием повышенных температур он становится эластичным и отлично сцепляется с торцевой поверхностью МДФ или ДСП.
На детали дверцы тумбочки размечается установка мебельных петель.
Затем, в этих местах сверлом-коронкой или фрезой выбираются пазы, в которые позже будут установлены и закреплены петли. Они должны быть расположены на расстоянии 100 мм от краев дверной панели.
После этого встык с дверцей укладывается стенка тумбы, и в ней таким же образом выбираются пазы для второй стороны петли.
Для проверки правильности закрепления петель, две панели временно соединяются и проводится пробное открывание и закрывание.
Далее, на дверце высверливается отверстие для установки ручки.
Его обычно делают примерно в середине высоты панели, отступив от края 50 мм.
Прикручивается ручка после окраски и просыхания дверцы.
Следующим шагом все детали тумбы окрашиваются с помощью кисти и валика в выбранные цвета.
Краска сделает изделие более эстетичным и интересным.
После того как детали высохнут, можно переходить к их сборке в единую конструкцию. Столяры обычно проводят монтаж мебели, используя специальные инструменты, но можно обойтись и имеющимися в наличие приспособлениями.
Например, чтобы детали не были перекошены по отношению друг к другу, нужно проводить работу на идеально ровном и устойчивом столе, а для удобства сборки нижних элементов, снизу под тумбу подкладываются ровные бруски.
Сборка производится на шканты или саморезы, а также иногда применяются металлические уголки для мебели. Если для монтажа выбраны саморезы (конфирматы), то их шляпки следует утопить в древесину и заделать шпаклевкой по дереву.
Сборка тумбы осуществляется в таком порядке:
На подложенные бруски устанавливается дно конструкции.
Затем на него выставляются поочередно боковые стенки. Они выравниваются по строительному уровню, затем на них и донной части определяются и размечаются места установки крепежных элементов.
Следующим шагом по отметкам высверливаются отверстия для вклеивания шкантов в дне тумбы, а также в торцевых сторонах боковых стенок.
Затем на стенках отмечается местоположение полок, в размеченных точках просверливаются отверстия для установки полкодержателей.
После этого производится вклеивание шкантов в донную панель конструкции, а затем на них надеваются боковые стенки.
Точно также, на шканты, одновременно с боковинами, монтируются несъемные полки открытой стороны тумбы, а для съемных устанавливаются полкодержатели.
Чтобы сборка была прочной, склеенные детали конструкции стягиваются в струбцинах до полного просыхания.
В то время, пока клей будет сохнуть, стоит заняться изготовлением выдвижного ящика.
Детали ящика собираются на клей и шканты, или же с помощью саморезов (конфирматов).
Для начала собирается коробка ящика — ее стенки выставляются по строительному угольнику, а затем намечаются места, где будут установлены шканты.
Для них в торцах и на краях стенок высверливаются отверстия, после этого крепежные элементы промазываются клеем и вбиваются в отверстия.
Готовый короб без дна на время склеивания сжимается в струбцинах и оставляется для просыхания.
Когда он будет просушен, к нему с помощью саморезов закрепляется дно, которое сделает конструкцию более жесткой.
Стенки выдвижного ящика также могут быть скреплены саморезами или стяжками-конфирматами, шляпки которых утапливаются в древесину заподлицо и заделываются шпаклевочным составом.
Кроме саморезов для соединения стенок иногда используются мебельные уголки, закрепляемые с внутренней стороны ящика.
Контроль за ровностью углов ящика необходимо проводить, промеряя его диагонали, иначе может образоваться перекос, который будет тормозить выдвижение ящика внутри тумбы.
Если ящик будет устанавливаться на металлические роликовые направляющие, то на его боковинах и внутренних стенках тумбы необходимо провести разметку для их крепления.
Поэтому в определенных местах вымеряются и прочерчиваются линии, по которым и будут закреплены направляющие.
После этого можно на переднюю часть выдвижного шкафа закрепить фасадную панель.
Ее сначала промазывают клеем и прижимают струбцинами, а затем фиксируют изнутри ящика через заранее просверленные отверстия саморезами.
Когда клей высохнет, в центральной части фасада просверливается отверстие, в которое устанавливается и прикручивается ручка.
Самый ответственный момент – это соединение столешницы с готовой тумбой.
Очень важно правильно выставить стационарную часть столешницы на верхней панели тумбы – она должна выходить за края последней со стороны открытых полок на 30 мм, закрытого отделения с выдвижным ящиком на 50 мм, и на 120 мм со стороны раскладной части столешницы.
Часть паза, расположенного на стационарной части столешницы, по которому будет передвигаться ножка, должна упереться в боковую стенку тумбы – она и послужит стопором для движения подставки.
После того как будет произведена разметка, эту часть столешницы сначала сажают на клей, а затем дополнительно фиксируется снизу саморезами.
Далее, монтируется дверца тумбы, в которой уже сделаны гнезда для петель.
Затем вставляется готовый выдвижной ящик, а на полкодержатели устанавливаются съемные полки.
В сложенном состоянии стол выглядит, как компактная, достаточно эстетичная тумбочка, которая не помещает на среднем по площади балконе.
Правильно декорированная в нужные оттенки, она станет украшением помещения, а также поможет спрятать некоторые небольшие вещи, не используемые в настоящее время, но которые необходимо иметь в «шаговой доступности».
Открыть стол – совсем не сложно, достаточно по подготовленному пазу продвинуть ножку в переднюю часть складывающейся столешницы — все, стол разложен и готов к эксплуатации.
Как можно видеть на иллюстрации, он и в открытом состоянии не занимает много места, и комфортен в использовании. Поэтому такая модель может быть установлена не только на балконе, но и в небольшой кухне или даже в комнате – интерьера она точно не испортит.

Как можно было убедиться, изготовить откидной компактный стол для балкона самостоятельно — совсем несложно. Причем количество моделей позволяет выбрать ту, которая в максимальной степени подойдёт для определенного балкона или лоджии как по размеру, так и по стилю и функциональности.

В завершение публикации – еще одна интересная модель, вполне доступная для самостоятельного изготовления. Правда, к ней потребуются специальные раскладные кронштейны заводского производства.

Видео: небольшой раскладной стол для балкона, кухни, дачи

Источник

Читайте также:  Нормально ли что у новорожденного жидкий стул
Adblock
detector