Меню

Какое расстояние должно быть от скамейки до стола



Печатные издания

Участвуй в рейтинге

Стол для дачи

Как правило, одними из первых объектов благоустройства дачного участка являются стол и скамейка. Лишь после них, возможно, появится удобная беседка или горка с водоемом. А пока – два врытые в землю столба в качестве ножек, и прибитая к ним сверху столешница, сделанная из подручного материала. Быстро и просто? Да. Но не рационально. Такую же работу придется проделать, если появится необходимость перенести стол на другое место участка.

Хочу предложить вашему вниманию конструкцию скамейки и стола, которые будут находиться в моноблоке и являться единым целым. Преимущества такого решения на лицо – перенести моноблок не новое место не составит большого труда, и устанавливать его можно на любую ровную поверхность. Кроме этого, сама конструкция так проста, что на ее создание вам понадобится всего лишь обрезная доска с толщину 30-40 мм, стандартные столярные инструменты – ножовка и молоток и несколько десятков гвоздей. А сил и времени это займет у вас не больше, чем вкапывание столбов и закрепление на них столешницы.

Как и любая работа, сооружение рассматриваемой конструкции начинается с выбора будущих габаритов и пропорций. Длину столешницы можно выбрать в зависимости от предполагаемого количества посадочных мест, например, для четырех человек длину достаточно сделать 100-110 см, а для пятерых – 140-150 см. Также этот размер может быть скорректирован раскроем по длине имеющихся досок, чтобы обрезков было меньше.

Ширина столешницы будет равняться 55-65 см, скамеек – 22-28 см. При этом опять стоит учитывать ширину имеющихся досок, чтобы не заниматься трудоемким продольным пилением. С высотой лучше не экспериментировать, а строго следовать рекомендациям по ее выбору: для стола – 72-75 см, для скамейки – 38-42 см.

Особое внимание следует обратить при выборе расстояния между скамьей и столом. От его значения будет зависеть комфортабельность всей конструкции в целом. Если расстояние окажется слишком малым, то будет неудобно садиться за стол и вставать из-за него. Если же расстояние будет слишком большим – то неудобно будет сидеть за столом. Рекомендуемое расстояние между столом и скамейкой – это от 10 до 15 см. Но лучше окончательное положение определить во время сборки.

И еще один немаловажный параметр – ширина нижней части опоры стола L . От него зависит степень устойчивости всего моноблока. Опущу теоретическую и практическую часть расчетов по механике и скажу лишь, что точка опоры O (O1) должна находиться непосредственно под скамьей, так как для равновесия моноблока обязательное условие – нагрузка на скамью P (опрокидывающий момент силы) всегда должна быть меньше веса конструкции Q (восстанавливающего момента силы). Используя это простое правило, и следует выбирать значение параметра L (ширина нижней части опоры).

На мой взгляд, самая рациональная последовательность при создании конструкции – это следующая. Вначале собирают короб стола – скрепляя между собой две боковины и две продольные стенки. Затем, на одну из боковин крепят опору, вторую опору крепят по шаблону первой. После этого накладывается столешница. Только после этого монтируются сиденья на поперечины опор, предварительно примерив их, ориентируясь на удобство выхода и посадки за стол.

Крепить опоры к коробу стола и скамейки к опорам можно не только гвоздями, но и болтами с гайками. В этом случае конструкция получится разборной, что может позволить разбирать ее на зиму для хранения.

И, напоследок. Небольшое отверстие, равное диаметру ножки зонта, поможет установить в полученный стол-моноблок солнцезащитный зонт (см. фотографию выше).

Источник

Расстояние между скамейкой и столом. Дачный стол. Отдыхаем на сделанной своими руками лавочке со спинкой

Такая конструкция, как скамейка считается максимально удобной и доступной. Её можно приобрести по невысокой цене или же без различных затруднений смастерить самостоятельно. Однако как в первом, так и во втором случае нужно знать идеальные параметры, чтобы она обеспечивала вам комфорт. В данной статье разберёмся, какие основные принципы помогают установить стандарты и как учитывать их при конструировании.

Необходимые размеры скамейки для комфортного сиденья

Начнём, пожалуй, с определения глубины. В этом аспекте важно обеспечить небольшой просвет, который будет образовываться из расстояния между границей скамьи и частью ног у сидящего на ней человека. Для этого рекомендуется придерживаться меркам равным около 400 миллиметров (+-25). Для достижения идеальной ширины желательно руководствоваться своими предпочтениями. Однако чаще всего используют габариты 410–510 мм. Кроме этого, можно воспользоваться своей фантазией и сделать, к примеру, сужение к задней стороне. Это позволит пользователям свободно расставить не только ноги, но и локти. Если же в применении существует мягкая мебель-подушка — то возможен в построении сооружения небольшой наклон. Его значение должно равняться от 5 до 8 градусов.

Высота скамейки

Что касается названного параметра, так это взаимосвязь между её нахождением и условием комфортабельного сидения людей. Для начала рассмотрим второй пункт: для выигрышной позы необходимо, чтобы колени человека находились под углом от 90 до 100 градусов. Причём его ступни должны быть в упоре к поверхности. Для этого лавку надо разместить так, чтобы расстояние от пола до изделия составляло примерно 405–455 миллиметров. Если же сооружение используется с набивочным материалом, например, подушкой, следует учитывать дополнительное удобство. В такой ситуации, определяя высоту, нужно обратить внимание на толщину, а именно — в сжатом виде. Данный показатель стоит вычесть из общей возвышенности.

С чего начинается благоустройство дачного участка? Традиционно в числе первых «сооружений» — стол и скамейки. Значительно позже появятся уютная беседка, увитая зеленью пергола или альпийская горка с водоемом. Но сначала — пара столбов, врытых в землю, а сверху щит, сколоченный из того, что было под руками. Быстро и просто.

Правда, далеко не всегда рационально: если вдруг понадобится переместить стол на другое место, то всю работу придется делать заново.

Чтобы не сталкиваться с этой проблемой, я предлагаю конструкцию, в которой стол со скамьями представляет единое целое — моноблок. Установить его можно на любой ровной площадке, а перенести с места на место — дело нескольких минут. Кроме того, конструкция стола настолько проста (рис. 1), что для его изготовления потребуется только обрезная доска толщиной 30-40 мм, но-
жовка, молоток и несколько десятков гвоздей. А затраты времени и сил, как мне кажется, ничуть не больше, чем на традиционное вкапывание столбов и установку по месту щитов.
Начинать нужно, как обычно, с выбора общих габаритов, размеров элементов конструкции и их пропорций (рис. 2). Длину стола-моноблока можно принять равной 100-110 см для четырех человек, или 140-150 см — для шести. Точную цифру целесообразно согласовать с раскроем имеющихся досок по длине, чтобы обрезков было меньше.
Ширина столешницы и скамеек — 55-65 см и 22-28 см соответственно. Причем выбрать эти размеры желательно так, чтобы собирались и столешница, и скамейки из целых по ширине досок. Нет смысла для такой простой конструкции тратить силы и время на продольную резку. С высотой лучше не экспериментировать, а взять в точном соответствии с рекомендациями: стола — 72-75 см, скамьи-38-42 см.

Расстояние между скамьей и столом — это размер, ко-ы й определяет удобство всей конструк-
ции. Будет слишком мал — неудобно садиться и выходить из-за стола, велик — неудобно сидеть. Рекомендуемые пределы: от 10 до 15 см. Но лучше уточнить его в ходе окончательной сборки.

И, наконец, последний размер — ширина нижней части опоры L (см. рис. 2), параметр, который определяет устойчивость стола-моноблока. Не углубляясь в
теорию и расчеты по механике, отмечу лишь то, что крайняя нижняя точка опоры О (или Ot) должна находиться непосредственно под сиденьем. Это нужно для того, чтобы опрокидывающий момент силы Р (нагрузка на скамью) был всегда меньше восстанавливающего момента силы Q (вес конструкции). Руководствуясь этим очевидным правилом и следует выбирать ширину L основания опоры.

Наиболее рациональная последовательность изготовления стола — следующая. Сначала нужно сколотить короб стола из двух боковин и двух продольных стенок. Затем на боковине короба собирают по месту одну из опор, а по ней, как по шаблону, делают вторую опору. Вслед за этим можно собрать столешницу.

В последнюю очередь укладывают на поперечины опор скамьи. Окончательно прибивают их только после проверки удобства посадки и выхода из-за стола.

Можно скрепить опоры с коробом стола и скамьями болтами и гайками. Тогда на зиму стол нетрудно будет разобрать и спрятать под навесом или в сарае.

И, наконец, последнее. Стол-моноблок достаточно легко оснастить складным солнцезащитным зонтом (см. фото). Отверстие в центре столешницы по диаметру ножки зонта — вот и вся необходимая для этого доработка.

А. ФАДЕЕВ, Москва «САМ», 4 2002 13

Беседка без мебели – это как сыр без молока и колбаса без мяса. В таком исполнении от нее нет пользы. В ней не отдохнешь после трудового дня и не устроишь посиделок с друзьями. Именно поэтому к обустройству беседки следует подойти серьезно. Если вы имеете желание при этом сэкономить, то в принципе всегда можете сделать мебель для беседки своими руками. Как это реализовать? Об этом и пойдет речь в статье.

Как будут выглядеть садовые стулья и стол в беседке во многом зависит от того, как выглядит построенная конструкция, а именно речь идет о материалах, из которых она сделана и ее конфигурации. Итак, мебель может быть:

  1. Переносной или встроенной. Смастерить встроенную мебель при строительстве беседки или после завершения этого процесса решать вам. Также вы можете сделать встроенный стол с переносными стульями/лавочками или наоборот. Здесь все зависит только от ваших предпочтений. Если вы решили установить встроенную мебель, то вам следует учесть тот факт, что расстояние между столом и скамейкой должно быть в пределах 5–10 см.
  2. Из разных материалов. Например, если беседка деревянная , то для достижения гармонии следует сделать и столы со стульями из дерева. А если каркас строения сделан из металла, то и основания стола со стульями должны быть соответствующими.
  3. С разной шириной скамеек. Человек с нормальным весом будет комфортно себя чувствовать на скамейке шириной 40–60 см. Если у вас и членов семьи нет проблем с избыточным весом, то можно делать скамейки именно такой ширины. Ну, и если дело обстоит иначе, то к предложенной ширине лучше добавить несколько сантиметров.
  4. Разной конфигурации. Если у вас шестигранная беседка , то лучшим вариантом для ее обустройства будет шести- или восьмиугольный стол. Еще один вариант – сделать стол круглым. В прямоугольной беседке лучше установить прямоугольный или овальный стол. То есть – стол по конфигурации должен максимально соответствовать форме беседки.
Читайте также:  Чем развеселить детей за столом

Стол – это предмет первой необходимости в беседке. Разумеется, можно приобрести пластиковый стол, который отличается низкой стоимостью, но куда более приятно сделать эту конструкцию самостоятельно. Вы сможете сделать мебель высокого качества, по доступной цене и в соответствии с понравившимся дизайном.

Перед тем как сделать стол/стулья для беседки следует приобрести соответствующие строительные материалы. Проще всего – взять большое бревно, разрезать его пополам по горизонтали, обработать рубанком и установить на соответствующей ножке. Но это решение может быть непрактичным. Поэтому предлагаем вам построить стол из досок и брусьев. В результате у вас получится прочная и устойчивая конструкция.

Все замеры и подготовку деталей важно сделать предельно аккуратно. Лучше изготовить стол из дорогостоящего качественного дерева. Перед тем как начать закупку и нарезку деревянных элементов, нарисуйте на бумаге чертеж стола. Поставьте на нем размеры, что позволит вам с максимальной точностью подсчитать количество материала.

Первоначально сделайте столешницу. Как вариант, соберите ее из досок либо используйте готовый мебельный щит. Оптимальный размер досок для изготовления столешницы – 75×25 мм. Во избежание расшатывания столешницы закрепите на нее с тыльной стороны несколько направляющих брусьев. Проще всего закрепить их при помощи саморезов.

Если расположить направляющие по диагонали, то у вас будет возможность сделать в столе выдвижной ящик. В нем можно будет хранить разные мелочи.

Итак, чтобы сделать ящик под столешницей в середине длинного края стола закрепите 2 бруса, имеющие сечение 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть 30 см. С внутренней стороны брусьев зафиксируйте 2 планки. Они будут служить в качестве направляющих для ящика. Самое время сделать ящик соответствующей ширины, то есть равный 30 см. Набейте такие же 2 планки по бокам ящика и соответствующие его ширине планки спереди и сзади. Установите ящик под столешницу.

Если стол будет передвижным, то все что вам понадобится для завершения его изготовления – установить 4 прочных ножки. Но, в случаях, когда стол встроенный, для его установки следует заранее установить фундамент. Он может быть бетонным или кирпичным. Более простое решение – сделать устойчивые крепкие ножки, вкопать их и забетонировать.

Каркас стола должен быть на 15–30 см меньше столешницы. Это следует учитывать при монтаже ножек.

Если в качестве ножек для встроенного стола были выбраны массивные брусья, то перед их установкой в углубления, дерево следует обработать специальным защитным составом от гниения. Затем установите их, проверьте вертикальность, зафиксируйте и осуществите заливку раствора. Чтобы стол был устойчивым нужно подождать несколько дней до затвердевания бетона.

Оптимальная высота столика – 75–80 см. Это значит, что высота ножек зависит от толщины столешницы.

Перед прикручиванием саморезов и установкой крепежных уголков, смажьте места крепления клеящим составом, например, ПВА с мелкими опилками.

Далее следует прикрепить столешницу к ножкам. Отшлифуйте стол и нанесите на него антисептик, а после антипирен. После того как стол высохнет, можно вскрыть его лаком или покрасить краской. Нанесите лакокрасочное покрытие в несколько слоев. Конструкция готова.

Беседку можно укомплектовать не только скамейками , но также стульями или диванчиками. Сделать любое из перечисленных изделий для сидения можно из остатков после строительства. Например, из остатков дерева можно соорудить сидение и спинку, а из камня – опору стула/скамейки.

Лавки можно установить по обе стороны столешницы. В таком случае они должны соответствовать длине стола. Их также можно установить по периметру, таким образом, все отдыхающие смогут видеть друг друга в процессе общения.

Для удобства стол можно сделать раскладным или не устанавливать вообще. Итак, для изготовления скамьи без спинки вам понадобятся:

Такую простую скамейку можно сделать всего за несколько часов. Для ее изготовления вам просто нужно будет соединить деревянное сидение с ножками. Принцип работы здесь такой же, как и при изготовлении стола на ножках из бруса.

Для изготовления деревянного раскладного стула вам понадобится:

  • шуруповерт/дрель;
  • рубанок;
  • лобзик;
  • стамеска;
  • шлифмашинка;
  • фрезы для пазов;
  • сверла для изготовления отверстий различного диаметра;
  • саморезы по дереву, имеющие длину 7 см и диаметр 8–10 мм;
  • лак/краска.

Брус сечением 25×40:

  • для длинной ножки – длиной 91 см, 2 шт.;
  • для короткой ножки – длиной 55,7 см, 2 шт.;
  • для сидения – длиной 31,5 см, 2 шт.;
  • длиной 34 см, 6 шт.;
  • для спинки – длиной 42 см, 1 шт.;
  • для перемычки – 34 см, 1 шт.

Перемычка диаметром 18 мм, длиной 34 см – 3 шт.

  • ломберная петля для крепления к задней ножке стула и низу сидения – 2 шт.;
  • болты Ø=8 мм, длиной 70 мм – 2 шт.;
  • шайбы под Ø=8 мм – 6 шт.;
  • мебельные шканты Ø=10 мм, длиной 50 мм – 2 шт.;
  • колпачные гайки – 4 шт.;
  • водостойкий клей для работы с деревом;
  • шпилька Ø=8 мм, длиной 470 мм с двухсторонней резьбой.

Первым делом составьте план действий и нарисуйте чертеж. В соответствии с размерами, вырежьте заготовки. В них нужно просверлить отверстия и сделать фрезой пазы. Осуществите сборку соединений в таком порядке:

  1. На опорном бруске в паз вставьте рейки шипом.
  2. Склейте детали.
  3. В отверстия на торцах сидения, имеющие глубину 30 мм, вставьте мебельные шканты.

На следующем этапе соберите каркас стула:

  • К стойкам нужно закрепить спинку клеем, а с нижней их стороны – поперечину.
  • Шканты сидения следует вставить в направляющие пазы на ножках.
  • Под сидением установите шпильку, накрутив на нее с обеих сторон колпачные гайки М8.
  • В заднюю ножку вклейте поперечины.
  • Соедините болтами переднюю и заднюю ножки, чтобы у вас получился раскладной стул.
  • Теперь следует прикрутить сидение к задним ножкам. Сделать это можно при помощи ломберных петель.

В завершение стул или стулья, если вы собрали несколько, следует покрасить защитными средствами.

Выше была приведена технология изготовления раскладного стула и осилит ее, пожалуй, не каждый. Да и времени изготовление нескольких таких раскладных стульев займет немало. Поэтому сейчас мы рассмотрим более простые методы изготовления мебели для беседки.

Один из способов – использовать спилы больших деревьев. Вам нужно срезать ствол с двух сторон, чтобы зафиксировать лавочку из дерева. На двух больших спилах вы сможете установить массивную столешницу, изготовить которую также несложно. Соединить столешницу с основанием очень просто. Далее вам нужно будет обработать дерево и установить всю конструкцию в беседке. На фотографии видно, насколько проста эта конструкция.

Если вам нужны менее массивные скамейки, то распилите ствол вдоль на 2 части. Сделайте в нем с нижней стороны выемки для установки на спилы меньшего диаметра. Уложите ствол на «ножки» в беседке и обработайте древесину.

У вас в распоряжении только пеньки? Не расстраивайтесь, вашу самобытную беседку вполне можно будет задекорировать мебелью из них. В качестве стульев будут использованы небольшие пеньки, а для основания стола – большой пенек. На фото показана столешница в виде среза большого спила, но если вы таковой не найдете, то ее можно сделать из деревянного щита, вырезав, например, округлой формы.

Встроенный стол в беседку можно построить из кирпича, возможно, оставшегося у вас после строительства. Такая конструкция будет служить вам верой и правдой много лет.

Для изготовления этого стола вам необходимо следовать пошаговой инструкции:

  • Первым делом укрепите основание под установку стола. Выройте небольшую яму, засыпьте на дно щебень и разровняйте его. Уложите на него гидроизоляционный слой. Затем залейте основание бетоном.
  • Теперь сделайте квадратное основание стола. Размеры: 2–3 кирпича в длину и 6–8 – в высоту.
  • На такое основание установите столешницу. Это может быть деревянный щит или заготовка из камня. Тут уже все зависит от ваших финансовых возможностей.

Простой деревянный стол не отнимет у вас много времени для изготовления, но прослужит долго. Примерные его размеры показаны на фото.

  • Сделайте чертеж. Подготовьте инструменты/материалы.
  • Опоры могут иметь разную форму, но, как правило, используются Х-образные ножки. Для их изготовления закрепите между собой по центру 2 бруски под углом 45º. Для надежности их следует укрепить сверху дополнительными планками.
  • Х-образные ножки следует соединить двумя брусьями, которые устанавливаются параллельно друг другу и соответствуют длине стола.
  • Столешницу можно изготовить из 5–7 досок. Установите ее на подготовленные опоры. В качестве крепежа используйте мебельные уголки.

По завершении всех работ, обработайте стол лакокрасочными материалами.

В этой статье описаны разные методы изготовления садовой мебели, которую можно использовать для обустройства беседки. Один из вариантов будет подходящим именно для вас. Может быть, вы уже проделывали такую работу? Из какого материала вы изготовили мебель для беседки? Какие материалы и чертежи мебели посоветовали бы нашим читателям? Ваши рекомендации могут быть очень полезными. Делитесь своим опытом в комментариях к статье.

Читайте также:  Лучшие кресла для компьютера детские

Видео

Последовательность изготовления садовой мебели для беседки:

Эта подборка фото поможет вам определиться с выбором мебели для беседки:

Схемы

Предложенные нами схемы помогут вам сделать мебель для беседки своими руками:

Хотите сконструировать стул, но затрудняетесь с определением размеров и углов, гарантирующих максимум комфорта? Познакомьтесь с основными принципами, ставшими нормой в мебельном производстве. Предположим, требуется сделать стул для взрослого человека ростом 178 см, сидящего прямо.

Чтобы было проще представить процесс конструирования, мы обозначили основные размеры и углы для сиденья, спинки и подлокотников буквенными индексами, показанными на рисунках. Теперь попробуем применить их к стулу, который правильно выглядит и максимально удобен.

Сиденье прежде всего

А. Чтобы колени сидящего человека были удобно согнуты под углом 90-1 00”, а ступни опирались на пол, располагайте сиденье на высоте 405-455 мм над полом. Определяя высоту для мягкого сиденья с набивной подушкой, учитывайте ее толщину в сжатом состоянии, вычитая из общей высоты сиденья над полом половину толщины подушки.

В. Для обеспечения просзета между передним краем сиденья и ногами сидящего человека делайте сиденье глубиной 380-450 мм.

С. Выбирайте ширину сиденья 8 пределах 405-510 мм. В зависимости от стиля и ваших предпочтений сиденье может сужаться от переднего к заднему краю на 50-76 мм (по 25-38 мм с каждой стороны). Широкий передний край дает свободу ногам сидящего, а более узкая задняя часть предоставляет больше свободы его локтям.

Для дополнительного комфорта, в частности, если сиденье не имеет мягкой набивной подушки, наклоните его в направлении спинки на 5-8°.

Это также препятствует сползанию вперед.

Офисному или рабочему стулу задний наклон сиденья не нужен — горизонтальное сиденье более удобно для наклона вперед к рабочему столу.

Е. Чтобы обеспечить опору для спины, не стесняющую лопатки, делайте спинку высотой 305-405 мм д/m запасных (для гостей) стульев и 500-510 мм для обычных.

F. Наклон спинки — около 5° для обычных стульев и до 1 5° для запасных стульев. Учитывайте, что с увеличением наклона спинки требуется увеличить и наклон сиденья (угол между спинкой и сиденьем должен быть в пределах 90-100°), чтобы предотвратить

И, наконец, подлокотники

H. Чтобы предплечья лежали на подлокотниках, а плечи при этом не приподнимались, расположите подлокотники на высоте 180-230 мм над сиденьем. Но прежде измерьте расстояние от пола до нижней кромки царги обеденного стола, чтобы стул с подлокотниками можно было свободно вдвинуть под стол.
I, J и К. Сделайте подлокотники минимум 200 мм длиной и 50 мм шириной с расстоянием около 480 мм между ними.

По материалам журнала «Wood-Мастер»

Деревянная скамейка своими руками чертеж

Процесс сборки изделия

Стол для дачи своими руками

Простая и оригинальная скамейка из поддонов (чертеж и описание)

Чертеж небольшой скамейки для дачи

Стол для пикника (чертеж, описание)

Вначале был чертеж простейшей деревянной скамейки для дачи. Им воспользовались и произвели изделие. После реализации проекта и анализа ошибок конструкции на основе личного опыта появились выводы. Так, проект было решено максимально упростить: уменьшить материалоемкость и увеличить устойчивость конструкции. Все это отражает чертеж садовой скамейки, представленный ниже.

В этой скамейке отсутствуют продольные царги, задние ножки и основание спинки выполнены из отдельных брусков, а соединения боковых стоек с поперечинами сделаны в полдерева для увеличения сопротивляемости к расшатыванию креплений.

Деревянная скамейка для дачи своими руками: чертеж.

Вернуться к началу

Материалы

Основание скамейки: ножки, поперечные царги выполнены из бруска 50х50. Для спинки и сидения используется доска 25х150, хотя можно использовать доску любой ширины, которая есть в наличии. Деревянная скамейка своими руками имеет следующие габаритные размеры:

  • ширина – 1820 мм,
  • высота – 860 мм,
  • глубина – 700 мм.

Для крепления используются саморезы по дереву, однако, если позволяет бюджет, то можно применить и мебельные болты. Это, конечно, несколько усложнит процесс сборки, так как придется предварительно сверлить и засверливать отверстия под болты и гайки. Зато конечный вид будет более «брутальным».

Процесс сборки

Последовательность работ такова: сначала собираются боковые стойки-основания, затем обшивается сидение и спинка.

Отдыхаем на сделанной своими руками лавочке со спинкой

Для удобства из обрезков доски выпиливаются и закрепляются подлокотники, после чего почти готовая садовая скамейка окрашивается и устанавливается на постоянное место.

Деревянная скамейка своими руками (чертеж)

Стойки

В первую очередь из подготовленного бруска выпиливаются заготовки по следующим размерам.

Для спинки выбран угол 30 градусов, поэтому оба конца задних ножек, нижние концы основания спинки и сидения запиливаются под этим углом.

Вернуться к началу
Для того, чтобы деревянная скамейка для дачи не расшаталась со временем, ножки с верхней поперечиной соединяются в полдерева.

Спинка и сидение

Набиваются они доской 25х150 встык.

Но, как было сказано выше, можно использовать доску любой ширины и укладывать ее с равными зазорами, если деревянная скамейка будет находиться под открытым небом. Можно производить и набивку встык. В этом случае лучше эксплуатировать скамейку под самодельным навесом, в беседке или на прикрытой террасе.

Покраска

Цвет и вид краски выбирается, естественно, по желанию и потребностям. Единственное условие: краска должна быть для наружных работ. Выбор их велик, от алкидных и акриловых до классических масляных. Большой популярностью пользуются защитно-декоративные пропитки, так как они не только защищают дерево от гниения, но и окрашивают его в цвета, имитирующие ценные породы.

Существуют самые разные варианты и модификации лаво­чек и скамеек. Тем не менее общие принципы устройства си­дячих мест в саду одинаковы.

Во-первых, скамейку надо защитить от прямых солнечных лучей, особенно в полуденное время. А ажурная тень от де­ревьев предпочтительнее сплошной тени от дома. По возмож­ности эту зону отгораживают от преобладающих и холодных северных ветров элементами вертикального озеленения. Для этого подойдут любые варианты устройства «зеленых» стен — как изгороди, так и шпалерное озеленение.

Если на выбранной для скамейки площадке есть опас­ность сезонного или периодического увлажнения, землю следует предварительно подготовить. Для этого под площад­ку закладывают дренажное основание из слоя битого кир­пича или щебня, поверх которого устраивают покрытие из сыпучих материалов (песка, гравия, речной гальки) или мо­щение. Излишки воды можно отводить, создав небольшой общий уклон так, чтобы она попадала в дренажную канавку.

Человек чувствует себя комфортней, если пространство за его спиной чем-то заполнено. Поэтому скамью лучше раз­вернуть спинкой к стене дома или разместить сзади нее вы­сокие посадки.

При этом пространства перед скамьей долж­но быть достаточно, чтобы свободно поставить детскую коляску или небольшой столик.

Скамейки можно разместить в укромном месте, а можно, наоборот, установить там, откуда хорошо видны самые при­влекательные его уголки. Облик самой скамейки во многом зависит от того, где вы намерены ее поставить: у водоема, у костра, возле дома или поблизости декоративного огоро­да. Однако дизайнерский замысел всегда нужно сочетать с практической целесообразностью. Поэтому главный крите­рий при сооружении скамьи — удобство ее использования;

Существует два типа скамеек — с опорной спинкой, пред­назначенные для продолжительного отдыха, и без спинки — для кратковременного. Оптимальная высота сиденья — 40-50 см. При такой высоте ваши ноги удобно опираются на землю и отдыхают. Ширина сиденья должна составлять 50-55 см. Чтобы спинка скамейки комфортно поддержива­ла тело, сиденье лучше сделать с небольшим (5-12°) накло­ном вовнутрь. Сама же спинка должна иметь наклон от 15 до 40°. Продольные рейки спинки крепят на высоте 16-18 см от сиденья, так как на этом уровне начинается изгиб позво­ночника. Высота всей спинки — 35-45 см. Подлокотники устанавливают на высоте 15-20 см от сиденья. Высота ска­мейки без спинки, как и ее ширина, составляет 40-50 см.

Для садовой мебели предпочтительнее исполь­зовать лиственные породы: осину, дуб, бук. Хвойная древесина тоже идет в дело, но ее не­обходимо тщательно обессмолить, в противном случае выделяемая смола будет пачкать одежду. Обессмоли- вание проводят раствором ацетона в воде (1:4 по мас­се). К чистому ацетону для повышения эффективности можно добавить каустическую соду (едкий натр) в про­порции 20:4 соответственно. Раствором несколько раз обмывают поверхность древесины, лучше со щеткой, а затем его несколько раз смывают чистой водой.

Скамейка своими руками. (100 пошаговых фото)

При­меняют и пастообразный обессмоливающий состав, состоящий из кальцинированной соды и поташа, взя­тых в пропорции 6:5 (по массе). Воду добавляют до сметанообразного состояния. Этим составом покрыва­ют поверхность 2-3 раза, каждый раз смывая его теп­лой водой и протирая поверхность щеткой.

Как сделать своими руками скамейку со спинкой

Лавочки, скамейки, трибуны

Производство уличной мебели — одно из направлений деятельности ООО «ПромЭнергоКомплект».

Уличные скамейки — это немаловажный этап при благоустройстве садового участка, придомовой территории или городской улицы.
Мы стараемся создавать удобные, прочные и долговечные парковые скамейки, которые к тому же отлично дополнят и украсят ландшафт дворов и улиц.
Поскольку скамейкам постоянно приходится находиться под воздействием агрессивных внешних факторов (солнце, дождь, снег), при изготовлении этих малых архитектурных форм, мы применяем специальные защитные составы для повышения устойчивости к повышенной влажности, перепадам температур и механическим повреждениям.

Также наше предприятие может изготовить лавочки и скамейки по индивидуальному заказу – техническим характеристикам предоставленным нашим заказчиком.

Возможны любые варианты цвета, размера и формы.

На типовые размеры скамеек цена меняется в зависимости от длины изделия из-за разного количества материалов для производства.

Читайте также:  Что так счастье фантик за диван
Длина 1,5 метра: 4700 руб.
Длина 1,8 метра: 5200 руб.
Длина 2,0 метра: 6700 руб.

  • Ширина 60 см, Высота 88 см.
  • Ширина сиденья 43 см
Длина 1,5 метра: 4000 руб.
Длина 1,8 метра: 4500 руб.
Длина 2,0 метра: 6000 руб

  • Ширина 60 см, Высота 88 см.
  • Ширина сиденья 43 см.
  • Высота спинки 43 см.
Длина 1,5 метра: 3000 руб.
Длина 1,8 метра: 3250 руб.
Длина 2,0 метра: 5100 руб.

  • Ширина 60 см, Высота 43 см.
  • Ширина сиденья 43 см.

Для того чтобы купить уличные скамейки свяжитесь с менеджерами нашей компании любым удобным для Вас способом.

Скамейка своими руками — самая простая конструкция

Не будет преувеличением, если сказать, что садовая скамейка очень нужная вещь на дачном участке. Если установить скамейку в теньке, то на ней будет приятно отдыхать летом в жаркую погоду. Да и вечером посидеть на ней и посмотреть на закат солнца не менее приятно.

Вопрос о приобретении садовой скамейки возникал достаточно часто по указанным выше причинам, но реализация долго откладывалась, по причине того что сложно было подобрать подходящий вариант. Либо не устраивал по цене, либо по качеству, либо возникали проблемы с транспортировкой. Поэтому в конечном итоге решил сделать скамейку своими руками.


Рис.1. Фото готовой скамейки

Задавшись вопросом как сделать садовую скамейку, был определен ряд принципиальных требований, которым она должна удовлетворять.

  • Скамейка должна быть сделана из доступных материалов, которые не сложно привести на дачу.
  • Скамейка должна быть удобной.
  • Конструкция скамейки должна быть такой, чтобы можно было изготовить ее своими руками без применения специального инструмента.
  • Скамейка должна хорошо переносить уличные условия, т.е. она должна стоять весь дачный сезон под открытым небом и не терять своего внешнего вида и функциональных качеств.

Исходя из описанных требований, родился проект садовой скамейки показанной на фото выше. Материал скамейки дерево. При изготовлении деревянной скамейки специального инструмента не требуется. Для защиты от внешних неблагоприятных факторов скамейка покрыта лаком. Так что большинству начальных требований она удовлетворяет.

На мой взгляд, самое сложное и интересное в изготовлении скамейки своими руками это конструкция и эргономика. Основными факторами по эргономике на которые следует обратить внимание является высота скамейки, ширина сиденья, угол наклона спинки, ширина спинки и длинна скамейки. От этих параметров зависит, удобно скамейкой будет пользоваться или нет.


Рис.3. Чертеж скамейки

Все размеры на чертеже приведены в сантиметрах, не указан только угол наклона спинки и общая высота, об этом далее. А сначала хочется прокомментировать некоторые размеры.

  • Длина скамейки выбрана таким образом, чтобы свободно на ней могло разместиться три человека. Если приобретать доски стандартного размера 6м, то на изготовление скамейки уйдет две доски, и обрезков практически не останется. Кроме того, перевозить доски длиной 1,5 м можно без труда на легковом автомобиле.
  • Толщина доски выбрана 40мм, что обеспечивает жесткость конструкции скамейки.
  • Зазоры между досками на спинке и на сиденье необходимы, чтобы на скамейке не задерживалась вода, т.к. скамейка стоит под открытым небом. В результате, учитывая ширину доски и зазоры, получается, что ширина сиденья 40 см, этого достаточно, чтобы комфортно сидеть взрослому человеку.
  • Угол наклона спинки составляет порядка 18 градусов. Как сделать такой наклон будет описано далее.

Теперь хочется сказать несколько слов о конструкции садовой скамейки. Как видно из чертежа и фото скамейка имеет четыре ножки. При этом задние ножки выполняют роль держателя спинки. Для придания жесткости ножки соединены между собой.


Рис.4. Элементы каркаса

Работа по изготовлению скамейки начинается с того что доски пилятся на нужный размер.

  • 2 доски длиной 520мм. Далее эти доски разрезаются по длине, в результате получается 4 бруска. Эти бруски необходимы для соединения ножек и крепления сидения. Так же на этих брусках снимается внешний угол, чтобы не цеплять за него ногами.
  • 2 доска длиной 720 мм. На этих досках делается срез. Они будут выполнять роль держателя спинки и ножки одновременно. Размеры указаны на чертеже ниже.


Рис.5. Чертеж скамейки вид сбоку

Все эти размеры указаны с учетом того, что конечная ширина доски после строгания и пр. обработки 140мм.

После того как все доски нарезаны нужно их отстрагать, чтобы избавиться от заусенцев. Также желательно снять фаски, чтобы края были гладкими. После чего можно приступить к сборке садовой скамейки.

Сначала собираются ножки. Ножки соединяются между собой с помощью поперечен по средствам саморезов. После чего на получившиеся ножки крепятся доски сиденья и спинки. Эти доски так же крепятся саморезами. Для того чтобы спрятать крепеж, крепление нужно делать с обратной стороны.

Рис.6. ФОТО скамейки сзади

Если длины саморезов не хватает, то можно предварительно просверлить отверстие диаметром больше, чем шляпка самореза.


Рис.7. Крепление спинки

Заключительным этапом сборки скамейки является установка нижней поперечины, которая скрепляет ножки между собой.

После того как скамейка собрана ее можно покрыть лаком для защиты от влаги, применив яхтовый лак. Либо обработать пропиткой от гниения как детскую песочницу. Безусловно, покрытие лаком выглядит гораздо лучше, но оно обладает одним существенным недостатком, скамейка становится холодной на ощупь.

Так же если просто покрыть лаком скамейку она будет шершавой. Чтобы скамейка была гладкой нужно сначала покрыть ее одним слоем лака, дождаться когда он высохнет. После чего наждачной бумагой обработать появившиеся шершавые места, после чего покрыть еще двумя слоями лака. Тогда скамейка будет гладкой. На фото скамейка которой идет четвертый год.

Мастерим красивую скамейку для дачи своими руками

Так вот она хорошо сохранилась. Естественно на зиму она убирается в домик.

Чтобы вам было проще сделать скамейку своими руками приведу чертежи скамейки.


Рис.8. Чертеж вид сбоку с размерами


Рис.9. Чертеж вид спереди

Как правило, одними из первых объектов благоустройства дачного участка являются стол и скамейка. Лишь после них, возможно, появится удобная беседка или горка с водоемом. А пока — два врытые в землю столба в качестве ножек, и прибитая к ним сверху столешница, сделанная из подручного материала. Быстро и просто? Да. Но не рационально. Такую же работу придется проделать, если появится необходимость перенести стол на другое место участка.

Преимущества такого решения на лицо – перенести моноблок не новое место не составит большого труда, и устанавливать его можно на любую ровную поверхность.

Хочу предложить вашему вниманию конструкцию скамейки и стола, которые будут находиться в моноблоке и являться единым целым. Преимущества такого решения на лицо – перенести моноблок не новое место не составит большого труда, и устанавливать его можно на любую ровную поверхность. Кроме этого, сама конструкция так проста, что на ее создание вам понадобится всего лишь обрезная доска с толщину 30-40 мм, стандартные столярные инструменты – ножовка и молоток и несколько десятков гвоздей. А сил и времени это займет у вас не больше, чем вкапывание столбов и закрепление на них столешницы.

Как и любая работа, сооружение рассматриваемой конструкции начинается с выбора будущих габаритов и пропорций. Длину столешницы можно выбрать в зависимости от предполагаемого количества посадочных мест, например, для четырех человек длину достаточно сделать 100-110 см, а для пятерых – 140-150 см. Также этот размер может быть скорректирован раскроем по длине имеющихся досок, чтобы обрезков было меньше.

Ширина столешницы будет равняться 55-65 см, скамеек – 22-28 см. При этом опять стоит учитывать ширину имеющихся досок, чтобы не заниматься трудоемким продольным пилением. С высотой лучше не экспериментировать, а строго следовать рекомендациям по ее выбору: для стола – 72-75 см, для скамейки – 38-42 см.

Особое внимание следует обратить при выборе расстояния между скамьей и столом. От его значения будет зависеть комфортабельность всей конструкции в целом. Если расстояние окажется слишком малым, то будет неудобно садиться за стол и вставать из-за него. Если же расстояние будет слишком большим – то неудобно будет сидеть за столом. Рекомендуемое расстояние между столом и скамейкой – это от 10 до 15 см. Но лучше окончательное положение определить во время сборки.

Небольшое отверстие, равное диаметру ножки зонта, поможет установить в полученный стол-моноблок солнцезащитный зонт.

И еще один немаловажный параметр – ширина нижней части опоры стола L . От него зависит степень устойчивости всего моноблока. Опущу теоретическую и практическую часть расчетов по механике и скажу лишь, что точка опоры O (O1) должна находиться непосредственно под скамьей, так как для равновесия моноблока обязательное условие – нагрузка на скамью P (опрокидывающий момент силы) всегда должна быть меньше веса конструкции Q (восстанавливающего момента силы). Используя это простое правило, и следует выбирать значение параметра L (ширина нижней части опоры).

На мой взгляд, самая рациональная последовательность при создании конструкции – это следующая. Вначале собирают короб стола – скрепляя между собой две боковины и две продольные стенки. Затем, на одну из боковин крепят опору, вторую опору крепят по шаблону первой. После этого накладывается столешница. Только после этого монтируются сиденья на поперечины опор, предварительно примерив их, ориентируясь на удобство выхода и посадки за стол.

Крепить опоры к коробу стола и скамейки к опорам можно не только гвоздями, но и болтами с гайками. В этом случае конструкция получится разборной, что может позволить разбирать ее на зиму для хранения.

И, напоследок. Небольшое отверстие, равное диаметру ножки зонта, поможет установить в полученный стол-моноблок солнцезащитный зонт (см. фотографию выше).

Источник

Adblock
detector