Меню

Как укрепить каркас шкафа



Как укрепить шкаф чтобы он не шатался?

Несколько слов об устойчивости мебели

Здравствуйте дорогие друзья.

В этой статье мы с вами обсудим одну из основных характеристик мебели.

Изготовление корпусной мебели – это не такой простой процесс, как может показаться с первого взгляда, так как всегда нужно учитывать множество нюансов…

Вроде бы, все просто: сделал чертеж, заказал распил листа ДСП на детали, закатал их кромкой, засверлил, собрал, вот, собственно, и получилась мебель (да, еще врезал петли в фасады, навесил их на короба, и так далее).

Конечно, для того, чтобы сделать вышеперечисленные действия, нужно знать общую технологию изготовления корпусной мебели, да и, в принципе, сложного здесь нет ничего.

Но, даже в том случае, если «на выходе» получилась красивая мебель, это еще далеко не значит то, что она хорошая.

А для того, чтобы мебель была хорошей (я сейчас не имею ввиду качество материалов и фурнитуры, из которых эта мебель делается), она должна быть жесткой, удобной в эксплуатации, иметь гармоничный (гармоничные) цвета, быть устойчивой.

Как видите, если «копнуть глубже», то все получается не так просто, и знать нужно не только технологию ее изготовления (хотя, если копнуть в технологии, то там тоже есть много нюансов, сразу, незаметных «невооруженным глазом»).

Итак, о последнем из перечисленных критериев хорошей мебели мы и поговорим (я имею ввиду, об устойчивости).

Устойчивость мебели – это ее способность сохранять стабильное устойчивое положение в пространстве, при разного рода внешних воздействиях.

Например: При открытии дверцы платяного шкафа, его начинает «раскачивать» вперед-назад из-за несоблюдения отношения габаритов его распашных фасадов к его общей глубине (подробнее об этом написано в этой статье).

Или, потянувшись за чем-нибудь на верхнюю полку какого-то модуля, и взявшись за нее, нужно сразу придержать этот модуль от падения на голову…

Или, взобравшись на низ кухни (например, в «заначку», расположенную, где то в верхней части самого верхнего короба), начинаешь чувствовать под собой «плавающую» основу….

Все эти признаки говорят о том, что мебель, описанная в них, не имеет устойчивости.

Устойчивость мебели – такая же важная ее составляющая, как, например, ее жесткость.

Понятно, что если говорить о корпусной мебели, трудно оперировать какими-то точными понятиями, так как эта мебель делается разных размеров и конфигураций под разных людей (с разными физиологическими особенностями).

Существуют обобщенные критерии, часто касающиеся вопросов эргономики и допусков на встраиваемую технику.

В вопросе устойчивости мебели, мы так же будем говорить обобщенно.

Главное – я постараюсь вам передать смысл понятия «устойчивость», чтобы, проектируя мебель, вы не делали ошибок «школьного уровня».

Итак, любая мебель будет устойчивой в том случае, если она:

  • Низкая
  • Глубокая
  • Состоит из модулей, соединенных друг с другом под разными углами (в идеальном случае – под прямыми углами).

Другими словами, чем выше мебельные модули, чем они имеют меньшую глубину, тем они будут иметь меньшую устойчивость.

Например, подставка под телевизор, рисунок которой расположен ниже, максимально устойчивая, так как она:

  • Не высокая
  • Состоит из трех составляющих
  • Центральная ее часть имеет довольно большую глубину

Кухонный угол (рисунок которого расположен ниже) так же устойчив, хотя его высота, по отношению к глубине, больше, чем в первом случае, но за счет того, что модули стыкуются друг с другом под прямым углом, да еще и стоят вплотную к стене (которая еще увеличивает устойчивость всей конструкции), данная система так же довольно устойчивая.

К слову сказать, это касается всех угловых кухонных гарнитуров. Если они правильно установлены, то они очень устойчивы (особенно, если оба их крыла максимально глубокие).

Несколько советов по установке кухонного гарнитура (в ракурсе его устойчивости):

Когда нижние модули закреплены друг с другом, и по столешнице (уже закрепленной на нижних коробах), низ находится «в горизонтальном уровне», нужно проверить все опоры коробов на предмет их стыковки с полом, так как в процессе регулировки, некоторые опоры могут просто оказаться в подвешенном состоянии (регулировать нужно стараться каждую часть низа на 4-х опорах, а уже при правильном его положении, выкручивать остальные опоры, находящиеся в подвешенном состоянии).

Да, и нужно следить за тем, чтобы столешница упиралась в стену наибольшей длинной своего заднего торца (в идеале – всей длинной).

Если кухонный низ прямой (например, расположенный вдоль стены), когда он выставлен «в горизонтальном уровне», нужно немного выкрутить передние опоры для того, чтобы упереть весь низ (вернее, всю длину заднего торца его столешницы) в стену.

В этом случае, низ будет находиться как бы в некотором напряжении (он будет, как бы вдавлен в стену), но будет довольно устойчив (хотя и будет находиться не в идеальном «горизонтальном положении»).

Короба прямых кухонных гарнитуров, нужно стараться проектировать максимально глубокими (460-510мм).

Дальше, на рисунке ниже, пример довольно не устойчивой «прихожки». Стоит ее немного подтолкнуть вперед – и она упадет. Такая мебель, обязательно жестко крепится к стене.

Или, комод (рисунок которого расположен ниже).

Учитывая его высоту и глубину (а глубина у него довольно маленькая), при открытии верхнего (загруженного ящика), или, двух верхних (загруженных) ящиков, он перевернется. И чем ширина такого комода будет больше (а, соответственно, вес загруженных ящиков тоже будет больше) – тем легче он перевернется. Такие комоды тоже крепятся жестко к стене.

Вообще, отдельно стоящие модули с выдвижными ящиками, или, те же комоды, должны быть низкими и глубокими, и, как следствие – устойчивыми.

Шкаф купе (рисунок ниже) имеет среднюю устойчивость, так как он довольно высокий (больше 2-х метров), и имеет глубину, в пределах 600мм.

Учитывая большую массу этого шкафа, его достаточно установить так, чтобы его задняя стенка касалась стены, и упереть весь шкаф в эту стену так, как было описано в примере с прямой кухней выше.

Еще, что касается шкафов (особенно, шкафов купе). Они обладают максимальной устойчивостью тогда, когда установлены на общем горизонте (я всегда для этих целей проектирую сдвоенный нижний горизонт), и всегда имеют меньшую устойчивость, когда располагаются на опорах (лично я стараюсь шкафы на опорах вообще не делать).

Ну, вот, вкратце, общие моменты, касающиеся устойчивости корпусной мебели.

Будут вопросы – задавайте в комментариях, обсудим.

Какие приёмы в ремонте старого шкафа из ДСП?

Хотелось бы прочитать советы тех домашних мастеров кому самими доводилось реставрировать старые громоздкие шкафы из ДСП.

Недавно я задавал вопрос

но как оказалось существенный ремонт требует сам корпус шкафа, потому что верхняя его доска сильно прогнулась и как оказалось, задник из ДВП (тоненькие) давно отломан — если бы он там был и крепко был прикручен, он бы худо-бедно, но все-таки бы держал форму, а там, как оказалось, форма нарушена.

Читайте также:  Какая вытяжка лучше для кухни с хорошим фильтром

Чем усилить шкаф?

Какие ребра жесткости и из чего поставить назад и как это лучше сделать?

Как выправить провисшую доску? Планирую перевернуть шкаф вверх ногами и наложить туда кирпичей или иной груз.

Фото для примера, но оно похожее.

1: Как и чем заменить петли дверец старых шкафов из ДСП?

Деформация плит ДСП под нагрузкой, растянутая во времени, — одно из присущих им и нежелательных свойств, которую можно было бы не допустить, если бы имелась опора по всему периметру нижней стенки или хотя бы под средней вертикальной стенкой.

Был аналогичный случай с полками во встроенном шкафу. Даже при незначительной нагрузке на полки, они деформировались чуть ли не под собственным весом, потому что термореактивная синтетическая смола, являющаяся связующим для древесных опилок — это условно твёрдое вещество. Но там всё просто, перевернул полки горбом вверх и продолжай пользоваться.

В примере с фотографии прогнулась только нижняя стенка шкафа, так как на неё давила средняя, державшая полки для вещей. Если бы и верх шкафа был загружен также или у него была жёсткая связь со средней стенкой, то и с ним произошло тоже самое. Исправить ситуацию можно двумя путями.

Первый — перевернуть нижнюю стенку. В данном случае придется переустановить крепеж стенки для фиксации её на боковых и крепления средней стенки. Данный вариант возможен, если величина прогиба не столь катастрофична и позволит втиснуть среднюю стенку без поломки крепления. Если же верхняя стенка имеет аналогичный прогиб, то, перевернув и её, никаких проблем не возникнет.

Второй способ заключается в подкладывании под середину нижней стенки шкафа опоры в виде бруса (или набора досок) высотой равной расстоянию от пола до нижней стенки в месте её примыкания к боковой стене. И пригрузкой шкафа подручным грузом.

Груз следует расположить ближе к боковым стенкам, а чтобы шкаф не превратился в качели, под боковую стенку, повисшую в воздухе, для страховки подложить ещё одну одну опору, но с небольшим зазором (5-10 мм) до края боковой стенки. По мере выгибания нижней стенки в исходное состояние, высоту страховочной опоры следует уменьшать, а на заключительном этапе убрать совсем.

Что дают эти два способа, можно продолжать пользоваться шкафом, без его переворачивания и привлечения кирпичей. Но и перевёрнутый шкаф — это тоже выход.

Задняя стенка шкафа, которая раньше выполнялась из фанеры, сейчас делается из листа (или нескольких полос) ДВП. Кроме организации пространства шкафа, она служит ребром жесткости для придания ему устойчивости. Но никакой критики не выдерживает само крепление стенки. Крепежа, идущего через каждые 100, а то 300 мм, явно не хватает. Достаточно подвигать шкаф по квартире, как листы ДВП отстают от шкафа.

Необходимо укрепить заднюю стенку большим, чем было количеством крепежа, через 50-60 мм. Если старые гвозди или шурупы не держат стенку, переустановить их в сантиметре от прежнего места. При этом прогнувшуюся нижнюю стенку не крепить, а дождаться, когда она выпрямится.

Компенсировать потерянную жесткость можно при помощи деревянного бруска 20х20 мм или гнутого металлического профиля CW/CD, с помощью которого крепят гипсокартон. Для этого концы бруска или профиля следует закрепить по диагонали шкафа вблизи его углов, просто, наложив сзади на стенку из ДВП. Впрочем, вариантов может быть несколько:

В качестве крепления использовать шурупы диаметром около 5 мм, входящих на глубину 20-25 мм в кромки вертикальных стенок.

Другой способ придания жёсткости шкафу — замена листов ДВП на фанерный лист, с которым полувековые шкафы стоят по сей день.

На даче делаем книжный шкаф

Когда городской житель приобретает дачный участок у него просыпается давно дремлющее желание чего-нибудь сделать своими руками. Одни строят дом, другим под силу туалет или беседка, но встречаются и настоящие умельцы, такие как участник форума « Дом и Дача» dim-dim которые с удовольствием и со знанием дела, на профессиональном уровне, создают мебель для дачи.

Начнём с того, что dim-dim его делал из ДСП фанерованного дубом и из самого дуба.

Для начала нужно сделать чертёж будущего изделия с размерами. Затем нарезать панели ДСП. Это можно сделать двумя способами: резать самому или заказать листы, нарезанные по размеру.

Купив необходимый материал нужно просверлить дырки под шканты. Для этого нужно точно отметить и аккуратно засверлить отверстия.

Кому нравятся прямоугольные торцы у панелей ДСП могут просто оклеить их шпоном. А если нет, то нужно заготовить рейки из дуба, приклеить их к торцам панелей чтобы потом их можно — было скруглить или придать иную форму.

Например берётся дубовая доска 30 мм толщиной и длиной 3 метра. Нужна рейка 1,5 м и для этого от доски отпиливается заготовка 1,6 метра. Панель ДСП имеет толщину 26 мм, поэтому рейку нужно подогнать под размер. Для этого используется распиловочный станок, направляющая и некий шаблон к которому закрепляется доска. Размеры шаблона: ширина 180 мм, длина 2000 мм. и толщина 20 мм. С помощью саморезов нужно закрепить доску к шаблону и двигая шаблон по направляющей спилить ровно один край дубовой доски. Таким образом, равняются все доски. Во время спиливания шаблон находится под доской.

На следующем этапе снимается шаблон и направляющая выставляется под размер будущих реек. То есть 25 мм. + 1 мм. и второй размер 15 мм. + 1 мм. и нарезается необходимое количество реек. Полученные рейки нужно пропустить через строгальный станок (рейсмус) или электрорубанок, при этом надо быть очень аккуратным, чтобы сделать две стороны, которые отрезались на станке параллельно друг другу. Получаются две стороны обработанные и две нетронутые. Затем рейки шлифуются, можно при помощи станка закреплённого на столе.

Шлифовка нужна, чтобы убрать волны после рейсмуса, потому что они будет мешать при фрезеровании (будут повторяться волны) если используется фреза с подшипником.
После подготовки реек их нужно приклеить к ДСП, для этого используются струбцины необходимой длины. Во избежания продавливания заготовки необходимо перед зажатием струбцины подложить под неё фанеру 5-ку например. Оклейка столешницы требует длинных струбцин или специальных кромочных. Кромочные дорогие, но компактные.

Во время зажима деталей из швов может выходить клей, тогда возьмите тряпку и вытрите, не размазывая по всей детали. Или пусть клей высохнет, и тогда вы уберёте его легко стамеской.

Клей, который использует dim-dim ему очень нравиться. Он прозрачен при высыхании, неплохо клеить дерево и не боится влаги. Кроме этого клея есть множество других хороших, главное перед использованием прочитать инструкцию.

Рейки на столешнице лучше стыковать под углом 45 градусов. Сначала нарезать, а потом обклеить. При помощи ленточной шлифовальной машины он убирает «пороги» между ДСП и рейкой.

При фрезеровке торцов ничего сложного нет, нужно только правильно подобрать фрезы для рельефа, выставить необходимый «вылет» фрезы и пропустить через фрезер заготовку так, чтобы она не шла рывками и не отклонялась в стороны.

Читайте также:  Жарочный шкаф чего он состоит

При обработке первая сложность это ваша неуёмная фантазия, которая должна на чем-нибудь остановиться. Вторая сложность «вылет фрезы». При установке фрезы проверяйте, как она работает на ненужных обрезках. Подкорректировав размер можно приступать к обработке всех реек.

На фотографии можно увидеть, что рабочая часть фрезы в верхней ее части отходит от заготовки на 0,5мм. Такие зазоры нужно убирать. После фрезерования пройдитесь шкуркой с зерном 150 по заготовке. Эти перепады лучше сглаживать иначе после покрытия лаком они проявятся и будут «бросаться вам в глаза».

фото изготовления плинтусов для цоколя шкафа. Для данного шкафа фрезеровал торцы точно так же.

Задняя стенка шкафа

Её dim-dim сделал из 4 мм. фанеры. Он не планировал закрыть всю заднюю часть шкафа, поэтому нарезал фанеру полосами и закрыл там, где это было нужно. Для этого можно использовать распиловочный станок и электролобзик. А после шкуркой снимает фаску. Это делается, потому что дерево плохо держит углы и всё равно скруглиться. Можно использовать шкурку 150 и пройтись пару раз.

Изготовление цокольной части

Для этого используется ДСП и фанера. ДСП осуществляет роль нижней полки и дно шкафа, а фанера используется, чтобы приподнять дно от пола. Для этого нужно нарезать полосы из фанеры (20 мм.) они размещаются по периметру и крепятся при помощи шкантов и клея к ДСП.

Предварительно, пока не сделана задняя стенка, струбцинами зажимается шкаф, чтобы он меньше шатался. Затем собираются все детали шкафа, и проверяется точность всех деталей. Затем он разбирается, покрывается лаком все его детали в разобранном виде, и остаются сохнуть. Детали покрывают лаком в несколько этапов. Сначала покрывают первый слой лака, а затем шлифуют шкуркой 320. Потом покрывают второй раз.

Когда все детали шкафа высохнут его собирают. dim-dim при изготовлении шкафа не использовал стяжки, только шканты. У него днище и столешница являются стяжками для стенок и перегородок, а задняя стенка из фанеры придаёт шкафу необходимую жёсткость и шкаф не качается.

Предварительно он планировал сделать шкаф с дверками, но потом передумал и решил что это полки для книг.

Вот и всё. Удачи всем!

Размещено участником форума «Дом и Дача» dim-dim
Редактор: Адамов Роман

Зачем крепить шкаф к стене и как это сделать. Часть 2. Твёрдые стены из кирпича или бетона.

В этой заметке мы собрали три самых популярных способа крепления шкафчиков к стене. У каждого из способов есть свои преимущества и недостатки, но все они могут быть рекомендованы для применения

1. ПОДВЕСНОЙ УГОЛОК

Один из самых простых и надёжных вариантов. С помощью такого универсального крепления можно повесить практически любой шкаф без необходимости совершать сложные профессиональные манипуляции. Удивительно, но такого простого крепления вполне хватает, чтобы повесить массивные шкафы и полки. Именно этот способ мы рекомендуем нашим клиентам и подобный уголок всегда можно найти в нашем каталоге и добавить в заказ.

Крепления подобного типа изготавливаются разных размеров и разной формы. Мы выбрали один универсальный вариант, который подходит именно для мебели и именно его рекомендуем нашим клиентам. Такой уголок имеет несколько отверстий, чтобы повысить надёжность, и комплектуется пластиковым колпачком, который помогает скрыть крепление.

С помощью этого крепления можно не только повесить шкаф, но и просто зафиксировать любой объект у стены, чтобы избежать его опрокидывания. Мы настоятельно рекомендуем не беречь стены от дырок и фиксировать любые шкафы, особенно, если в пространстве бывают дети.

Инструкция
Уголок желательно крепить с внутренней стороны под верхней крышкой шкафа. К шкафу уголок крепится с помощью коротких саморезов. Далее в стене высверливается отверстие под дюбель, в который затем шкаф с уголками прикручивается на длинный саморез. Мы рекомендуем использовать по одному такому креплению на каждую вертикальную деталь шкафа и не меньше, чем по одному на каждые 10 кг.

Преимущества
— экономичность
— надёжность
— универсальность
— простота

Недостатки
— необходимо очень точно сверлить отверстия в стене, так как регулировать положение уголков не получится

2. ПРОСТАЯ ПЛОСКАЯ НАВЕСКА

Примерно то же самое, что и подвесной уголок, но ещё проще по конструкции. Советы и способы монтажа те же самые, но всё же этот вариант обладает большим количеством недостатков.

Преимущества
— экономичность
— надёжность
— универсальность
— простота

Недостатки
— необходимо очень точно сверлить отверстия в стене, так как регулировать положение уголков не получится
— выдерживает меньшие нагрузки чем уголок
— сложно скрыть место крепления
— можно быстро снять или повесить шкаф (если вам вдруг зачем-то это необходимо)

3. РЕЙКА И НАВЕСКА

Этот тип крепления наиболее популярен у профессионалов, так как позволяет быстрее, точнее, и надёжнее повесить шкаф. Для обычной фиксации к стене этот способ уже избыточен. Конструкция шкафов для такого вида подвеса несколько меняется, так как задняя стенка монтируется в специальные пазы на некотором расстоянии от стены, чтобы скрыть все технологические элементы. Если внешний вид вас не сильно заботит, то можно обойтись и без задней стенки, это существенно упростит производство шкафа.

Инструкция
Сначала с стене прикрепляется металлическая планка (рейка). В отличии от точечных креплений на саморезы, с помощью планки можно распределить нагрузку по всей её ширине. Если у вас несколько шкафов, то можно сделать одну длинную планку.

За эту планку шкафчики зацепляются с помощью навески, которая представляет собой простой механизм с крючком, который можно регулировать. Тем самым нет необходимости в точности на стадии развешивания шкафов. Небольшие отклонения можно компенсировать регулировкой навески. Обычно навеска устанавливается внутри шкафа с двух сторон сверху.

Преимущества
— возможность регулировки
— простота монтажа одному человеку
— аккуратность и эстетичность
— надёжность
— подходит для разных стен

Недостатки
— необходима специальная конструкция шкафа, чтобы скрыть крепления
— незначительно, но дороже

Как укрепить шкаф чтобы он не шатался?

Gasar, вчера катались в икею, там за 1800р совсем маленькие стоЯт. А тот что более-менее подошел по размерам стоит около 9000р. Как-то много получается (

Буду думать и искать

quote: Скрутить на мет. уголки я смогу, но тут есть сложность вторую половину уголки не устраивают

Значит, надо покупать мебельные стяжки и декоративные заглушки (или наклейки). Очень хороший выбор мебельной фурнитуры в «максидоме». Во всяком случае, мне нравится. В «оби» пилят мебельный щит по нужным размерам, считают получившиеся квадратные метры (300-400 руб за метр, в зависимости от цвета). Кромку заделывать специальной лентой, которая приглаживается утюгом, лишнее срезается острым ножом, ну и надфильком слегка скруглить.
Как сделать, штоб не шаталось? Уголки металлические для этих целей предпочтительнее. Но можно прикрепить к стене и потолку. Ежели токо он не натяжной или не подвесной.
Где-то так.

amateur94

Gasar posted 8-9-2009 13:03 Короче — самому делать запарно очень.
Как минимум — мужна своя хорошая мастерская.
вот попробуй сюда позвонить — цена кажется божеская, может, возьмутся

http://www.drevprom.com/index6.shtml
http://www.mcmck.ru/default.asp?page >

quote: Короче — самому делать запарно очень.

quote: Как минимум — мужна своя хорошая мастерская.

Для простенького стеллажа? Дрель (шуруповёрт) да утюг — вполне достаточно.
«Дрова» в магазине напилят как надо. Токо рассчитать правильно, да проконтролировать процесс.

amateur94

VK_SPb posted 8-9-2009 15:12 Gasar, спасибо за ссылки!

amateur94, спасибо! Завтра поеду к ОБИ, прикину сколько будет стоить и весить набор нужных досок. А самому собрать даже интересно!

quote: прикину сколько будет стоить и весить набор нужных досок

Начертите эскизик, набросайте списочек (типа доска стоко на стоко — х штук. ). Там дяденька специально обученный есть, он всё сам посчитает и стоимость скажет.
Я недавно так пенальчик на кухню собрал.

amateur94

ober posted 8-9-2009 18:22 а кромковать будете как? или желаете порнухообразный вид?
у меня вертикальная пила инпортная есть в магазине. для раскрою. подъезжайте. скидка 10% на материал.

Тайга СПб posted 8-9-2009 18:31 Если будете книжки ставить, то лучше горизонтальные полки цельные, а вертикаль из кусочков по 30 см. Ну, несчитая боковин :-))

quote: а кромковать будете как? или желаете порнухообразный вид?

quote: у меня вертикальная пила инпортная есть в магазине. для раскрою. подъезжайте. скидка 10% на материал.

Почём материальчик и распил? Цвет «махогон» есть?

amateur94

ober posted 9-9-2009 22:48 кромка как раз и канает. просто шоб не забыли
махагон завтра гляну

SOLOD134 posted 9-9-2009 23:21 заделай сам! я шкаф-купе сам сделал и столик супружке

в комнате бардак. супружка в отъезде

Всё делал сам. в первый раз. было очень интересно!
Доски в магазине по размерам напиливал, полки в шкаф Ober в прошлом году подогнал. Зачётные полки! Качественные!
Ещё буду делать этажерку, типа как топикстартер задумал.
Надо только крепить к стене и потолку, либо к потолку и полу.
У меня ламинат, поэтому «к стене и потолку».
Советами помогу.

quote: Originally posted by amateur94:

нету. есть дубы-колдуны, вроде как вишня, еще чо-то. но махогона нету. есть кромка в цвет (не АБС). всякоразные метизы для мебельщиков. ручки. направлюящие для полок. колесья. кароче — решил себе прихожую сделать. щас 3д эскиз с супружницей согласовываю

Капитошка1967 posted 10-9-2009 21:20 А красное дерево есть?
И ещё — трубы хромированные и к ним всякие шалабушки для крепления нужны. В Максидоме дюже дорого дерут.

ober posted 10-9-2009 21:34 рейлинги? есь. красное дерево вельми небюджетно будет. а ДСП оного цвета покамест отсутствует. есть всякие шелобушки типа конфирматов и стяжек.

ober posted 10-9-2009 21:38 вопрос к колегам — мегамебельщикам. есть эскиз прихожей

как лучше скрепить верхнюю планку на «заборе» (под вешалки) ?
думаю — сделать слепые отверстия в одной планке, ввернуть «бочонки» с внутренней резьбой, а в «досках забора» сделать небольшие сквозные отверстия и сквозь них пропустить винты М4, прикрутив к «бочонкам». так?

Как укрепить полку, чтобы она не прогибалась

Безусловно, данная конструкция максимально удобная, так как на ней можно хранить множество предметов: книги, банки с продуктами, цветочные горшки и не только. Главным критерием при приобретении становится прочность и надёжность материала. Однако бывают случаи, что полка произвольно подвергается тяжести, впоследствии чего появляются повреждения. О том, как предотвратить такую ситуацию или же предварительно предостеречь поверхность от вреда, будет рассказано ниже в статье.

Как укрепить полку, чтобы она не прогибалась

Несмотря на то что любые сооружения подвержены деформации, всё же есть некоторые способы приостановить такое явление. Для этого не потребуется много усилий, зато срок службы может увеличиться на несколько лет.

Алгоритм действий

Существует несколько вариантов, чтобы обеспечить устойчивость. Рассмотрим каждый из них:

  • Для начала необходимо приобрести металлические уголки. В случае если их у вас нет, можно использовать деревянные бруски (ширина должна составлять не менее трёх сантиметров), которые также смогут выполнять предназначенную функцию — усиление полки.
  • С помощью шурупов (для более высокой прочности можно применить ещё и клей) следует прикрепить изделия с нижней части конструкции так, чтобы они находились вровень с тыльной кромкой.
  • Кроме этого, можно проделать вышеописанные манипуляции как снизу полки, так и сверху, чтобы наверняка укрепить весь мебельный предмет.

Разберём и традиционный способ, которым пользуется большинство людей:

  • Вам всего лишь необходимо перевернуть полку в обратную сторону. При помощи данного действия конструкция будет постепенно выравниваться.
  • Рекомендуется делать это время от времени, не дожидаясь самой трансформации.

Последний, но не менее эффективный метод, чем предыдущий состоит в следующем: посередине полки рекомендуется поставить перемычку. Тем самым она будет забирать лишнюю часть нагрузки. Длина материала, где происходит изгибающий участок, в свою очередь, уменьшится в длине.

Необходимые инструменты

Для некоторых способов дополнительные изделия вовсе не требуются. Однако, при исполнении первой инструкции следует вооружиться уголками из металла. Также отлично подойдут бруски из дерева. Для их закрепления понадобятся специально предназначенные для этого шурупы.

Как в будущем избежать прогиба полок

Всё зависит, в первую очередь, от габаритов предмета, который находится на самом изделии. Потому что даже при самом хрупком материале полка способна выдержать небольшой вес. И наоборот — нахождение тяжёлого содержимого может привести к повреждениям при использовании даже самого прочного изготовления. Но с этим моментов и так всё ясно: желательно разумно соотносить способности сооружения с размерами изделий. Однако остановимся на том, какими должна быть ширина и толщина полок, так как это тоже будет влиять на срок эксплуатации.

Для предотвращения дефектов потребуется глубина с показателями от 25 до 30 сантиметров — стандартный предел. Если же вам предстоит размещать вещи с довольно большим весом, то стоит задуматься о параметрах — до сорока см. Что касается полноты, так это ориентир на количество миллиметров не меньше 20. Также стоит не забывать и про длину, которая обычно варьируется до 0,9 метра. Само производство должно быть стойким. Его стоит проверять предварительно перед приобретением. После того как все величины учтены, нужно позаботиться о креплении. Зачастую это играет немалую роль — качество сборки должно быть высоким, иначе полка может не только прогнуться, но и вовсе рухнуть.

Источник

Мебельный портал © 2022
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector