3. Реставрация пружинного сиденья стула (кресла)
Традиционный способ достижения пружинности и мягкости сиденья стула (кресла) заключается в определенном расположении различных материалов на пружинном переплете. Проверенная временем последовательность расположения слоев материала обеспечивает упругость и постоянную первоначальную форму сиденья на долгое время. Для восстановления формы и мягкости реставрируемого сиденья необходимо перевязать пружины, то есть закрепить их на опорных ремнях в определенном положении. Изношенность ремней, как правило, является причиной полного демонтажа сиденья, замены разрушенных ремней на новые, обметочной перевязки пружин, нового покрытия пружинного переплета.
При замене старых ремней первый новый ремень укрепляют в центре задней стороны каркаса сиденья и натягивают в перпендикулярном направлении на переднюю, а дополнительные попеременно с каждой стороны. Подробно технология крепления ремней была рассмотрена ранее. В зависимости от высоты применяемых пружин ремни, используемые в качестве основания для них, закрепляют по-разному: при небольшой высоте пружин ремни закрепляют на верхние кромки царг, при больших — на нижние, и тогда пружины оказываются внутри царги (рис. 44).
Рис. 44. Закрепление пружин на нижние кромки царги 
Фото 1. Стул (Меб-184) до реставрации 
Фото 2. Стул (Меб-184) после реставрации
В нашем случае будем считать: при небольшом размере пружин ремни прибиты обойными гвоздями сверху каркаса царги (рис. 45).
Рис. 45. Закрепление ремней сверху каркаса царги
Внутренняя конструкция сиденья стула или кресла обычно состоит из пяти-семи пружин, имеющих по крайней мере пять спиралей (колец). Пружины с меньшим количеством спиралей менее эффективны в упругости и пружинности. В старинной мебели, как правило, используют пружины двух видов: конусные и двойные винтовые. Конусные пружины имеют большое кольцо вверху, другие сужаются до самого маленького. Двойные винтовые имеют в центре пружины самую узкую спираль. Первые считаются жесткими, а вторые обладают различными степенями жесткости, которая определяется размером спирали на перехвате. Чем меньше спираль в центре, тем жестче пружина.
В современной мягкой мебели применяются цилиндрические кольцевые пружины и плоские зигзагообразные. Кольцевые обычно делаются из тонкой стальной проволоки. Такие пружины в старинной мебели почти не применяются.
Расположение и закрепление пружин на пересечении двух полосок ремней должны производится таким образом, чтобы концы пружин были обращены к центру сиденья. Прикрепляют их к ремням с помощью кривой иглы с длинным крученым шпагатом в четырех точках за нижнее кольцо. Укрепляющие стежки на ремнях вокруг кольца делают так, чтобы последний стежок попал на заднюю часть кольца и оказался близким к кольцу следующей пружины. Шпагат не обрывают при переходе от одной пружины к другой и после пришивания последней пружины шпагат закрепляют прочным двойным узлом, а излишки обрезают (рис. 46,47).
Рис. 46, 47. Пришивание пружин шпагатом
После того как пришиты пружины на каждом пересечении ремней, приступают к следующей операции — выполнение пружинного переплета, который включает два вида перевязки: осадочного переплетения и обметочного.
Для перевязки пружин концы шпагата закрепляются гвоздями с большим шляпками на расстоянии примерно 1,5 см от кромки царги. Гвозди длиной 3-4 см забивают не до конца по центру каждого ряда пружин. Концы шпагата обивают вокруг этих гвоздей на один-два оборота и затягивают их (рис. 48,49, 50).
Рис. 48, 49, 50. Укрепление перевязочного шпагата
При выполнении пружинного переплета традиционно используют простые обметочные петли и двойные петли, простые и двойные петельные узлы (рис. 51).
Рис. 51. Петельный узел и обметочная петля
1- простая петля
2- двойная петля
3 — простой узел
4- двойной узел
При осадочном переплетении шпагатом делают простую петлю вокруг проволоки верхнего кольца пружины, получают подвижный узел, что позволяет осадить пружину на нужную высоту и установить ее в вертикальном положении. Осадочную перевязку пружин рекомендуется производить от себя по направлению к противоположной стороне царги кресла. Сначала осаживают все поперечные ряды пружин, затем продольные. Концы шпагата после осадки каждого ряда пружины закрепляют гвоздями, забитыми не до конца на каркасе сиденья (гвозди забивают до конца после завершения операции стягивания пружин) (рис. 52, 53).
Рис. 52. Осадочное переплетение 
Pиc.53. Обметочное переплетение
Обметочное переплетение выполняют в том же порядке, как и при осадочном. Закрепляют положение пружин узловым переплетением, при этом шпагат завязывают вокруг кольца пружины неподвижными простыми или двойными петельными узлами. Концы шпагата также закрепляют на каркасе сиденья. При выполнении пружинного переплета необходимо добиваться того, чтобы все шпагаты имели равномерное тугое натяжение, а узлы крепко завязаны.
При реставрации пружинного сиденья, так же как и при его первоначальном изготовлении, используют различные варианты перевязки конусных пружин в зависимости от конструкции каркаса сиденья, количества и размеров пружин. Различные схемы перевязки можно увидеть при подготовке сиденья к реставрации, после снятия набивочного и настилочного материалов старинной мебели. Чаще всего пружины перевязывают в продольном, поперечном и диагональном направлениях с закреплением каждой пружины восемью узлами (рис. 54).
Рис. 54. Закрепление пружины восемью узлами
В отдельных случаях пружины перевязывают в поперечном и продольном направлениях с четырьмя узлами. Иногда при этом выполняют промежуточную перевязку с закреплением одним или двумя шпагатами между рядами пружин (рис. 55, 56).
Рис. 55, 56. Закрепление пружины четырьмя узлами
Следующим этапом реставрации сиденья кресла является обеспечение его мягкости и придания ему определенной формы. Для этого готовый пружинный переплет сиденья покрывают покровной тканью (мешковиной), которая обеспечивает опору для набивочного материала (конского волоса) и удерживает его от выпадения в пружины. Чтобы точно подогнать мешковину на сиденье, сначала ее натягивают руками и прибивают гвоздем посередине каждой из сторон царги. Затем натягивают мешковину по диагонали от угла к углу. Если мешковина натянута хорошо и ровно, то по периметру с подогнутыми краями прибивают ее к царге 1,5 см обойными гвоздями с равномерным шагом примерно 40 мм. По углам складывают концы припуска друг над другом и закрепляют также гвоздями (рис. 57, 58).
Рис. 57. Покрытие переплета тканью (мешковиной) 
Рис. 58. Закрепление покровной ткани
Затем мешковину пришивают к верхним концам каждой пружины в трех-четырех местах, используя при этом изогнутую обивочную иглу с тонким крученым шпагатом. Начинают пришивать с угловой пружины, проводя иглу сверху вниз через мешковину по внешней стороне кольца пружины и назад по внутренней стороне кольца. Для закрепления первого стежка завязывают скользящий узел. Планируют каждый последующий стежок таким образом, чтобы проделываемый стежок находился вблизи смежной пружины. Когда к пружинам будет пришита вся мешковина, шпагат затягивают прочным узлом (рис. 59).
Рис. 59. Пришивание мешковины к концам пружины
Далее на покровную мешковину, натянутую на пружины, укладывают слой набивочного материала (конский волос) (рис. 60). Конский волос, как правило, используют старый, хорошо сохранившийся; предварительно его моют и расчесывают. Все слишком твердые и махрящиеся куски волос удаляют. Набивочный материал можно разложить на сиденье под заранее сделанные петли-стежки, как написано ранее, но можно сначала уложить слой конского волоса, а потом его пришить (прикрепить) к мешковине. Укладывают волос по всей поверхности сиденья слоем примерно в 5 см с небольшим утолщением посередине, формируя при этом плотное равномерное покрытие. В этом случае набивку пришивают изогнутой иглой с длинным крученным шпагатом, направляя иглу вниз через набивку и мешковину и под наружным изгибом верхнего кольца пружины. Таким образом пришивают набивку из конского волоса по всей поверхности сиденья, делая по одному стежку на пружину.
Рис. 60. Укладка слоя конского волоса
Уложенный набивочный материал покрывают вторым куском мешковины и временно прикрепляют его обойными гвоздями к верхним краям царги (рис. 61).
Рис. 61. Временное покрытие волоса мешковиной
После этого прошивают набивочный слой, заключенный между двумя покровными мешковинами, насквозь с помощью двухконцевой иглы и крученного тонкого шпагата сначала вдоль борта на расстоянии примерно 15 см от края, а затем посредине сиденья. Шаг стежка должен быть примерно 200 мм. После прошивки набивочного материала вытаскивают гвозди, временно закрепляющие вторую мешковину, и дополнительно подкладывают под нее плотным слоем набивочный материал для образования бортов. Затем края этой мешковины натягивают и прибивают окончательно обойными гвоздями (примерно, 1,5 см) с шагом 3-4,5 см. Углы должны быть при этом тщательно заделаны, выровнены и зашиты шпагатом (рис. 62, 63).
Рис. 62, 63. Формирование борта и окончательное закрепление мешковины
Подготовленные на краях сидения слои набивочного материала простегивают, как показано на рис. 64. Шаг стежка должен быть 1,5-2 см. Борт, простеганный таким образом, должен быть ровным, тугим, без завалов и нависания. При этом в середине сидения образуется впадина. Чтобы придать сидению правильную форму, впадину заполняют слоем подбивочного материала, как показано на рис. 65 (листы длинноволокошюго хлопка-ваты толщиной до 20 мм, волокна растительного происхождения и другие).
Рис. 64. Прошивка борта
Кроме того, подбивка покрывает поверхность деревянной царги для смягчения их краев. Часто при реставрации старинной мебели оставляют хорошо сохранившиеся первоначальные набивки и подбивки. Повторное использование их целесообразно как с точки зрения сохранения подлинности, так и потому, что эта набивка или подбивка уже сформировала форму сидения.
Рис. 65. Формирование правильной формы сиденья
Иногда отреставрированное мягкое сидение обтягивают облицовочной тканью непосредственно на слой подбивки, но старинные кресла почти всегда покрывались подкладной из хлопчатобумажной ткани, которую туго натягивают и прибивают обойными гвоздями или пришивают к бортам прочными нитками (рис. 66).
Рис. 66. Покрытие подкладной ткани
Последним этапом реставрации мягкого сиденья кресла является обтягивание его облицовочной тканью (рис. 66). Эта ткань должна быть натянута на сиденье с соблюдением симметрии рисунка ткани без перекосов и морщин. Края ткани подворачивают и прибивают к каркасу кресла обойными гвоздями с интервалом 1,5-2,5 см или без подвертки, если позволяет плотность обивочной ткани. Край облицовки с обойными гвоздями закрывают декоративной тесьмой, приклеенной столярным клеем и закрепленной в некоторых местах страховочными гвоздиками с «невидимыми» головками. Тесьму, в зависимости от конкретного реставрируемого экспоната, иногда пришивают тонкими цветными нитками к краю обивочной ткани или закрепляют с помощью декоративных гвоздей.
Рис. 67. Обивка сиденья облицовочной тканью
Источник
Мастер класс по реставрации деревянного старого стула своими руками
Во время уборки на даче/дома вы нашли свой любимый деревянный стул. Конечно же грустно, что он старенький и весь потрескался, но его состояние всё ещё отличное. Выкидывать его не хочется (да и воспоминаний много с ним связано), поэтому вы решаете его отремонтировать и снова использовать. Как это будет выглядеть?
Вариант №1. Поход в столярную мастерскую, чтобы сделать ремонт (не факт, что хороший).
Вариант №2. Самый распространённый — «хочу надёжно и надолго, значит я сделаю это сам». Да, ремонт старой мебели своими руками — наиболее удачный в плане экономии затрат на реставрацию и возможности почувствовать себя Мастером (именно так, с большой буквы). Без долгих славословий предлагаем перейти к реставрационному ремонту деревянного стула своими руками.
Инструменты и материалы для реставрации
Основной материал уже есть — стул. Чтобы привести его в должный вид, берём следующие «ингредиенты» для работы:
- Мебельный поролон для сидушки (выбираем толщину по уровню любви сидеть — жёстко, не очень жестко или мягко);
- Мебельный степлер;
- Морилка и лак;
- Кисти шириной 45 мм, жёсткая, 2 штуки;
- Лист 4-хслойной фанеры для сидушки (замена обязательна, если не хотите упасть как в школе);
- Мебельный клей «Момент столярный»;
- Струбцины для скрепления элементов стула;
- Мебельный гобелен (продаётся в мебельных и обычных магазинах ткани);
- Молоток, деревянная киянка, шлифмашина, шуруповёрт, дрель, электролобзик;
- Шурупы, металлические уголки для усиления конструкции;
- Пять свободных дней для самой работы (исходим из того, что клею надо просохнуть, как и лаку с морилкой, каждому сутки).
Набор внушает опасения только своим перечислением? Для начинающего мастера — это ещё только малая часть (у более опытных этот список может доходить и до полусотни пунктов, а работа по реставрации стула с декорированием может занять месяц). Переходим к приятной части любой работы.
Мастер-класс по реставрации стула своими руками (пошаговая инструкция с фото)
Инструменты приготовлены? Стул и вы готовы? Вперёд!
1) Смотрим, как был скреплён стул. В первую очередь надо разобрать все, что «шевелится»:
- Где есть шурупы -аккуратно их снимаем,
- Деревянные нагели на ножках убираем осторожно дрелью (просто их высверливаем),
- Очень осторожно вытаскиваем гвозди (если стул был сколочен).
2) Пронумеровываем все детали, какие есть. Обязательно. Нумерация идёт от ножек вверх. Соответственно у вас должно быть от 10 деталей минимум, в зависимости от того, как был сделан стул:
- Ножки,
- Поперечины для ножек,
- Сиденье,
- Две планки для спинки,
- Сама спинка.
Тщательно осматриваем на предмет трещин все детали (всё сразу не увидеть, не переживайте). Если сомневаетесь в своей памяти — при реставрации мебели сделайте обычное фото. Помогает, честное слово.
3) Склеиваем все треснувшие детали. Излишки клея снимутся после при шлифовке.
4) Обращаем особое внимание на ремонт сиденья стула:
- Старое фанерное сиденье просто обводим на новом листе фанеры, аккуратно вырезаем лобзиком,
- На новое фанерное сиденье приклеиваете как можно тщательнее поролон (также вырезанный по форме сидушки),
- По краям закрепляете поролон обязательно мебельным степлером, оставляете на сутки сохнуть.
Старое сиденье выкидываем.
4) После склейки деталей тщательно ошкуриваете их шлифовальной машиной и наждачной бумагой (круглые и мелкие детали пройти шлиф.машиной не получится). Оставшуюся мелкую пыль убираете чуть влажной тряпкой. Ещё раз осматриваем всё на предмет трещин.
Вот видео по реставрации старого стула от одного домашнего мастера, возможно вам будет интересно:
5) Доделываем сиденье. При реставрации старого стула это не менее важно, чем процесс ремонта. На самой широкой части сиденья крепим степлером гобелен, очень туго натягиваем вперёд, загибаем края под сиденье. По каждому краю должно быть не менее 5 см ткани. Закрепляем ткань мебельным степлером на расстоянии 1-2 см. Повторяем процедуру по всем бокам сиденья.
В итоге получается такой своеобразный барабан, внутри которого не пустота, а поролон.
Продолжение видео от домашнего мастера, реставрация сиденья своими руками:
6) Все детали покрываем морилкой, через сутки прокрашиваем 3-4 слоями лака, чтобы стул не покрылся трещинами при первой же посадке гостя на него.
7) Собираем стул. При склеивании деталей не жалеем клея, излишки очень аккуратно стираем и убираем чуть влажной тряпкой.
Гвозди нужного эффекта «долгожития» не оказывают.
8) Покрываем ещё раз слоем лака, чтобы скрыть неровности и все — ваш стул отреставрирован и готов к использованию снова!
Окончание видео по реставрации стула от домашнего мастера:
Видео: реставрация стула своими руками
Посмотрите отличный мастер-класс по реставрации и декорированию стула от лучшей половины человечества — как видите, это по силам не только мужчинам!
Чтобы вам поднять настроение перед предстоящей работой, предлагаем вдохновиться некоторыми идеями.
Идеи реставрации стула: от классики до модерна
Театр начинается, как было сказано множество раз, с вешалки, а квартира и дом начинаются со стула. Да, именно с него.
Самой популярной идеей реставрации этого предмета мебели является стиль Кантри или Прованс за то, что они вписываются в любой интерьер:
Источник