Меню

Как раскроить столешницу для угловой кухни



Как раскроить столешницу на угловую тумбу

Сегодня мы с вами научимся рассчитывать детали столешницы на тумбу 45 градусов.

Этот вопрос очень часто встает перед начинающими мебельщиками.

Дело в том, что не так сложно рассчитать сам короб. Сложнее на него рассчитать столешницу.

Итак, начнем. Все размеры приведены в миллиметрах.

Пусть наш короб имеет размеры 800х800, с боками 460.

То есть, два крыла столешницы, примыкающие к нему, имеют стандартную глубину 600. Задние стенки короба отстоят от стены на 100.

Для того чтобы перекрыть короб столешницей, нужно два куска, то есть, поверхность этого короба будет состоять из двух частей (так как, глубина столешницы стандартная, 600, а диагональ перекрытия больше).

Учитывая отступы короба от стен (100), габаритные размеры всего перекрытия будут равны 900х900.

Теперь, нужно провести линии, которые и очертят сами листы, которые нам нужно раскроить.

Итак, первый лист будет очерчен линиями 1-11-10-9 (по переднему краю), и 3-4-12-6-7 по заднему краю.

Для того, чтобы найти общую ширину листа, нужно высчитать диагональ квадрата со сторонами 900х900, или, если проще – гипотенузу прямоугольного (равнобедренного) треугольника 2-5-8, где стороны 2-5 и 5-8 равны 900. Эта гипотенуза (2-8) равна 1273. Так же, эта гипотенуза равна расстоянию 1-9, которое и является габаритной шириной раскраиваемого (первого) листа.

Так как стык столешниц 2-11 равен 600 (глубине столешницы), то стороны (1-2 и 1-11) равнобедренного треугольника 1-2-11, будут равны 424 (они являются катетами этого треугольника).

Опять же, если глубина листа, который мы размечаем (1-3) равна 600, то размер 2-3 будет равен 176.

Так как треугольник 2-3-4 равнобедренный, то его сторона 3-4 будет так же равна 176.

Вторая сторона многоугольника рассчитывается так же.

Все, наш первый лист размечен. Осталось только отрезать от столешницы (стандартной глубины) кусок, размером 1273, и разметить его по точкам 11-1-2-4-6-8-10, после чего обрезать. Не забывайте, что часть 11-10 должна быть лицевой.

Теперь осталось рассчитать раскрой второго куска столешки.

Им будет равнобедренный треугольник 4-5-6.

Размер основания (гипотенузы) 4-6 мы высчитаем очень просто:

Теперь, зная, что треугольник 4-5-6 прямоугольный и равнобедренный, по теореме Пифагора, высчитать размеры остальных, двух равных его сторон 4-5 и 5-6.

Все, два куска столешницы мы с вами раскроили.

Как видите, для этого, нужно просто иметь элементарные знания геометрии школьного курса.

Да, еще пару моментов.

У нас все треугольники получаются именно прямоугольными и равнобедренными потому, что в основании всех расчетов, лежат правильные многоугольники.

Например, наш короб имеет размеры 800х800, общее покрытие из столешницы, соответственно, имеет размеры 900х900.

Если бы, например, в основании, лежал бы короб размерами 800х700, расчеты были бы намного сложнее.

По этому, всегда подобные угловые элементы старайтесь проектировать таким образом, чтобы в их основании лежали правильные многоугольники (правильные – значит, с одинаковыми сторонами).

И второе – в нашем случае (так же, для облегчения расчетов), стыки нижних коробов совпадают со стыками столешниц (крыла с нашей рассчитываемой поверхностью).

Мы раскроили столешку так, что два ее куска будут лежать в одной плоскости. Если нужно сделать подиум (чтобы вторая часть была выше первой, и нависала над ней) – нужно размер второго куска (4-5-6) сделать большим, то есть, увеличить высоту треугольника 5-12 на столько, чтобы между двумя кусками «стала» перегородка из ДСП.

Читайте также:  Как правильно обустроить летнюю кухню

Вот, так просто можно все посчитать, и не ломать себе понапрасну голову. Она нужна для других дел…

Источник

Как сделать угловую столешницу самостоятельно? Пошаговый гид

Ваш репост изменит интернет 🙂

Наиболее распространенный вариант установки кухонного гарнитура в стандартных квартирах – это расположение мебели углом. Профессиональный монтаж угловых элементов – гарант эргономичности и удобства пользования нижним ярусом кухни. Кроме того, угловая столешница в значительной мере увеличивает рабочую площадь, позволяя использовать дополнительное пространство для установки бытовой техники и мойки.

1. ЛДСП. Угловая столешница из ламинированного ДСП – широко распространенный и самый экономный вариант, предлагаемый большинством мебельных фирм.

2. Натуральное дерево. Угловые столешницы из массива недолговечны. Они «боятся» влаги и неустойчивы к температурным колебаниям.

3. Искусственный камень (подробнее про этот материал). Единственный материал, используемый для монтажа угловых столешниц без стыков. Из камня изготавливают долговечные изделия и конструкции любых размеров и форм.

Далее рассмотрим все на примере ламинированной столешницы.

Как стыковать?

1. Сращивание под углом 90⁰

Стандартная глубина столешницы из ДСП – 600 мм. Две части соединить под прямым углом можно двумя способами:

При стыковке деталей буквой «Г» используется металлическая угловая планка с широкой платформой, перекрывающей края столешницы.

При сшивании угловых элементов по диагонали, необходимо очень четко разметить угол 45 ⁰, профрезеровать отверстия под стяжки и стянуть обе части, предварительно обработав силиконом.

2. Трапециевидная стыковка

Чтобы создать угол 45⁰ рекомендовано воспользоваться одним из вариантов:

  1. Сращивание трех частей стандартной столешницы;
  2. Использование заводского трапециевидного элемента.

Трапециевидная угловая столешница, созданная из стандартных прямых деталей, обладает сразу тремя стыками: слева и справа от угла, а также небольшой ступенькой по задней части. Возвышение необходимо для того, чтобы перекрыть образовавшийся зазор из-за нехватки глубины углового элемента.


Заводской трапециевидный угол разработан с учетом глубины стандартных элементов. Поэтому он полностью перекрывает нижний ящик – здесь уже отпадает необходимость в изготовлении дополнительной ступени.


Как установить?

Монтаж без швов: еврозапил по шаблону

Самостоятельная стыковка при помощи металлической накладки

Необходимые инструменты: гаечный ключ (10 мм), ножовка по металлу, плоскогубцы, несколько отверток, дрель плюс сверла по металлу, фрезер (можно ручной), сверло Фостнера (35 мм).

Обязательная фурнитура: мебельные стяжки 100 мм (по 2 шт. на каждый стык), стыковочная планка (металл или пластик), прозрачный герметик.

  1. Установка нижних кухонных шкафчиков по уровню относительно пола и стен.

  1. Замер фактических габаритов кухни, проверка ровности угла и прилегающих стен.
  2. Раскрой и порезка деталей столешницы с запасом примерно по 50 мм на каждое крыло (актуально при обнаружении кривизны вертикальных плоскостей).
  3. Черновая установка угловых элементов – накладывание готовых деталей на шкафчики, проверка соответствия размеров уже с угловой планкой, а также осмотр на наличие возникших щелей в районе стены.
  4. Чистовая обрезка всех элементов.
  5. Монтаж угловой столешницы на кухне. Разметка и сверловка отверстий под стяжки;
Читайте также:  Дизайн для маленькой угловой кухни со стиральной машиной

  1. обработка открытых торцев герметиком;
  2. фиксация металлической планки;
  3. стягивание всех элементов столешницы;

  1. установка подготовленных деталей на шкафчики, надежное завинчивание креплений;
  2. крепеж получившегося угла к шкафчикам.

Источник

Все об угловых столешницах для кухни

Расположение кухонной мебели в углу – удачный вариант для небольших помещений, позволяющий с максимальной пользой использовать свободное пространство. Такой гарнитур обязательно включает угловую столешницу.

Мы расскажем, как подготовить кухню к установке угловой столешницы, какие разновидности топов для кухни бывают и какие инструменты необходимы для самостоятельной сборки мебели.

Требования к помещению

На качество сборки угловой кухни влияет состояние стен и пола в помещении. Ровные поверхности, прямые вертикали и горизонтали, углы в 90° – основные требования к стенам и полу на кухне.

Совет. Во время перепланировки или ремонта новые стены и перегородки возводят из прочных материалов, таких, как кирпич и бетон. Суммарная толщина перегородок – не менее 10 см. Если перегородки выполняют из гипсокартона, предусматривают деревянные закладные шириной от 15 см.

Ремонт завершают к моменту монтажа столешницы, как и установку розеток и укладку плитки. Перед началом сборки помещение освобождают от ненужных вещей, строительных материалов и мусора.

Подготовка пола

Аналогичные требования предъявляются к поверхности пола. Она должна быть прямой по горизонтали и иметь ровную поверхность. Углы сопряжения со стенами – 90°. Перепад пола на месте установки мебели более чем на 1 см приводит к образованию щелей между цоколем и шкафами.

Внимание! Наличие строго прямого угла в месте установки угловой кухни помогает избежать проблем при монтаже гарнитура и угловой столешницы.

После того как стены и пол будут выровнены, приступают к монтажу углового кухонного стола.

Разновидности угловых столешниц

Рассмотрим наиболее распространенные конструкции угловых кухонных топов.

Монолитные

Покрытие представляет собой единое полотно без стыков между сегментами. Это оптимальный вариант для кухонной столешницы, так как внутрь стыков не попадает влага, следовательно, продлевается срок службы изделия и облегчается уход.

Со стыками

Столешница со стыками – наиболее распространенный и доступный вариант. Выбирая такой вид топа, стоит убедиться, что мойка расположена на достаточном расстоянии от стыка. В противном случае внешний вид поверхности быстро испортится.

Один стык под прямым углом

Прямой угол формируется двумя элементами, расположенными строго перпендикулярно друг к другу. Это наиболее экономный способ раскроя материала. Короткий элемент располагают непосредственно у входа в кухонное помещение.

Два стыка с трапециевидным элементом в центре

Еще один вариант конструкции угловой столешницы – использование трех элементов: двух прямоугольных и одного трапециевидного. Два прямоугольных полотна соединяются между собой с помощью центрального трапециевидного элемента.

Используемые материалы

При производстве угловых столешниц используются самые разные материалы – от привычного дерева и пластика до стекла и металла. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Древесно-стружечные плиты – недорогой, но легкий и прочный материал. В процессе производства плита обрабатывается специальным составом, увеличивающим термо- и влагостойкость поверхности. Для декорирования поверхности ДСП используют ламинированную пленку, имитирующую разные текстуры.

Название этого материала составляет транслитерация английских букв MDF (Medium Density Fibreboard), что в переводе означает «древесноволокнистая плита средней плотности». Эти плиты дороже ДСП, но лучше по качеству. Материал отличают высокая прочность, надежность и непритязательность в уходе.

Читайте также:  Как удобнее расположить угловую кухню

У плит из ДСП и МДФ есть одна общая особенность – они требуют качественной обработки стыков и углов. В противном случае проникшая внутрь плиты влага приведет к ее разбуханию и деформации.

Искусственный камень

Это может быть агломератный материал, в основе которого содержится большой процент натуральной каменной крошки, или же акриловый камень, состоящий преимущественно из акриловых смол. Такая поверхность не боится ни влаги, ни высоких температур и служит много лет.

Натуральный камень

Это один из самых дорогих материалов. Чаще всего для изготовления топа используют гранит и кварц. К недостаткам натурального камня относят сложность обработки и ограниченный выбор цветов и фактур.

Дерево

Натуральный и экологически чистый материал, особенно популярный на севере Европы. Использование специальных пропиток увеличивает влагоотталкивающие свойства дерева и защищает поверхность от повреждений.

Угловой топ из ламинированной ДСП

Рассмотрим подробнее угловые столешницы, изготовленные из ДСП и покрытые износостойким слоистым пластиком. Это наиболее доступный и популярный вариант. Ширина такой столешницы составляет 60-62 см.

Важно! Если стены на кухне неровные, выбирают более широкую столешницу и в процессе монтажа сдвигают ее назад, за пределы шкафов. Затем заднюю поверхность топа подгоняют под неровности стены.

Главный недостаток ДСП и МДФ – неустойчивость древесно-стружечной плиты ко влаге. Если на место распила, не обработанное кантом, попадает вода, она впитывается в плиту, приводя к ее деформации.

Чтобы этого не произошло, все торцы столешницы обрабатывают водостойким герметиком (например, силиконом). При этом обрабатывают все пиленые торцы: угловой стык столешницы, боковые торцы, вырезы под встроенные мойку и плиту.

Самостоятельная сборка угловой столешницы

При желании собрать угловой кухонный гарнитур можно и самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Особенно если все стены и пол были предварительно выровнены и все углы составляют строго 90°.

Для сборки потребуются следующие инструменты:

  • плоскогубцы;
  • отвертки;
  • гаечный ключ на 10 мм;
  • ножовочное полотно по металлу;
  • дрель с набором сверл по металлу;
  • ручной фрезер с концевой фрезой 8 мм.

Углубления на дверцах для установки петель делают при помощи сверла Форстнера 35 мм.

Помимо инструментов, для сборки столешницы необходимы такие материалы:

  • стыковочная алюминиевая планка, соответствующая по форме направлению разворота, сечению и толщине ламинированной плиты;
  • специальные стяжки-струбцины для соединения частей рабочей поверхности (по 2 шт. на каждый стык);
  • прозрачный герметик для изоляции незащищенных торцов плиты от влаги.

Процесс сборки основания гарнитура предполагает выполнение следующих шагов:

  1. На панели, составляющей угловую основу рабочей зоны, прикручивают по меткам детали навесов.
  2. К боковым стенкам с помощью самонарезающих шурупов крепят салазки, обеспечивающие движение ящиков.
  3. В высверленные на фабрике отверстия вставляют деревянные направляющие – шканты. Для прочности их смазывают столярным клеем.
  4. Чтобы правильно собрать модуль, берут днище, прикручивают к нему ножки и соединяют их с боковыми стенками. При выполнении внимательно следят, чтобы шканты вошли в предназначенные для них отверстия. Шестигранным ключом вкручивают конфирматы.

Источник

Adblock
detector