Меню

Как расчитать фасад для углового шкафа



Как рассчитать размеры углового шкафа

Самостоятельное проектирование мебели — это интересный, но довольно трудный и ответственный процесс. Особенно если речь идёт о различных нестандартных вариантах (например, когда нужно рассчитать размеры углового шкафа). Сегодня для этой цели можно использовать множество специальных и программ (как открытых, так платных). Достоинства такого способа налицо — все вычисления проводятся автоматически. Нужно лишь ввести базовые параметры и выбрать тип конструкции, а программа выдаст готовый макет с указанием всех величин. Впрочем, профессиональные мебельщики считают, что у него есть и один большой недостаток. Применяя такие программы, человек не вдаётся в подробности внутреннего содержания, а потому в процессе сборки могут всплыть различные проблемы, которые придётся решать на скорую руку. Так что, пользуясь профессиональным ПО, желательно проводить и обычные расчёты, чтобы достичь 100% качества работы.

Какие есть варианты

Всего есть три вида угловых шкафов и это:

  • приставной угловой шкаф;
  • угловой шкаф с прямым фасадом;
  • угловой шкаф с вогнутым фасадом;

Проектируя мебель самостоятельно, нужно обратить внимание на то, что ящики и дверцы углового шкафа могут мешать свободному открыванию соседних фасадов. Поэтому рассчитать размеры углового шкафа обязательно нужно с учётом той мебели, которая будет стоять рядом.

Как рассчитать фасад углового шкафа — основные сложности

В целом для расчёта всех размеров нужно применить элементарные формулы, которые всем известны ещё со школьной скамьи. А если говорить конкретно, то речь здесь идёт о такой простой формуле, как определение размера гипотенузы (диагонали). Но посчитать диагональ — это далеко не вся работа. Проектируя угловой фасад, понадобится также учитывать толщину материала и величину зазоров, с чем могут возникнуть проблемы. Ведь в данном случае важны намётанный глаз и профессиональная сноровка, которой среднестатистический человек не обладает.

Как провести простейшие подсчёты

Как рассчитать угловой шкаф (пускай это будет самый простой двустворчатый шкаф), можно увидеть на следующем примере. Допустим, размер сторон (катетов) 400 мм. С помощью калькулятора нужно суммировать их квадраты и извлечь из этой цифры корень.

Полученное значение округляем и получаем 566 мм. Теперь остаётся разделить это на две одинаковые створки и получится 283 мм. Чтобы фасады не шоркались друг об друга и свободно открывались, необходимо предусмотреть зазоры. Здесь главное не увлечься и не отнять слишком много. Обычно хватает и 2 мм с каждой стороны. Хотя если фасады для шкафов являются массивными и толстыми, то можно отнять больше (вплоть до 10 мм), иначе дверцы могут просто не закрываться.

Как видно, самостоятельное проектирование мебели — работа не из простых и для неопытного человека она чревата многочисленными ошибками, которые неизбежно выльются в денежные затраты. Поэтому, чтобы не выбрасывать лишних денег, можно сразу заказать корпусную мебель от фабрики «Уют Сервис». В данном случае геометрия углового шкафа будет идеальной, что позволит максимально эффективно использовать доступную площадь. Кроме того, на всю продукцию предоставляется двухлетняя гарантия, что надёжно страхует покупателя от возможных неприятных сюрпризов.

Источник

Расчет верхнего кухонного углового модуля

В прошлой статье, мы уже подошли вплотную до расчетов деталей угловой тумбы.

Хочу кое-что уточнить:

Я понимаю, что не все дружат с математикой, но хотят нормально научиться «просчитывать» мебель.

По этому, если в предыдущем уроке для некоторых было что-то непонятно с тем, как определить размер F, по которому будет рассчитываться ширина фасада (ну, там, всякие треугольники, гипотенузы и другая ересь) – можете плюнуть на эти все расчеты.

Как я уже говорил, подавляющее большинство угловых коробов – правильные многоугольники, то есть, у них размеры S и L – одинаковы.

А раз так, то просто запишите для себя формулу, которая содержит все эти величины.

Подставив в нее размеры короба (S и L), получите размер F.

Тот же принцип будет действителен и в дальнейших наших странствиях по «мрачным дебрям» проектировки мебели.

Итак, мы остановились на том, что F=√‾2P².

Но P=(S-L-16), так как толщина ДСП равна 16 миллиметров. Отсюда получаем:

F=√‾2(S-L-16)² – эту формулу и нужно запомнить.

В нашем случае, размеры короба S равны 550миллиметров, а ширина бока L равна 300 миллиметров. Значит, величина F высчитывается элементарно:

F=√‾2(550-300-16)²= √‾2(234)²= √‾2(54756)= √‾109512=330,9=331 (миллиметр).

Все, зная эту величину F, можно с уверенностью сказать, что короб таких размеров делать можно (по причинам, описанным в предыдущей статье, относительно размеров фасадов).

Ну а теперь давайте продолжим, и рассчитаем весь короб, после чего запишем его деталировку (мы ведь с вами занимаемся реальными расчетами, а не теоретическим «словоблудием»).

Помнится, из предыдущей статьи, высота короба должна быть 800 миллиметров, а ширина боковых деталей (его боков) – 300 миллиметров. Значит, размеры боков мы уже знаем:

Бок – 800 на 300 (миллиметров).

Теперь рассчитаем верхний и нижний горизонты

Так как общий размер короба (S) равен 550 миллиметров, то размер самого горизонта меньше на толщину бока, которая, как мы знаем, равна толщине ДСП, которое мы будем использовать.

А если проще, то S1=S-16 (миллиметров).

Этого размера уже достаточно, чтобы его «забить» в карту раскроя ДСП, и вырезать нужные детали. Но потом эти детали еще нужно будет обработать.

В нашем случае, S1=550-16=534 (миллиметра). Значит, заготовкой под горизонты будет квадрат со стороной S1=S-16 (миллиметров):

534 на 534 миллиметра.

Срез «под угол», делается элементарно. На детали отмечаются размеры, равные ширине бока (L), и с другой стороны – равные величине (K) и между ними делается косой рез.

Итак, толщину бока короба мы знаем, она равна 300 миллиметров. А вот срез для угла, в который будет устанавливаться короб, делается произвольно.

Обычно его берут не более 100 миллиметров (К). Пусть у нас он будет равным 100 миллиметрам.

Все, с этим мы разобрались.

На очереди – корпусная планка

Ее высоту корпусной высчитать очень просто.

Так как она расположена между горизонтами, а общая высота короба равна 800 миллиметров, то высота корпусной планки (h), равна:

Читайте также:  Полированный шкаф чем отмыть

h=H-32 (миллиметра), где 32 мм – это толщина двух горизонтов, верхнего и нижнего:

А вот сам профиль этой планки, нужно рассчитать. Как видно из рисунка, профилем корпусной планки является трапеция, причем равнобедренная.

Нам нужно высчитать, какой ширины она должна быть (ДС).

Для этого, мы должны узнать расстояние АВ. Тут нам опять приходит на помощь простенькая теорема Пифагора.

Треугольник АЛВ – равнобедренный, у него стороны АЛ=К и ЛВ=К, а К равно 100 миллиметрам. Значит, гипотенузу АВ можно вычислить, как квадратный корень из суммы квадратов его катетов:

Теперь, если в трапеции опустить высоту АЕ на основание ДС, то она будет равна толщине ДСП, то есть 16 миллиметрам (ведь мы в данный момент смотрим на корпусную планку сверху).

И снова, треугольник АЕД у нас равнобедренный (ДЕ=АЕ=16 мм). А раз так, то ширина корпусной планки (ДС) равна:

ДС=ДЕ+ЕЕ1+Е1С. Но ЕЕ1 равно АВ, а ДЕ=Е1С, поэтому можно записать:

ДС=√‾2К²+32 – вот, формула расчета ширины корпусной планки, исходя из выбранной величины (К). Итак, подставляя наши данные, получим:

Значит, размер нашей корпусной планки (по ширине), будет равен 174 миллиметра. Но после того как корпусная планка будет вырезана, ее нужно «зарезать» в рассмотренной проекции под углом 45 градусов.

Теперь последнее – полки

Они рассчитываются не так просто, как в обычных (прямых коробах).

Заготовкой для полок являются те же квадраты, что и для горизонтов, или:

534 на 534 (миллиметра).

Но самое главное – это так же, правильно сделать разметку.

Итак, полка должна упираться в корпусную планку, и немного не доходить до передней грани короба. Другими словами, полка, в нашем случае, это правильный многоугольник ДСФФ1П1П (ДП=СФ, ПП1=ФФ1).

Для того чтобы его правильно разметить, мы должны знать расстояние ДП (для этого нужно узнать расстояние АД), и ПП1 (для этого мы просто зададим размер П1У=Ф1Т равным 10 миллиметров).

Итак, вернемся к расчету корпусной планки.

Размер АД найдем, используя теорему Пифагора, так как треугольник АЕД – прямоугольный и равнобедренный:

АД=23 миллиметра.

Значит ДП=S1-K-АД=534-100-23=411 (миллиметров)

ДП=СФ=S1-K-23 (миллиметров)

Ну и расстояние ПП1=ПУ-П1У=L-10=300-10=290 (миллиметров)

ПП1=ФФ1=L-10 (миллиметров).

Конечно, расписывать ход всех этих расчетов довольно долго. Но зная сам алгоритм, все это рассчитывается за 5 минут.

Теперь, прежде чем записать деталировку, я хочу подвести итог, и записать уже готовые формулы, которые можно использовать для расчетов подобных коробов. Итак:

Разумеется, все величины здесь обозначены в миллиметрах, и формулы верны, когда для расчетов используется ДСП толщиной 16 миллиметров.

Ну и сама деталировка:

Горизонт, полка – 534 на 534 (4 шт)

Бок – 800 на 300 (2шт)

Корпусная планка – 768 на 174 (1шт)

Нам осталось рассчитать две детали ДВП для задней стенки этого короба.

Но я предлагаю вам это сделать самостоятельно (сколько же можно выезжать на готовом, нужно же и самим «пораскинуть мозгами»).

При данном методе расчета, на фасады, устанавливаемые в вышерасмотренный короб, устанавливаются петли 45 градусов.

Если возникнут вопросы – задавайте из в комментариях к этому посту.

А я откланиваюсь, до следующей встречи.

блин, говорили мне учи геометрию в школе. )

Если не учил – и не нужно. Есть же готовые формулы, подставляй и считай.

Здравствуйте, Дмитрий.
Позвольте предложить Вам небольшое уточнение относительно размеров полок. Ваши рассуждения верны в том случае, если полки не будут кромиться, и будут жестко притянуты к корпусу. Если же они будут съемными, да еще и в, например, abs 2мм, то это необходимо учитывать – толщину кромки и толщину упорного кольца полкодержателя, а то придется полки буквально заколачивать, чтобы они встали

Вы молодец, делитесь своими знаниями – это большое дело

Юлия! Угловые полки “кромятся” только по линии углового реза (П1Ф1), так что толщина кромки на габаритные размеры полки (относительно внутренних размеров короба) никак не повлияют. А относительно полкодержателей – так они в данном коробе ни к чему. Ведь полку извлечь из короба не представляется возможным (тем более, что по проекту у нас их две). Так что конечно же полки в данном случае крепятся жестко. А вам спасибо за уточнение!

Совсем не обязательно стремиться извлечь полку. Периодически делается дополнительная присадка для того, чтобы человек мог в дальнейшем регулировать расстояние между полками (и по санитарным нормам не должно оставаться необработанных торцов).

Юлия, по санитарным нормам нельзя оставлять открытыми торцы ДСП, их нужно обязательно закатывать кромкой. Но в нашем случае, открытых торцов не будет, так как одни грани жестко крепятся конфирматами к бокам (усиливая жесткость короба), а на другие грани набивается задняя стенка из ДВП. да, задний срез тоже жестко крепится к корпусной планке.
Ну а передний торец (косой рез), конечно закатан кромкой. Таким образом, все грани полки закрыты.

Большое спасибо!Всё просто супер!

Дмитрий некоторые фирмы представляют фасады уже определнной ширины и поэтому размер F будет жестко задан. Поэтому придется расчитывать размер L.

Конечно, просчитывать короб можно (и нужно) и в обратном порядке. Все фирмы делают фасады определенного стандартного ряда, и конечно, нужно стремиться подгонять свое изделие под стандартный ряд. Но это, к сожалению не всегда получается. А за изготовление нестандартных размеров, просто идет наценка (у нас, например, 20 процентов от общей стоимости).

Спасибо за науку.Продолжаем обучение.

Cпасибо, очень детально и доступным языком все описано. То, что это верхний короб было указано в самом начале разговора, совсем ни к чему был весь диспут, я новичек и мне очень интересно мнение и той и другой стороны. Вы, Юлия, тоже дали ценные советы, спасибо. Подалась я на курсы дизайна интерьера и мебели, месяц проучилась, а таких знаний не почерпнула.

Читайте также:  Что делать если жидкий стул водой

Людмила, когда Вы начнете проектировать корпусную мебель для заказчиков, Вы довольно быстро столкнетесь с тем, что не-мебельный человек называет верхний модуль полкой, ящиком и т.п.; нижний модуль – тумбой, столом и т.п.; когда он спрашивает, сколько в модуле будет полок, он не собственно полки имеет ввиду, а сколько у него будет функциональных горизонтов. Много всего нового узнаете, поверьте, это будет как изучать иностранный язык. И если Ваша цель будет – контакт с заказчиком и грамотный проект, то Вы быстро научитесь задавать уточняющие вопросы из серии “Что ты имела ввиду?” ))

один вопрос ,а как крепить крепежи для навески шкафов ,в даннном случае

А это мы еще будем рассматривать.

Приветик!Очень познавательно!Мне понравилось!Спасибо!

как в школе ) прикольно )) спс

Пробежал по всей ветке, так и не нашел толком, как расчитать ширину фасада для верхнего углового модуля? заранее спасибо!
А так – очень познавательно!:))

Да, действительно, про это я не написал. Узнав величину F, нужно отнять от нее 2 мм (не больше). Это и будет ширина углового фасада.
Если дать зазоры на ширину больше, чем 2мм – то, при взгляде под определенным углом на этот угловой модуль, “вылезут” заметные щели, которые
обязательно возникнут при регулировке фасада.

Ваши подсчеты: полка – 534 на 534 (миллиметра).
и т.д и т. п. (см. выше)…
Значит ДП=S-K-АД=550-100-23=427 (миллиметров)
ДП=СФ=S-K-23 (миллиметров)

Из этих соображений, получается, что в формуле S=534, а не 550. Иначе, она просто не поместится в короб. Проверьте, пожалуйста, и если я не права, объясните, почему? Я сейчас как раз высчитываю верхний угловой короб. У меня, правда ситуация посложнее, угол – 92 градуса, приходится повозиться. Буду ждать. Заранее спасибо.

Татьяна, я так понимаю, вы хотите понять расчет размеров полки в этом угловом коробе.
Здесь изначально определены размеры углового короба, как 550мм на 550мм (величина S). Но это габаритные размеры короба, а чтобы узнать размеры горизонтов и полок, нужно от этих габаритных размеров отнять толщину боковых деталей, т.е. S-16.
Размеры деталей (заготовок) как горизонтов, так и полок – абсолютно одинаковы, так как они вписываются в пространство, расположенное между двух боков этого короба, и между двух стен (угла помещения). Разница лишь в том, как эти детали обрезать.

Спасибо за информацию, все верно, но попробую дополнить,а вы оцените. В нашей конторе мы уменьшаем полки по отношению к горизонтам на 2 мм. и ложим их на полкодержатели которые могут регулироваться по высоте.Для хозяйки это неоспоримый +.И еще , заднюю стойку не уменьшаем по высоте относительно боковых стоек, а полки подрезаем по заду как и горизонты.По мне это проще и быстрее. А раньше делали как у вас.Но все равно респект за грамотное разжевывание, обязательно распечатаю и повешу перед носом дизайнера )

Рамиль, думаю, высота задней стойки – дело не принципиальное. А вот на счет регулируемых полкодержателей – очень интересно. Я, например, таких не видел. В статье полки крепятся жеско к бокам тумбы для увеличения ее общей жесткости.

Габариты модуля 550,но из них мы вычли по 16 мм,получилось 534 это размеры горизонтов,а для полок вы не вычитали толщину стенок по 16 мм.если горизонты кроятся из заготовок 534 на 534 так же как и горизонты,то откуда взялся размер 550 в формуле ДП=S-K-АД=550-100-23=427 (миллиметров).Объясните,я просто не догоняю.У меня полки получились 534-100-23=411.

Рустам, спасибо что заметили (кстати, довольно мало людей по-настоящему разбираются с такими вещами)!
Там я ошибся.
Исправил.

В Вашем случае это не ошибка,а просто не доглядели,столько работать с цифрами,всем пережёвывать как и почему.Я вообще новичок в этом деле,решил себе кухню сделать и у меня получается,но не без Вашей помощи.Благодоря Вам я многому научился.Спасибо.

Рустам
Мне всегда очень приятно, когда кто-то благодаря моему блогу самостоятельно сделал себе мебель!
Именно для этого я и создавал этот блог!
Желаю вам удачи!
Если что будет не понятно – пишите, не стесняйтесь….

Огромное спасибо за такое подробное описание. Вот я уже 3 день сижу и по вашим объяснениям все делаю. Мне только проще, я еще все это дело в программе “Kompas” черчу. Если бы не ваши подсказки, я бы намного дольше все это делал.

Подскажите,пожалуйста, как розщитать размер фасада для угловой тумбы, если один внешний размер тумбы S1 отличается от другого внешнего размера S2 Размеры L одинаковы.

Лучше, конечно, стараться, чтобы в углу модуль был в виде правильного многоугольники (как показано в этой статье). Если короб является не правильным многоугольником (как вы говорите, S1 и S2 не равны), то в такой тумбе с одной стороны будет сильный просвет между фасадом и боком.
Но если все же нужно рассчитать такой короб, то все отличие в расчете будет в том, что в треугольник, из которого мы расчитываем фасад, не будет равнобедренным, т.е. не будет иметь одинаковые стороны (в нашем случае, имеется ввиду, стороны Р). Просто находим эти (разные) стороны, и расчитываем величину F из обычной теоремы Пифогора.

Спасибо большое за ответ.
Скажите ещё какие допуски делать на фасад что бы щели между фасадом и корпусом не были большие и не было “вппритык” или брать ту величину F которая получилась по теореме Пифагора. Или же, если тумба не стандартная, то может измерять размер под фасад после токо, как собирём корпус (по факту).

На угловые тумбы, я обычно даю зазор по 1 мм. на сторону (F-2мм). Если давать больше – зазор будет большим.

Подскажите, пожалуйста, какой брать размер козырька с освещением над верхними модулями. и как пощитать козырёк над угловым модулем.

Я делаю козырек (карниз) таким, чтобы он выступал на 150 мм (в среднем) над верхними ящиками. А по поводу того, как рассчитать карниз, я наверное, напишу статью, так будет понятнее.

Читайте также:  Как почистить обивку дивана дома

Спасибо за подробный расчет. Судя по этим расчетам в данном рисунке должен быть фасад шириной 329 мм. Такого стандартного размера вроде не существует. Подскажите это вы просто для примера привели? Т.е. мне бы понять для фасада 396 мм Величина F должна быть равна 398мм. Я правильно понял?

Да, все верно. Пример я, конечно, привел просто, из головы, но на практике часто фасады действительно получаются не стандартных размеров (за них приходится платить немного дороже, у нас на Украине – на 20 процентов). Хотя, в идеале, нужно подгонять под стандарт (дешевле выйдет, если конечно, получится).

Спасибо за статью, очень помогла. Но в уроке не хватает (для полного понимания) чертежа с двумя соседними модулями с установленными фасадами. Если не затруднит дополните пожалуйста. Зарание спасибо.

как подобрать петли на нестандартный угловой шкаф(верхний)

Посмотрите статьи о петлях. Берется петля, приблизительно нужного угла, и путем подбора установочной площадки, можно выйти практически на любой нестандартный угол.

Здравствуйте Дмитрий! Спасибо за Ваши уроки! Узнал много тонкостей. Вопрос по угловому шкафу. В предложенном варианте со скошенным углом получается можно использовать только 2 навеса. Этого достаточно? Просто не могу сообразить как крепить 3-ий навес в углу.

Дмитрий, я не совсем понял вопрос. Если речь идет о навесах, на которых висит короб – то он крепится на трех навесах (один навес почти в углу, крепится элементарно).

КАК? К чему? К боковым панелям очевидно. Но в углу к корпусной планке ведь не прицепишь. Она же под углом

В угол ставится внешний (нерегулируемый) навес (ушко), который крепится двумя саморезами к верхнему горизонту. Но этот навес крепится тогда, когда короб отрегулирован и выставлен регулируемыми навесами.Крепится обычно “внахаловку”. Хотя я не всегда пользуюсь таким методом, и часто закрепляю угловой короб двумя регулируемыми навесами.

Спасибо за разъяснения. Все понятно. В инете еще нашел, что если с обоих сторон есть соседние короба то двух навесов вполне достаточно.

Однозначно, ведь если это кухонных угол – то все короба крепятся между собой межсекционными стяжками. Таким образом, получается конструкция, в которой каждый короб закреплен к стене, и все они закреплены между собой. На такой конструкции можно спокойно висеть собственным весом.

Мне не понятно почему у горизонтов отнимается 16мм а не 32мм

Потому, что по любому габаритному размеру (550 мм) находится только один бок, толщиной 16 мм.

Во первых спасибо за труд,который вы тут выкладываете!
У меня есть вопросы по угловой тумбе,если не сложно прокоментируйте их:
1)Габарит секции угловой у Вас 550мм,кухня же будет не в “линиях”…Обычно столешница 600мм и верхняя секция 600*600 и тогда как угол заканчивается,пошли новые секции…Я что то не понимаю наверное?Вообщем вопрос таков:Почему секция именно 550мм?И почему именно такой вариант Вы выбрали для себя.

2)Как учитывать кромку АБС 2мм в угловой секции?
Например:
Бок у меня 300мм,с кромкой 302мм.
Дно косое каких размеров должно быть?Большие стороны допустим 600*600
малые 300*300 в чистовом исполнении и еще накатаем АБС и получится заподлицо?Правильно?
Или сначала катаем кромку,а потом пилим углы?
Т.е. не понятно как она ляжет…будет ли свес в 2мм и как брать диагональ от кромки до кромки или без ее учета…что то запутался.

3)Уже поднималась тема по поводу открытия фасада угловой тумбы и соседних фасадов толщиной более 20мм…Например в алюминиевой рамке.

Проблем даже не в том,зацепиться за соседний фасад или нет…При полном открытии фасада он упрется в грань соседнего и будет повреждаться механически с каждым открытием.
Еще раз хочу окончательно поставить точку в этом вопросе.
-Какие варианты существуют?Наверное все таки самый правильный вариант-увеличить бока угловой секции на 6-10мм. И пересчитать корпус угловой тумбы.Правильно?
-Что делать если справа висит Алюминиевый фасад,а слева от угловой секции открытая секция.
Увеличиваем бока,но будет ступенька слева,т.к. нет фасадов.
С одно стороны только увеличить?
Хочется не просто чтобы “прокатило”….А сделать,записать и потом еще раз сделать и быть уверенным что это грамотное решение.
Спасибо!

Спасибо за хорошие вопросы.

Приведенный пример верхней угловой тумбы не являестся аксиомой, а скорее, примером, поняв который, можно рассчитывать короба любых размеров. Просто мне кажется, что размеры 550 на 550 мм – наиболее оптимальны (с точки зрения ширины фасады приведенного в примере короба), хотя, вы правы, что можно проектировать 600 на 600 мм, чтобы попасть в линии кухни. Здесь каждый должен уже полключать свои мозги, и выбирать тот вариант, который считает более правильным.

На все кухонные короба (кроме тех деталей, которые видимы, например, горизонты угловых модулей, которые имеют открытые угловые полки), я клею кромку ПВХ 0,5 мм, и, разумеется, толщину этой кромки в расчетах не учитываю.

В третьем случае, делать ступеньку, мне кажется не стоит. Есть выход – нужно просто закрепить алюминиевый фасад (толщиной 20мм) на короб при помощи внутреней петли.

Дмитрий, очень интересный сайт.
Исправьте пожалуйста значение полученное при расчете ширины корпусной планки
ДС=(√‾2(100)²)+32==(√‾2(10000))+32==(√‾20000)+32=141,4+32=173,4=173 (миллиметра).
В оригинале (174). Или на практике лучше округлить в большую сторону?

На практике, этот миллиметр не так важен, так как ДСП все равно идеально не раскроят. Но если касательно расчетов – то, если после запятой (173,…) находятся цифры от 0 до 4-х включительно – то целая часть (173) остается неизменной. А если после запятой цифры от 5 до 9 – то целая часть увеличивается на еденицу (174 – как предлагаете вы). Но еще раз подчеркну, в данном случае – это не принципиально.

Большое спасибо за ваш труд, очень помогла статья. Но в формуле ДП=СФ=S-K-23 ошибка вместо S надо S1, иначе полка не влезет в ящик. Поправьте пожалуйста.
Спасибо!

Источник

Adblock
detector