Меню

Как перетянуть скамью своими руками



Мягкая скамья своими руками – мастер класс

Мягкая скамья – это всегда удобно. На ней комфортно сидеть, а если обивка оригинальна, то интерьер помещения приобретает дополнительную эффектность.

Можно превратить в мягкий предмет мебели обычную скамью с твердым покрытием – деревянным, металлическим или пластиковым, сделав мягкую «сидушку». Особенно красиво будет смотреться обивка ромбами, которую мастера называют каретка. Такая скамейка будет хороша не только в коридоре, но и спальне, детской, на балконе, в любой другой комнате – следует только подобрать материал для обивки подходящего цвета и фактуры. А можно снабдить мягким сидением не скамью, а пуф, стул, кресло или сундук – принцип обивки тот же.

Материалы для мягкого сидения

Ткань для обивки – плотная, но не жесткая. Это может быть даже мягкий кожзаменитель – для помещений, где скамьей часто пользуются и где высок риск загрязнения, он наиболее выгоден. Можете выбрать ткань, прошедшую специальную обработку – влагоотталкивающую и не впитывающую грязь.

Лист пенопласта по размеру сидения скамьи.

Поролон или синтепон. Если выбирается синтепон, придется использовать несколько слоев этого материала – чтобы сидение было объемным. Учтите также, что если скамья используется часто, синтепон быстро осядет. В качестве мягкой подкладки лучше использовать поролон – он более прочен, упруг и бывает разной толщины.

Крепеж – гвозди с декоративными шляпками.

Мягкая скамья – работа поэтапно

Размечаем твердое сидение скамьи – чертим сетку из прямоугольников. От размеров прямоугольников зависит, насколько крупным будет рисунок обивки. Мельчить не стоит, но и большие прямоугольники нежелательны.

На пересечениях линий делаем отметки.

Вырезаем подложку из листового пенопласта.

На пересечениях прямоугольников проделываем в пенопласте круглые отверстия – их края должны быть скошены/сглажены.

Накладываем на пенопластовую подложку синтепон в 3-4 слоя или поролон.

Прорезаем в сентепоне/поролоне отверстия.

Накладываем ткань, для удобства работы расчерчиваем ее по отверстиям в нижних слоях. Получаем ромбы.

Натягивая ткань, втискиваем ее в отверстия (палочкой с тупым концом, чтобы не повредить). Чтобы рисунок получился аккуратным, придется повозиться, расправляя складки обивочного материала.

Закрепляем ткань гвоздями с декоративными шляпками.

Мягкая скамья готова, выглядит роскошно. Мы убедились, что тайны и сложности в обивке каретка отсутствуют. Таким же способом можно делать мягкие панели для отделки стен.

Источник

Мягкая скамейка в прихожую своими руками

09 Окт 2014г | Раздел: Разное

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье хочу поделиться опытом и рассказать Вам, как можно своими руками сделать мягкую скамейку в прихожую комнату.

В магазине приглянулась мягкая скамейка для прихожей комнаты, однако в нашу прихожую она не подошла по некоторым параметрам, а других моделей и вариантов в магазине не оказалось. И вот после небольшого совещания было решено сделать скамейку самостоятельно, а за образец взять магазинную.

На изготовление этой скамейки ушло полтора дня.
В первый день был собран каркас, который покрыли тремя слоями морилки и двумя слоями лака. Во второй день была сделана мягкая часть и окончательно собрана скамейка.

Подготовка деталей для каркаса скамейки.

Для изготовления каркаса использовались брусок 40×30мм и рейка 40х20мм, а размеры каркаса составили в длину 950мм, в ширину 255мм и в высоту 420мм.

Каркас скамейки собран из одиннадцати деталей, восемь из которых несут силовую нагрузку и сделаны из бруска 40×30мм:

две горизонтальные боковые рейки длиной по 870мм;
две горизонтальные поперечные рейки длиной по 195мм;
четыре ножки длиной по 420мм.

Для красоты и в тоже время для усиления конструкции взяли рейку 40х20мм, которой соединили ножки скамьи в нижней части тремя деталями:

одна горизонтальная боковая рейка длиной 870мм;
две поперечные рейки длиной по 195 мм.

Если детали каркаса будете отрезать ножовкой, то для получения прямого торцевого распила размечаются линии с двух сторон бруска, по которым ножовкой делаются надрезы глубиной около 5мм. В итоге получаются направляющие дорожки, из которых во время пиления ножовка не уйдет в сторону и торец бруска будет ровным.

Когда же будете отрезать деталь, то начинайте пилить от ближнего верхнего угла так, чтобы полотно ножовки одновременно ходило по вертикальной и горизонтальной направляющим дорожкам.

Когда все детали каркаса будут отрезаны, то следующим этапом их хорошо шкурим, чтобы избавиться от грязи, неровностей, царапин и заусенцев. Деревянная поверхность должна быть чистой, ровной и гладкой. А когда она будет такой, то на поверхность хорошо ляжет морилка с лаком, да и смотреться скамейка будет не хуже заводской.

Дерево вначале шкурят грубой шкуркой, а затем мелкой доводят до гладкого состояния. Для этих целей существует специальная терка, на рабочую поверхность которой крепят кусок шкурки. Если же у Вас терки нет, то используйте небольшой брусок, обмотанный одним слоем наждачной бумаги.

Этот этап обработки древесины желательно выполнять на улице или в каком-нибудь техническом помещении, так как будет много мелкой пыли. Хотя сам процесс не такой уж и творческий, но отнестись к нему надо серьезно.

Когда детали будут готовы, приступаем к сборке каркаса скамьи.
В магазинной скамейке все элементы каркаса соединялись стяжными винт, поэтому изобретать ничего не стал и поступил также. Мне понадобилось всего четырнадцать таких винтов.

Читайте также:  Табурет с резные ножки своими руками

Совет. Не всегда получается ровно обработать поверхность древесины, обязательно одна из сторон будет иметь сучок или какой-нибудь изъян. Поэтому при изготовлении каркаса старайтесь поверхность с изъяном прятать вовнутрь или устанавливать в менее заметный край.

Сборка каркаса скамейки.

Все соединения делаем встык без использования уголков, пазов и шкантов.

Обе детали прикладываются друг к другу так, как они должны быть. Затем место будущего соединения просверливается сверлом диаметром 4мм, чтобы отверстие получилось в обеих деталях. При этом детали плотно удерживаем, чтобы они не шевелились. Можно попросить помощь.

Отверстие детали, в котором будет находиться основная часть винта, дополнительно рассверливается сверлом диаметром 6мм. Если этого не сделать, то при вкручивании винт может разорвать край детали.

А отверстие детали, в которое будет заходить только резьбовая часть винта, предварительно проходим винтом, так сказать, нарезаем резьбу.

Еще будет несколько соединений, где не будет хватать длины стягивающего винта.
В этом случае сверлом диаметром 10мм засверливаем отверстие глубиной около одного сантиметра и утапливаем головку вовнутрь, тем самым, на один сантиметр удлиняем выход резьбовой части.

Когда силовая часть каркаса будет собрана, соединяем ножки скамейки в нижней части деталями, вырезанными из рейки 40х20мм. Это даст прочность и устойчивость каркасу, а заодно придаст законченный вид скамейке.

Теперь, когда каркас скамьи полностью собран, отмечаем все стыки под своими номерами и осторожно разбираем каркас, чтобы все соединения проклеить для прочности.

Клеем ПВА промазываем каждый стык, даем клею просохнуть 2 — 3 минуты, а затем детали плотно стягиваем винтами.

Много клея класть не нужно, так как излишек будет выдавливаться наружу и его придется сразу вытирать. Если этого не сделать, то при высыхании клея образуется пленка, через которую не сможет пропитаться дерево морилкой или лаком. Получится так называемая белая проплешина.
Достаточно будет, если клеем смазывать только торцы.

Покраска каркаса.

Следующим этапом каркас покрывается олифой или лаком, что придаст деревянной поверхности благородный оттенок и защитит ее от воздействия окружающей среды.

Если Вам нравится девственный цвет дерева, устраивает его порода, или такого требует интерьер в прихожей комнате, то каркас сразу покрываете олифой или лаком.

Если же Вы хотите чтобы у скамьи был оттенок другой породы дерева, например, орех, дуб, лиственница, вишня и т.д., то вначале поверхность красится морилкой, имитирующей цвет этой породы, и уже после просушки дерево покрывается лаком или олифой. Как правило, морилка наносится в 3-4 слоя с последующей просушкой между слоями не менее 30 минут. Для лака достаточно двух слоев, а для олифы одного слоя.

Также можно приобрести лак уже с готовым цветом, имитирующим ту или иную породу дерева. В этом случае поверхность сразу покрывается лаком с последующей просушкой между слоями.
Количество слоев регулируете самостоятельно.

Изготовление сиденья.

Для изготовления сиденья нам понадобится ДСП или фанера размерами 950х255мм, поролон и дерматин. Я использовал ДСП, оставшийся у меня от шкафа, потому что это дешевый и в тоже время прочный материал, с которым легко и приятно работать. Если же Вы будете использовать фанеру, то берите толщиной не менее 10мм.

Чтобы поролон израсходовать по максимуму, так как в дальнейшем он мне не потребуется, я взял лист толщиной 10мм и весь его порезал на восемь одинаковых частей размерами 950х255мм. Стандартный размер листа 2000х100мм.
Поролон отлично режется канцелярским ножом.

А теперь приступим к натяжке дерматина.
На пол раскладываем дерматин, на него стопкой укладываем поролон и сверху кладем лист ДСП.

Процесс натяжки дерматина не сказать, что простой, но и не такой сложный.
Так как дерматин я натягивал первый раз, то на правильность этого процесса не претендую. Я лишь покажу, как делал сам. Вы же можете применить или придумать свой вариант натяжки.

Заворачиваем дерматин на торцевой стороне и фиксируем саморезами. Затем слегка придавливаем лист ДСП посередине и с небольшой натяжкой фиксируем дерматин на противоположной стороне листа. Смотрим, чтобы края были одинаковой высоты.

Теперь натягиваем бока.
Боковые части удобней натягивать одновременно с обеих сторон.
Коленом надавливаем на центр доски, с небольшой натяжкой заворачиваем дерматин и фиксируем его саморезом по центру. Не отпуская колена, заворачиваем противоположную сторону дерматина и также фиксируем его саморезом по центру. Теперь отступаем в любую сторону около 150мм и производим все те же операции. При этом все время следим за равномерностью утяжки сторон.

При натяжке дерматина будут образовываться морщины, которые разглаживаем к крайним торцевым областям. Можно даже временно открутить саморезы, фиксирующие дерматин на торцах.

Когда полностью закончите с боками, не забудьте еще раз произвести натяжку дерматина на торцах сиденья.

Также в торцы можно подложить по три отрезка поролона высотой, равной высоте набора. Это не даст краям завалиться, и в тоже время сделает их более крутыми.

Читайте также:  Шкафы универсальные холодильные это как

Обрезаем лишние части дерматина, подворачиваем и окончательно фиксируем.
Затем каркас саморезами крепим к сиденью и скамейка готова. А чтобы дно скамьи выглядело эстетично, на него можно наклеить кусок дерматина.

Если на изготовление мягкой скамейки для прихожей своими руками не учитывать свой труд и затраченного времени, то по цене такая скамья выходит в шесть раз дешевле магазинной. Да и самому приятно.

Источник

Пошаговая инструкция по обивке мебели своими руками

Мягкая мебель является неотъемлемой частью интерьера, играя при этом значительную роль в дизайне комнаты. Никакая гостиная не будет уютной без чистого, ухоженного дивана, в детской не обойтись без кресла, поэтому необходим постоянный контроль за их состоянием. Для сохранения привлекательности необязательно полностью менять обстановку, обивка мебели — более доступный способ. Процедура несложная, главное, правильно выбрать материалы и ответственно подойти к работе. Если на мебели есть чехлы, можно заменить только их, это быстрее и проще.

Выбор материалов

Если ветхая обивка полностью пришла в негодность, может оказаться, что ткань с такими же особенностями найти невозможно. Не надо расстраиваться по этому поводу — вполне реально обновить мебель своими руками, используя современные материалы. Одновременно можно заменить наполнитель, сделав его жестче или мягче.

Ткань

Существует несколько десятков разновидностей тканей, которые подходят для обивки мягкой мебели на дому. Ориентироваться надо на то, где именно стоят диван или кресло. Например, бархатная ткань не нужна на кухне, так как она быстро запачкается. Аллергенные материалы нельзя использовать в гостиной и детской, особенно если среди близких есть астматики или аллергики. В этом же случае многие отказываются от шерстяных тканей.

Выбирая материал, основываться нужно на предпочтениях тех, кто будет пользоваться диваном или креслом, также учитывать общую обстановку в комнате. Самыми популярными для замены обивки старой мебели в домашних условиях являются следующие ткани:

  1. Велюр, бархат — приятные на ощупь, шерстяные или хлопковые.
  2. Вельвет — эластичный и прочный, но может потерять цвет на солнце.
  3. Скотчгард — стойкий к загрязнениям, прочный, долговечный материал.
  4. Жаккард — дорогостоящая разновидность ткани, выпускается в ярких расцветках, износостойкая.
  5. Терможаккард — аналог предыдущего материала, но дороже, так как отличается повышенной термостойкостью.
  6. Шенилл — можно приобрести разновидность «антикоготь», чтобы защитить обивку от домашних животных. Прочная ткань удобна в уходе и считается недорогой.
  7. Флок — стойкий к грязи и влаге материал, обладает высокой прочностью, красиво выглядит.
  8. Рогожка — простая в уходе ткань, не склонная к деформации, эстетичная.
  9. Искусственная замша, арпатек (синтетическая кожа) — стойкие к ультрафиолету, прочные, имеют привлекательную и приятную на ощупь текстуру, используются чаще всего для кресел.
  10. Микрофибра, гобелен — не линяют, не выцветают.
  11. Натуральная и искусственная кожа — из этих материалов получается привлекательная внешне, износостойкая обивка мебельная высшего класса. Подходят для использования в любых условиях и помещениях, но имеют немалую стоимость.

Существуют и другие разновидности материалов, подходящих для обивки мебели в домашних условиях. Перед приобретением обязательно надо учесть свойства ткани, например, на кухне нужна влагостойкая обшивка, а в детской — мягкая и одновременно износостойкая. Если в доме есть животные, стоит выбрать антивандальные материалы, особенно прочные, с коротким ворсом и частым плетением. К ним относятся флок, шенилл, жаккард, гобелен.

Велюр Вельвет Скотчгард Жаккард Шенилл Флок Рогожка Искусственная замша Арпатек Микрофибра Гобелен Искусственная кожа Натуральная кожа

Наполнитель

В большинстве случаев требуется не только замена обивки, но и обновление верхнего слоя наполнителя. Не меняют его, если ткань не изношена, а на ней есть порывы или невыводимые пятна. В роли наполнителя можно использовать самые различные материалы, лучше — латекс или поролон. Если решено заменить полностью всю «начинку», то целесообразно выбрать ту же, что была в диване или кресле до этого.

Подходят следующие виды материалов: пружинные блоки, синтепон, струттофайбер, периотек, пенополиуретан, латекс, дюрафил. Также используют поролон, ламели, войлок, вату или ватник. Пенополиуретан полностью гипоаллергенен, в нем не скапливается пыль, быстро восстанавливает форму. Его минусы: легко воспламеняется, кому-то может показаться слишком мягким. При желании использовать пружинные блоки стоит выбрать независимые. Они отличаются более длительным сроком службы, бесшумностью, но стоят довольно дорого. Синтепон экологичный, устойчивый к грибкам, подходит для аллергиков. Недостаток материала — не пропускает воздух.

Периотек также безопасен для аллергиков, устойчив к длительным нагрузкам, минусов у него нет. Натуральный латекс быстро восстанавливает форму, хорошо пропускает воздух, поддерживает тепло. Минус материала — высокая стоимость.

Дольше всех служит латекс — согласно наблюдениям, до 20 лет при постоянной эксплуатации.

Необходимые инструменты и расходники

Перед началом работ надо осмотреть диван или кресло, найти крепежные элементы и ориентироваться на них при выборе инструмента. Обязательно понадобятся: отвертка, плоскогубцы, набор ключей. Для мусора стоит подготовить мешки или пакеты. Возможно, пригодятся ножницы. Все это нужно, чтобы снять старую обшивку, произвести при необходимости ремонт конструкции.

Для того чтобы заменить обивку мягкой мебели, кроме материалов, которые следует приобрести заранее, нужны также степлер, скобы. Понадобится и молоток, так как иногда скобы не полностью входят в дерево, их нужно дополнительно заколачивать. Степлер подойдет исключительно строительный, без него закрепить ткань не получится — не повреждая материала, он накрепко присоединяет его к корпусу. Рулетка, линейки и чертежные инструменты помогут в создании лекала. Для пошива будут нужны ножницы, нитки, швейная машинка.

Использовать следует только качественные и прочные нитки.

Можно посмотреть мастер-класс, чтобы наглядно представить, как меняется обивка мебели, это поможет избежать определенных ошибок. Если осталась в распоряжении документация к изделию, лучше использовать чертежи из нее. Там же содержится инструкция, как собрать/разобрать конструкцию.

Читайте также:  Кухня салат весенний от сени какая серия

Этапы работы

Процесс замены обивки мягкой мебели своими руками несложен и под силу всем, кто умеет пользоваться основными инструментами. Делать это лучше в подсобном помещении или на улице — внутри дивана, возможно, скопилось много пыли и грязи. Нельзя подпускать к разобранной конструкции маленьких детей, в ней присутствуют острые предметы, скобы, пружины, гвозди.

Снятие старого покрытия

Многие способы замены обивки подразумевают снятие старого материала на первом этапе работы. Для этой цели можно использовать ножницы, плоскогубцы, канцелярский нож. Снимая изношенную обивку, нужно сразу убирать старые скобы. Все отходы следует укладывать в мусорные мешки — они скопили пыль и грязь за долгие годы службы.

Многие хозяева не приобретают сразу материал для обивки, а сначала изучают старый и по возможности сохраняют его, стирая, очищая щеткой либо пылесосом. Если ткань в отличном состоянии, а наполнитель не поврежден и все можно почистить без последствий для качества, то менять их необязательно.

Снять старую обивку, используя подручные инструменты

Оценка состояния каркаса и механизмов

Когда обшивка снята, становятся доступны к осмотру все элементы конструкции. Если были замечены неполадки в работе мебели (она скрипит, отвалились болт или гайка, сломано крепление), то все можно отремонтировать самостоятельно. Для этого используют заранее подготовленные заготовки и детали.

Если деревянные элементы мебели были повреждены, то их необходимо заменить. Для этих целей могут понадобиться дополнительно: дерево, болты, гвозди, гайки. Из инструментов пригодятся ножовка, рулетка, молоток, дрель и сверло. Деревянные элементы можно покрыть специальными средствами, например, морилкой или пропиткой.

Оценить состояние каркаса и механизмов, при необходимости заменить поврежденные элементы

Создание лекала и раскрой

Если не планируется выкидывать старую ткань, а только постирать и пропылесосить ее, то работы будет в два раза меньше. Если же решено заменить все, то важно правильно сделать лекала и раскроить материал. Для этого можно использовать старую обивку. Ее надо растянуть по большому листу бумаги и вырезать шаблон. Далее лекало приложить к новой ткани и вырезать точно такую же обивку.

Если это невозможно, то задача усложняется. Кроить придется самостоятельно, ориентируясь на чертежи, сделанные при помощи рулетки, бумаги, линейки и карандаша. Раскрой ткани происходит таким образом, чтобы остались припуски материала для швов — до 2 см, в зависимости от ее типа.

Снять старую ткань и использовать ее в качестве лекала

Перетяжка

Обшить новой тканью мебель можно при помощи обычного степлера. Если правильно измерены лекала и материал раскроен как надо, с учетом наполнителя и особенностей конструкции, то перетяжка не займет много времени. Требуется закрепить припуски скобами при помощи степлера, срезать лишнюю ткань, после чего диван или кресло собрать в первоначальное состояние. Делая перетяжку, рекомендуется ориентироваться на советы в мастер-классах, это поможет избежать ошибок.

Еще на этапе создания лекал нужно заранее учитывать особенности материала для обшивки, иначе готовая раскройка может не подойти для мебели. При перетяжке обязательно необходимо натягивать ткань. Так можно избежать появления складок, где будет скапливаться грязь.

С помощью мебельного степлера обшить мебель новой тканью

Полезные советы новичкам

Перед перетяжкой следует растянуть заготовки, тщательно расправить их, так можно увидеть все недочеты, которые нужно исправить. Важно, чтобы расположение швов было правильным, а края параллельны друг другу. Закрепляя обивку, нужно держать степлер в правой руке, а левой натягивать ткань от середины заготовки к ее краю. Скос должен быть ровным, чтобы не оставалось излишка ткани.

Все отверстия для болтов нужно вырезать аккуратно ножницами, а не рвать при помощи крепежных элементов. Скобы, которые не вогнались полностью, нужно вбить сильнее молотком. Сборку дивана, кресла или другой мебели лучше производить после того, как полностью вся обивка была заменена, заранее устанавливать элементы конструкции нужно только при необходимости.

Обивка мебели новой тканью и замена наполнителя — несложный процесс, требующий аккуратности и внимательности. Выполнить работу под силу любому новичку, главное, это наличие инструмента, времени, необходимого материала. Замена старой обивки может стать интересным семейным мероприятием — муж занимается ремонтом конструкции, жена — раскроем и пошивом, дети — перетяжкой вместе с родителями.

При перетяжке важно, чтобы расположение швов было правильным, а края заготовок параллельны друг другу Если некоторые скобы не вогнались полностью, их можно вбить молотком Сборку мебели лучше производить после того, как полностью была заменена вся обивка

Видео


Источник

Adblock
detector