Меню

Как переделать кухню икеа



Как замаскировать кухню из ИКЕА: сделать ее неузнаваемой за 15 шагов — 44 Фото

Надоело, что ваш кухонный гарнитур выглядит в точности, как у знакомых? Хочется оригинальности и разнообразия в интерьере? Тогда мы предлагаем вам уникальные дизайнерские решения, позволяющие интересно изменить стандартный облик кухонь из ИКЕА!

1. Техника на кухне главная!

Чтобы сделать кухню эксклюзивной и стильной, нужно не бояться использовать яркие бытовые приборы и технику. Если у вас однотонный бежевый гарнитур, разбавьте его необычной плитой либо холодильником в ретро стиле. Затонируйте столешницу другим оттенком. Запомните, от типового фасада отвлечет яркий акцент!

2. Классный фартук

Скромная кухня от ИКЕА вовсе не означает скучный интерьер. Поиграйте с оформлением фартука. Здесь, как говорится, «руки развязаны», стоит лишь подключить фантазию, как ваша кухня будет по особому стильной. Функциональным и ярким акцентом может стать современная металлическая мозаика с зеркальным эффектом. Как вариант, можно оформить эту часть стены плиткой из искусственной травы.

3. Внимание на другие предметы мебели

Простая кухня ИКЕА надоела? Придумайте интересную подсветку, дополните композицию оригинальной барной стойкой либо эксклюзивными стульями в подходящем стиле. Проявите фантазию и креативный подход!

4. Что у нас с полом?

Черно-белый вариант гарнитура будет шикарно смотреться на фоне привлекательного пола и фартука, украшенных керамогранитом с имитацией рисунка граффити.

5. Фурнитура творит чудеса!

Все дизайнеры отмечают, что фурнитура для мебельных гарнитуров, как косметика для женщины – важный инструмент для красивого дизайна. Казалось бы, простая замена ручек новыми уже заметно преображает кухню. Почему бы не комбинировать два разных вида ручек, например, в нижней и верхней части гарнитура? Вполне оригинальный и необычный вариант.

6. Заменяем цоколь

Обратите внимание, что цокольная отделка мебели играет особую роль. Если она у вас подобрана в цвете с фасадом, поменяйте на любой другой оттенок, имеющийся в кухонном интерьере. Увидите, как сразу помещение преобразится и интерьер заиграет новыми красками!

7. Меняем отделку полностью

Есть на примере мастер «золотые руки»? Тогда можете не сомневаться, ваша кухня станет предметом зависти для многих. Закажите плинтусы, молдинги, фурнитуру и патроны по индивидуальным эскизам. Ваша кухня непременно приобретет совершенно иной вид.

8. Дверцы из стекла

Смелым и интересным решением могут стать стеклянные дверцы фасадов. Так, шкафчики можно будет использовать в качестве буфетов, а не только как место хранения над столешницей.

9. Шторка за стеклом? Почему бы и нет!

Городскую кухню реально превратить в идеальный и уютный сельский уголок. Стоит лишь подобрать подходящие занавески и повесить их за стеклянными фасадными вставками кухни.

10. Заменяем дверцы занавесками

Эффектным и несложным методом преображения кухонного пространства становится замена части дверок шторками. Ими же можно закрыть встроенные бытовые приборы. Такой вариант оформления подойдет для кухни, оформленной в деревенских мотивах.

11. Стена – основной акцент

Частью единого пространства является стена за кухонным шкафом. Ее яркий смелый фон внесет интересную нотку в общую картину пространства, особенно при отсутствии шкафов наверху. Сочетание контрастных цветов сделает кухню не скучной и просторной.

12. Световое решение

Вместо навесных шкафов можно использовать интересную подсветку в индустриальной стилистике. Подвесная система сделает помещение более просторным и обеспечит хорошее освещение.

13. Обыгрываем столешницу

Если у вас белые кухонные фасады, стоит обратить внимание на контрастный тон при оформлении столешницы. Это будет эффектным дизайнерским приемом!

14. Благородное дерево

Интересным методом обновления кухни из ИКЕА будет оформление столешницы и каркасной стены сбоку качественной древесиной. Специальные панели подойдут для внутреннего либо внешнего контура.

15. Сочетание фасадов с модулями от ИКЕА

Обычно покупатели выбирают стандартное предложение от ИКЕА – однотонный гарнитур единой фактуры. Если вы желаете внести в него нечто новое, смело комбинируйте матовые фасады с глянцевыми, светлые цвета с темными оттенками, филенчатую и гладкую структуру, модули горизонтального и вертикального типа.

Кухня из Икеи — ну и что? Фото

Ну как? стоит ли стесняться того, что твоя кухня из Икеи?

Источник

Обновите свою кухню

Хотите ли вы полностью переделать кухню или же поменять кое-какие детали — обратите внимание на новинки этого месяца, возможно, это именно то, что вам нужно. От новых серо-зеленых фасадов, придающих кухне современный вид, до серии посуды с цветочным рельефным рисунком и простого табурета из березы. Смотрите и выбирайте!

Обновите вашу кухню с помощью современных серо-зеленых фасадов БОДАРП с матовой поверхностью, которую покрывает пленка, выполненная из переработанных пластиковых бутылок

Стильные табуреты, которые легко складывать один на другой

С табуретом КЮРРЕ вы всегда будете готовы к приему дополнительных гостей. Табурет имеет треугольное сиденье и плавно сужающиеся ножки, сделан из экологичной березы.

Посуда как украшение

Правильно подобранная посуда может послужить украшением стола и задать тон ужину. Посуда СТРИММИГ имеет цветочный рельефный узор, вдохновленный скандинавской и японской простотой.

Благодаря цветочному рельефному рисунку посуда СТРИММИГ выглядит нежно и изысканно. И несмотря на это, товары из этой серии можно мыть в посудомоечной машине и греть в микроволновой печи.

Эта посуда представлена в разных оттенках керамики, что позволяет свободно сочетать разные товары.

Источник

Переделали дешевую мебель ИКЕА и получили дорогой интерьер. Как?

Мебель из Икеа – недорогая и симпатичная, но слишком узнаваемая и часто выдает бюджетность интерьера. Рассказываем, как можно доработать 3 предмета мебели, чтобы они казались дороже, чем есть на самом деле.

Переделка стеллажа Билли в встроенную библиотеку класса люкс

Дешевые стеллажи Билли можно легко переделать в роскошный встроенный шкаф для хранения книг и красивых мелочей. К слову, изготовление такой стенки на заказ стоит около 200 тысяч рублей, в то время как ее икеевская версия обойдется вам максимум в 25 тысяч рублей (с учетом самих стеллажей, всех материалов и светильников).

Стенка в гостиной играет большую роль в восприятии интерьера. Выбрасывайте старую, выделите 3-5 дней на переделку и получите шикарный стеллаж за совсем небольшие деньги

Вот основные шаги:

  1. Составляем комбинацию стеллажей под нужные вам размеры. Например, вы можете сочетать два больших стеллажа и один узкий. А если потолок высокий, то стеллажи можно нарастить специальными верхними полками из той же серии Билли.
  2. Планируем будущую библиотеку с точными размерами всех дополнительных деталей: досок между стеллажами, верхнего короба и декоративного карниза, нижнего плинтуса, возможно, боковых коробов.
  3. Собираем стеллажи Билли, ставим их к стене в нужном порядке и предварительно сняв плинтус (лучше вырезать его под углом 45 градусов, чтобы в будущем использовать этот отрезок для отделки библиотеки).

  1. Устанавливаем напольные плинтусы по периметру цоколя стеллажей (в идеале использовать остатки имеющегося плинтуса, но можно и купить просто похожий вариант).
  2. Из досок строим короб по периметру верхней части стеллажей.

  1. Теперь досками закрываем промежутки между стеллажами. Например, они могут иметь ширину 20 см, как в этом проекте.

Кстати, если вы хотите установить подсветку, то сделать это нужно до установки второй вертикальной доски, чтобы успеть спрятать в пустом пространстве провода и удлинитель (в этом проекте удлинитель имеет функцию дистанционного управления, что очень удобно).

  1. Под углом 45 градусов вырезаем молдинги и приклеиваем их на верхушке шкафа. На этом же этапе можно приклеить небольшие планки на местах стыков между стеллажами и дополнительными верхними полками, если вы их использовали для наращивания библиотеки.

  1. Ура, самое главное сделано. Осталось заняться отделкой: заделать все щели шпаклёвкой или герметиком (после этого волшебным образом шкаф станет казаться идеальным), покрасить стеллаж сначала грунтовкой в 1-2 слоя, затем эмалевой краской в 2 слоя и, наконец, матовым лаком в 1-2 слоя.

  1. Украшаем получившийся стеллаж аксессуарами, расставляем книги и любуемся интерьером!

Переделка заурядного комода Хэмнес в эксклюзивный

Комод Хэмнес настолько популярен и узнаваем, что один его вид напрочь лишает интерьер индивидуальности и дешевит пространство. Но что если немного над ним поколдовать? Покрасив комод в более сложный оттенок и заменив простые ручки на стильную фурнитуру, вы получите мебель с эксклюзивным дизайном.

Вот пошаговая инструкция по переделке комода Хэмнес:

  1. Покупаем и собираем комод Хэмнес. Желательно купить комод в отделке «Белая морилка», а не просто в белом цвете. Так краска ляжет ровнее.
  2. Заделываем отверстия под ручки шпатлевкой по дереву, даем ей высохнуть и слегка шлифуем.

  1. Красим комод грунтовкой в 2 слоя, меловой краской в 2-3 слоя (например, от Дарьи Гейлер), затем матовым лаком в 2-3 слоя. Для покраски лучше использовать свежий мохеровый 15-сантиметровый валик или качественную кисть. Каждому слою нужно дать время на высыхание 1 день. Шкурить комод не нужно, если вы используете хорошую грунтовку и меловую краску.
  2. Устанавливаем ручки. Вуаля! Эксклюзивный комод готов!

Чтобы комод смотрелся еще богаче, фронтальные панели его ящиков можно дополнить молдингами

Преображение обычного табурета в ультрамодный

Табурет Мариус стоит всего 349 рублей, но всего за полчаса работы его можно превратить в настоящую конфетку.

Инструкция по переделке:

  1. Обезжирьте стул и покройте его ножки золотой краской из баллончика. При желании можно нанести и 1-2 слоя матового лака.
  2. Вырежьте из поролона круг по размеру сидения и приклейте на него получившуюся заготовку (при желании).
  3. Обейте сидение натуральным или искусственным мехом. Все!

Источник

Я сам собрал кухню из «Икеи»

Потратил 10 дней и сэкономил больше 20 000 ₽

Когда я узнал, сколько стоит сборка икеевской кухни, решил собрать ее сам.

В 2020 году мы с женой купили в «Икее» кухню: 113 000 Р стоили шкафчики и фурнитура — ручки, петли и направляющие для выдвижных шкафов. Еще 73 000 Р мы отдали за мойку, смеситель и технику: духовой шкаф, вытяжку и варочную панель. Холодильник и стиральная машина у нас уже были. Оставалось только собрать шкафы и установить технику.

Моя работа не связана со сборкой мебели — я менеджер в ИТ-компании . Но я уже собирал кровать из «Икеи», шкаф, тумбу, стол и вешал на стену полки. Умел пользоваться шуруповертом и один раз пилил лобзиком. В общем, решил, что и кухня мне по плечу. Нашел в интернете инструкции, запасся инструментами и принялся за работу. Расскажу, что и в каком порядке делал и что в итоге получилось.

Читайте также:  Дизайны маленьких кухонь с окном

Эту кухню я собрал сам. Ее размеры — 178 × 279 см

Сколько бы мы заплатили мастерам

Профессионалы собирают кухни за 1—3 дня . Каждая работа оплачивается отдельно: сборка шкафов, установка техники, вырезание отверстий под мойку и варочную панель.

В «Икее» собрать один шкафчик стоило 999 Р — и это без дверок, ручек и внутренних полок. С ними каждый обошелся бы в 1399 Р . Встроить технику из «Икеи» стоило 999 Р за штуку. А из другого магазина — 2499 Р . У нас было 10 шкафов, а из встраиваемой техники — вытяжка, духовка и варочная панель. Первые две — из «Икеи», а варочная панель — из «Техпорта». Так что в «Икее» сказали, что сборка обойдется от 20 000 Р , а точную цену сообщит мастер на месте.

«Икея»: прайс на сборку кухоньPDF, 45,7 КБ

Я связался со специалистом, который собирал кухню соседу. Он попросил по 1000 Р за шкаф и по 2000 Р за единицу встраиваемой техники и мойку. Получилось 20 000 Р . Столько же вышло и на сервисе «Руки», а мастер с «Юду» вообще насчитал 24 300 Р . Для нас все это было дорого — вот мы и решили собрать кухню сами.

Р » width=»690″ height=»846″ class=» outline-bordered» style=»max-width: 690px; height: auto» data-bordered=»true»> Мастер с «Юду» потребовал за сборку больше всех. И это еще со скидкой — без нее выходило 27 000 Р

Где я взял инструкции по сборке

Я нашел в интернете много видео о сборке кухонь. Но в большинстве человек с отверткой просто говорил: «Сейчас расскажу, как собирать», — а через пару секунд с довольным лицом показывал полностью готовую кухню.

В итоге я обнаружил на сайте «Икеи» пошаговую видеоинструкцию. В 10 роликах рассказывалось, на что обращать внимание при сборке и как все исправить, если что-то сделаю не так.

Руководство по установке кухни «Икея»PDF, 2,8 МБ

Параллельно я читал текстовое руководство — там был даже список нужных инструментов и советы, как подготовить помещение к сборке. Инструкции помогли разложить в голове порядок действий и понять основные рекомендации.

Инструменты я разделил на 2 списка: обязательные и желательные. Еще понадобилось много расходных материалов.

Я убедился, что главный помощник в сборке — это не инструменты, а второй человек. Вдвоем удобнее навешивать шкафы и устанавливать вытяжку: пока один их держит, второй прикручивает. И вместе работать быстрее. Мне помогали жена, соседи и друзья. А вечерами мы ели пиццу и жаловались друг другу, как болят спина и ноги.

Обязательные инструменты

Шуруповерт стал продолжением моей руки. У меня Dexter Power 5227.2A. Его мне подарила жена пару лет назад. Я вкручивал им саморезы и делал мелкие отверстия в стенках и в столешнице. Например, для смесителя и для установки петель в дверцу.

Стремянка понадобилась, чтобы повесить верхние шкафы. Я прикинул, что в ней должно быть минимум 4 ступени. Мы купили ее в «Леруа Мерлен» за 700 Р .

Электрический лобзик тоже был незаменим. У меня Stanley Fatmax FMES550 мощностью 550 Вт — я покупал его раньше, но не специально для кухни. Без него невозможно подрезать шкафы под нужный размер, вырезать отверстия для вытяжки, варочной панели и мойки. Им же я разрезал столешницу — ее привезли кусками больше чем нужно.

Струбцины — это приспособления, которыми можно плотно стянуть две плоских поверхности. Например, стенки двух соседних шкафов, чтобы их выровнять и зафиксировать. Еще я закреплял струбцинами доски от шкафов, когда резал их на столе лобзиком — так не боялся, что они начнут съезжать.

Струбцины бывают ручные и полуавтоматические. Первые стоят в среднем по 200—300 Р , но в них нужно долго закручивать гайку. Вторые дороже, но достаточно нажать на рычаг, и струбцина сожмется. Я купил на «Озоне» 2 быстрозажимных струбцины за 888 Р .

Измерительная лента, рулетка и карандаш понадобились, чтобы отмерить нужную длину шкафа, который пришлось обрезать. У меня была лента на 3 м.

Отвертки — нужны были крестовая и прямая, с плоским концом. Они выручали, когда шуруповерт куда-то не пролезал или неожиданно садился, хоть я и старался вовремя его заряжать. Отвертки у меня уже были — специально я их не покупал.

Строительный уровень — прибор, который помог мне повесить и поставить шкафы идеально ровно, параллельно поверхности земли. Сначала я пользовался уровнем на Айфоне, но он не внушал доверия, да и держать его было неудобно. В итоге купил на «Озоне» обычный строительный уровень за 427 Р .

Необязательные инструменты

Стол, на котором можно распилить доску. Мы использовали два стола: обеденный и рабочий для ноутбука. Они одинаковой высоты, и мы ставили их рядом. Чтобы не испортить поверхности, клали сверху картон, в котором привезли шкафчики.

Болгарка — машинка для резки металла. Мне ее одолжил сосед, чтобы я распилил шины для навеса шкафов. Что такое шины, я расскажу дальше. Они продаются по 2 м, и пришлось делить их на куски нужной длины.

Р , но покупать не стал. Если бы у соседа такой не оказалось, купил бы обычную пилку по металлу: для новичка она безопаснее» width=»1772″ height=»1032″ class=» outline-bordered» style=»max-width: 886.0px; height: auto» data-bordered=»true»> На «Яндекс-маркете» я видел болгарки от 1193 Р , но покупать не стал. Если бы у соседа такой не оказалось, купил бы обычную пилку по металлу: для новичка она безопаснее

Ударная дрель — как шуруповерт, но мощнее и как бы бьет в место, которое сверлит. Дрель я взял у соседа и делал ею отверстия в несущей стене, когда вешал на нее шкафы. Эта стена была из плотного бетона с арматурой внутри. Мощности шуруповерта на нее не хватило.

Угольник — что-то вроде угловой линейки. Он помогал мне отмерять углы ровно под 90°, когда я подрезал один шкаф. Я купил угольник на строительном рынке у дома за 150 Р .

Пока я не купил угольник, отмерял углы обычной линейкой. Это было неудобно и ненадежно

Канцелярский нож у меня был и понадобился, чтобы укоротить сливной шланг от сифона. Про сифон я подробнее расскажу дальше.

Защитные очки оберегали глаза от опилок и трухи, которая летела во время распила. В первый день я пилил без очков, а потом купил их в «Фикс-прайсе» за 50 Р — стало комфортнее и безопаснее.

Без очков я постоянно щурился и промывал глаза от пыли

Расходники

Саморезы и дюбеля. Саморезы — это длинные прочные металлические стержни с резьбой. А дюбеля — вроде пластиковых гнезд для саморезов. Чтобы повесить шкаф на стену, я сначала делал в ней отверстие, потом вбивал туда дюбель и уже в него вкручивал саморез. Если просто вкрутить саморез в стену, однажды он расшатается, отверстие станет слишком широким, саморез вывалится, шкаф упадет.

Дюбеля и саморезы иногда продаются наборами. Сначала я купил 2 набора в «Икее». В одном саморезы и дюбеля были покороче — 1,6—4,5 см , а в другом подлиннее — 3—6 см . Маленькие стоили 349 Р за 200 штук, а большие — 699 Р за 260 штук. Но почему-то я усомнился в их надежности и заказал на «Озоне» дюбеля покрепче — выбрал по отзывам 20 штук за 308 Р . На вид они толще, и у них есть направляющие, которые не дадут дюбелю выпасть.

Металлические уголки нужны, чтобы перпендикулярно скрепить две доски. У меня такие были дома. Я использовал 3 уголка для шкафа, который уменьшал, и еще 2 — для панели слева от стиральной машины. Уголками я прикручивал к шкафам столешницу. У остальных каркасов для этого были металлические перекладины в верхней части.

Бита для шуруповерта — это насадка, которую вставляют одним концом в шуруповерт, а другим — в болт, чтобы его вкрутить. Для сборки кухни понадобились биты с прямым и крестовым сечением, как и отвертки. Моя бита шла в комплекте с шуруповертом.

Такие уголки очень прочные и удержат даже тяжелую кухонную столешницу. Источник: «Леруа Мерлен» Моя бита. С одного конца она была крестовая, с другого — прямая

Сверла вставляются в шуруповерт, чтобы им можно было сверлить. Мне понадобились по дереву, бетону и круговое сверло. По дереву у меня были: когда-то я покупал упаковку сверл Dexter диаметром 3, 4, 5, 6 и 8 мм.

Сверла по бетону заказал на «Озоне», когда понял, что первые не справляются с несущей стеной. Упаковка из 8 штук марки Metabo стоила 532 Р .

Круговым сверлом Форстнера я делал в столешнице отверстие для смесителя. Оно было диаметром 35 мм. Покупать не пришлось — сверло шло в комплекте с мойкой.

Малярный скотч пригодился, когда я резал столешницу. Я боялся сколов, поэтому клеил скотч на место реза, а линию распила чертил прямо на нем. Скотч придерживал края, пока я резал, — выходило аккуратно. Два скотча со строительного рынка обошлись в 358 Р .

Прозрачный герметик и пистолет к нему. Клей-герметик похож на жидкую резину. Им я обрабатывал участки, куда может попасть вода. Например, места спилов на столешнице: от воды они могли разбухнуть, и там бы завелась плесень. Я купил на «Озоне» 2 тюбика за 814 Р : сначала по ошибке купил белый вместо прозрачного. Клей выдавливал специальным пистолетом, он обошелся в 230 Р .

Р , но купил самый дешевый и остался доволен. Источник: «Леруа Мерлен»» width=»2000″ height=»1116″ class=» outline-bordered» style=»max-width: 1000.0px; height: auto» data-bordered=»true»> Я видел пистолеты и от 1000 Р , но купил самый дешевый и остался доволен. Источник: «Леруа Мерлен»

Пилки для лобзика — это то, чем он пилит поверхность. На упаковке всегда нарисовано, какие пилки подходят для металла, а какие — для дерева. Указаны допустимая толщина доски и какой будет край: рваный или ровный.

Пилки, которые делают ровный спил, режут медленно и годятся для тонких досок. Такими я пилил стенки каркасов. Пилки для рваных краев режут быстрее и подходят для толстых досок — ими я резал столешницу шириной 3,8 см. У меня была еще пилка для фигурного реза — ею я делал отверстия в задних стенках каркасов: они из тонкой фанеры.

Читайте также:  Модели кухонных гарнитуров угловых для маленьких кухонь

Я купил на «Озоне» 2 набора пилок Bosch: в одном были пилки под разные задачи, в другом — одинаковые, по дереву. Из первого использовал все пилки, кроме тех, что для металла. А из второго потратил только две. Комплекты обошлись мне в 1009 Р .

Короткая сторона кухни у нас была 178 см. Мы собирались поставить с краю холодильник шириной 60 см и оставить между ним и шкафом 5 см запаса. Чтобы кухня вплотную встала в угол, нужен был шкаф для мойки шириной 113 см. Таких в «Икее» не было — пришлось брать 128 см и укорачивать на 15 см.

В нашей однушке мало места, и если бы мы сначала собрали остальные шкафы, было бы негде обрезать этот. Так что мы начали с него.

Я спланировал, какие детали укорочу. Щит, который стыкуется с длинной стороной кухни, потом сдвинул, и отверстие для двери получилось не 60, а 45 см

Шкаф состоит из каркаса и дверцы, то есть фасада. Я боялся перепутать и урезать не те доски каркаса. Поэтому сначала расставил детали так, как они будут в собранном виде. Отмерил рулеткой, сколько и где отрезать, и начертил линию среза карандашом. Затем положил доску на стол и попросил жену крепко держать доску. А сам включил лобзик и начал резать.

Я держал в руках лобзик второй раз в жизни и не знал про некоторые нюансы. Например, что если вынуть лобзик из детали до остановки пилки, лобзик начнет трясти, и пилка повредит доску. А когда я съехал с разметки, стал сдвигать основание лобзика, чтобы выровнять направление реза. В итоге немного погнул пилку и спилил больше. Оказалось, нужно было вращать весь лобзик, а не смещать его основание. А неровности просто подравнять лобзиком.

На каркасах из «Икеи» уже есть отверстия для болтов и саморезов, которыми соединяют доски. Например, в доске, которая будет дном шкафа, они сбоку — по стороне, которой измеряется толщина доски. Чтобы соединить дно с боковой стенкой, в нее нужно вставить длинный саморез. А потом приставить доски так, чтобы он попал в отверстие.

В угловом каркасе некоторые отверстия я отрезал, когда его укорачивал. Пришлось делать новые самому. Места для них я наметил карандашом, а потом проделал шуруповертом со сверлами по дереву на 3 мм.

Еще пришлось делать 2 квадратных отверстия: одно — для провода и шланга от стиральной машины, другое — для розетки. Сначала я просверлил по 4 круглых отверстия по углам будущих квадратов. Использовал сверло на 8 мм. А потом прошелся лобзиком от одного отверстия к другому.

Если бы мы не укоротили шкаф, он бы не поместился По вырезу для розетки видно, что сначала я сверлил маленькие круглые отверстия по углам. В них потом удобно было вставлять пилку от лобзика

Собирать каркасы просто, главное — следовать инструкции. Чтобы подолгу не искать нужные болты, саморезы и другие детали, я высыпал пакетик с деталями на стол и разобрал все по группам: саморезы к саморезам, винтики к винтикам.

У нас 11 каркасов, половина — навесные, а половина — напольные. Мы с соседом собрали все примерно за 3 дня — это не сложная, но однообразная работа. Сосед шуруповертом прикручивал к боковым стенкам направляющие для выдвижных ящиков и крепления для навеса. Потом мы насаживали на одну стенку верх и низ шкафа. Затем ставили заднюю панель и крепили вторую боковую стенку. А в конце прибивали заднюю панель гвоздями, чтобы каркас был ровным и с прямыми углами. Затем за час я собрал еще 4 маленьких выдвижных ящика.

У нас были сложности только со шкафами для сушки посуды и встраиваемой вытяжки. А еще с пространством под стиральную машинку. Когда я собрал шкаф для посуды, то понял, что у нас встраиваемая сушка, а не отдельная. Такую сушку нужно было крепить к шкафу вместо дна. Пришлось переделывать.

Теперь я знаю, что встраиваемые сушки крепятся к шкафу вместо дна

Перед тем как собирать каркас для вытяжки, я прочитал к ней инструкцию. Понял, что нужно сделать отверстия для воздуховода и урезать заднюю панель каркаса по высоте, потому что снизу она мешала бы вытяжке.

Инструкция по сборке каркаса для вытяжки «Икея»PDF, 8,88 МБ

Мы хотели установить вытяжку так, чтобы запахи уходили по воздуховоду в вентиляционный лючок под потолком. Купили в «Икее» воздуховод диаметром 15 см за 1700 Р . И вырезали под него отверстия в верхней и нижней стенках шкафа. Потом поняли, что этот воздуховод будет слишком заметен над кухней, и жена будет страдать. Купили еще один воздуховод. Он стоил 1750 Р , был поуже и не такой заметный. Но отверстие диаметром 15 см оказалось для него слишком велико. Пришлось с этим смириться.

Собранные каркасы мы расставляли на полу Для нового воздуховода нужны были отверстия диаметром 10 см, но предыдущие было уже не уменьшить

У нас не встраиваемая, а обычная стиральная машина. Каркасов под нее в «Икее» не было, а просто задвинуть ее под столешницу было нельзя: тогда бы край столешницы висел в воздухе.

Мне прислали из «Икеи» инструкцию, как сделать слева от машины опору для столешницы. Вместе с кухней мы сразу купили каркас шириной 40 см и сделали из него так называемую сэндвич-панель — по толщине она как три обычных стенки шкафа. Просверлили в ней лобзиком отверстие для провода и шланга. А снизу прикрутили ножки. На эту сэндвич-панель удалось даже повесить дверцу, чтобы закрывала машинку.

Как сделать сэндвич-панель из каркаса шириной 40 смDOCX, 124 КБ

Нижние шкафы мы решили просто прикрутить к стене. А верхние нужно было навешивать. Есть два способа это сделать: навесить каждый отдельно или все вместе — на металлическую шину, то есть рейку с отверстиями. Если вешать отдельно, трудно подогнать шкафы по высоте: один будет выше, другой ниже.

Нам понадобились две шины по 2 м. Но на короткую стену нужно было всего 1,3 м, а на длинную — 2,7 м. Так что одну шину я распилил болгаркой на два куска: по 1,3 м и 0,7 м.

Болгарку мне одолжил сосед. Я раньше ею не пользовался и сначала прочитал инструкции по безопасности в интернете. Надел плотные штаны, кофту с капюшоном и защитные очки. Управился за 20 секунд, но очень нервничал: любое неверное движение — и я мог лишиться пальца. В следующий раз лучше куплю обычную пилку по металлу или закажу распил где-нибудь еще.

Чтобы понять, на какой высоте крепить шину, мы с соседом приложили один шкаф к стене. Карандашом разметили расположение шины и предполагаемых отверстий для дюбелей. Затем просверлили отверстия глубиной по 6 см и диаметром по 8 мм. С короткой стеной справился даже шуруповерт со сверлом по бетону. А длинная стена была несущая — ее пришлось сверлить ударной дрелью соседа.

Сверлить оказалось легко. Сложнее было только удержаться на стремянке в процессе. Чтобы не упасть, я стоял одной ногой на стремянке, другой — на стиральной машине.

В готовые отверстия мы вбили молотком дюбеля, шуруповертом с крестовой битой закрутили в них саморезы и навесили шину. Довольно трудно было выровнять ее по уровню: шина длинная, и от малейшего движения шел перекос. Вся работа с шинами заняла у нас полдня.

Чтобы наметить место для шины, мы приложили один верхний каркас к стене. Держать его не хотелось — поставили на стиральную машину и еще один каркас

На установку каркасов у нас ушел целый день. Сначала мы навесили верхние шкафы, одновременно встроили вытяжку, а потом установили нижние. Иначе они бы мешали поставить стремянку.

Верхние каркасы оказалось труднее всего поднимать: они были тяжелые, высотой по 100 см и норовили перевернуться и упасть на нас сверху. А само навешивание было простым: мы прикладывали крепления к шине и опускали каркас.

На этом же этапе мы установили вытяжку — прикрутили ее к нижней полке по инструкции. Потом поняли, что торопиться не стоило: вытяжка потом мешала установить дверцу — расскажу об этом дальше.

Навешенные каркасы легко было двигать по шине

С нижними каркасами были свои сложности. Их пришлось поднимать, чтобы поставить на нужные места. А если бы мы их двигали, могли сломать ножки. Плюс в инструкции советовали крепить эти каркасы к стене. Не думаю, что без этого они бы упали: потом я стянул их между собой, а сверху придавил тяжелой столешницей. Но на всякий случай решил следовать инструкции.

В задних стенках каркасов уже были заводские прямоугольные отверстия. Еще в комплекте шли уголки. Одну сторону уголка нужно было прикрутить к стенке каркаса, а другую — через отверстие к стене.

Я расставлял каркасы вдоль стены в нужном порядке и размечал на боковых стенках каркасов и на стене, где будут отверстия для саморезов. Потом убирал шкафы и сверлил стены шуруповертом и ударной дрелью. Очень боялся попасть в провода, замурованные в стены. Но вспомнил, что во время ремонта нам проложили их под розетками строго вниз, а над выключателями — вверх. В итоге один нижний шкаф я не прикрутил: над предполагаемыми отверстиями были розетки, и я бы точно пробил провод.

В отверстия в стенах я вбил молотком дюбеля и снова расставил каркасы по порядку. А в конце соединил каркасы и стены уголками с помощью саморезов.

Самому пришлось только сверлить отверстия для саморезов. А прямоугольное окошко сделали на заводе

У нас было 2 куска столешницы из ДСП толщиной 3,8 см, а длиной по 186 и 246 см. Надо было отрезать от них нужные куски и сделать отверстия под мойку, смеситель и варочную панель. На все ушло полтора дня — дольше всего я вымерял отверстия для мойки и варочной панели.

Сначала я замерил, какой длины нужны куски. Получилось 113 см и 213 см. И обнаружил, что строители сделали угол кухни не 90°, а 95°. Пришлось измерить расстояние от задней стенки холодильника до угла и от дверцы холодильника до этого же угла.

Читайте также:  Фасады для кухни артстоун

Потом мы с соседом положили столешницу одной стороной на обеденный стол, а другой — на компьютерный столик. В одиночку было бы тяжело это сделать. Потом отмерили на столешнице нужные расстояния, и я резал ее не под прямым углом, а наискосок. В целом это было не сложнее, чем распиливать доски от шкафов. Но дольше: столешница толстая, и пилка быстрее затуплялась и медленнее шла.

Угол не прямой — столешницу резали так, чтобы выглядело ровно

Делать отверстия для варочной панели и мойки нужно после того, как их купили: размеры отверстий всегда индивидуальны. Какие нужны нам, я нашел в инструкциях к мойке и панели.

Мы с соседом положили столешницу на каркасы, и я оклеил будущие места среза скотчем, чтобы спил был ровнее. Потом начертил линии среза. Был особенно внимателен с отверстием для варочной панели: оно должно было быть ровно над соответствующим каркасом.

Потом мы с соседом сняли столешницу и перенесли на стол. Отверстия для мойки и варочной панели предполагались прямоугольные, но сначала я просверлил по углам круглые диаметром 8—10 мм. Потом вставлял в каждое пилку для лобзика и резал по направлению к другому отверстию. В конце попросил соседа поддерживать выпиленные куски снизу: они могли выпасть, сломать пилку и обломить столешницу там, где я еще не допилил. А когда мы переносили столешницу, придерживали ее в тонких местах возле спилов: боялись, что там она сломается.

Смеситель можно было вмонтировать не в столешницу, а в саму мойку. Но нам захотелось в столешницу: так он бы встал ровно за мойкой. А иначе пришлось бы вмонтировать его в ту часть мойки, где сохнет посуда, и пришлось бы его поворачивать.

Для смесителя я просверлил шуруповертом круглое отверстие диаметром 35 мм — пригодилось сверло Форстнера. Сверло легко утапливалось в столешницу, пока не прошло ее насквозь.

Потом я на всякий случай обработал все спилы герметиком, особенно отверстие для смесителя. Это нужно, чтобы эти места не вздулись, если в них попадет вода.

Каркасы мало было поставить рядом — их нужно было стянуть друг с другом саморезами. Так было сказано в инструкции.

Стенки соседних каркасов я сначала стягивал струбцинами, чтобы они не «ходили». Потом делал в них по 4 отверстия ближе к углам — использовал сверло по дереву диаметром 3 мм. А затем шуруповертом закручивал туда саморезы.

Потом я положил столешницу на каркасы и прикрутил ее к ним саморезами насквозь. На урезанном каркасе не было передней перекладины, к которой крепится столешница. Пришлось присверливать к нему металлические уголки и прикручивать к ним.

Вся работа заняла полдня. Она была простая, но однообразная, и иногда хотелось бросить ее на полпути.

Для крепления столешницы пригодились уголки

Установка мойки и смесителя заняла целый день. Мойку я вставил в отверстие, а потом подключил к ней сифон. Это устройство, которое не дает запахам из канализации проходить на кухню, но позволяет воде стекать в канализацию.

Сифон у нас был из «Икеи», и к нему шла подробная инструкция. Сначала я прикрутил чашу слива к отверстию в раковине и соединил все элементы сифона по инструкции. Потом вставил сливной шланг в сливное отверстие.

Чтобы установить смеситель, я протянул шланги от него в отверстие, а сам смеситель прижал гайкой снизу. Шланги нужно было подсоединить к выводам в стене, из которых шла вода. Для этого понадобились переходники. Я перекрыл воду и вкрутил их к выводам. Сверху закрутил гайку для шланга.

Для подключения техники я хотел вызвать мастеров. Специалисты с «Юду» просили около 1000 Р за каждый электроприбор. За вытяжку, варочную панель, духовку и стиральную машину я бы отдал 4000 Р . Но оказалось, в этом разбирался сосед и предложил бесплатно мне помочь.

Сосед отключил электричество во всей квартире и проверил индикаторной отверткой, нет ли в проводах напряжения. Потом надел резиновые перчатки и полдня подключал технику. На себя я взял только стиральную машину.

У варочной панели вообще не было провода. А было что-то вроде гнезда — к нему мы подсоединили провод, выведенный из стены во время ремонта. Сосед объяснил, что внутри него есть 3 мини-провода : желто-зеленый — заземление, синий — ноль, коричневый или черный — фаза. Сосед прочитал инструкцию, вставил нужные провода в нужные места в гнезде и зафиксировал их болтами из комплекта с плитой.

В инструкции было подробно расписано, куда какой проводок вставлять

У духовки уже был свой провод, но без вилки на конце. Мы присоединили к нему вилку и вставили в розетку, которую делали еще на этапе ремонта.

У вытяжки тоже был только провод без вилки, но розетки под нее не было — строители оставили в стене провод, как для духовки. Мы решили соединить два провода напрямую. Для этого желательно купить клемму — щеколду, в которую вставляются два провода и зажимаются внутри. Но клемм у нас не было, а ехать за ними не хотелось, так что мы просто соединили провода изолентой.

Стиральную машину подключать легко. Нужно вставить вилку в розетку, сливной шланг в сливное отверстие, а шланг для подачи воды накрутить на вывод для воды, который находится в стене. Шланг из комплекта оказался коротковат — он был около 1 м, а требовалось 1,5 м. Так что пришлось купить в «Техпорте» удлинитель для шланга за 152 Р . Мы вставили в него шланг от стиральной машины, а сам удлинитель — в слив. Соединение стянули металлическим хомутом — купили его на рынке за 20 Р .

Возможно, это не лучший способ, но позади 2 месяца, а из этой конструкции не вытекло ни капли.

Шланг от стиральной машины мы соединили с внешним шлангом и стянули металлическим хомутом на стыке Такой шланг можно установить вместо родного, но мы его просто нарастили. Источник: «Техпорт»

Подсветка. Светильники из «Икеи» устанавливаются просто: нужно прикрутить саморезами крепления, а потом защелкнуть в них светильники.

Провода от светильников я аккуратно протянул за шкафами — между задними стенками и стеной было достаточно места. Все провода собрал в икеевский блок подсветки и закрепил на шкафах.

Наши светильники можно было соединить напрямую с проводом, который мы заранее выводили из стены. Но у нас давно лежала «Яндекс-розетка» — она вроде обычной, но подключается по вайфаю к «Яндекс-станции». С ней включать подсветку можно голосовой командой.

У меня была еще обычная розетка. Я установил ее за шкафами, вставил туда «Яндекс-розетку», а в нее — вилку подсветки. Теперь я говорю: «Алиса, включи подсветку», — и свет включается.

Подсветка включается голосом, хотя можно и традиционно — выключателем Конструкция, которая делает подсветку «умной»: обычная розетка, «Яндекс-розетка», вилка от подсветки. Висит в углу за шкафами и никому не мешает

Фасады, то есть дверцы, я устанавливал по инструкции. Потратил 1 день. Все фасады были в защитной пленке. Мы не снимали ее до конца: боялись повредить поверхность.

Дверные петли я покупал в «Икее» вместе с кухней, а теперь вставил их в круглые отверстия на дверях — они там уже были. Потом прикрутил крепления к боковым стенам каркасов. Одно крепление установил неправильно, и пришлось переделывать. Затем был внимательнее: стрелочка на креплении должна была всегда смотреть наружу из шкафа. А в конце я приставил каждую петлю к креплению и нажал до щелчка.

Работа была простая. Правда, в шкаф для вытяжки было неудобно устанавливать крепление для дверцы. Оно оказалось в том месте, где уже была вытяжка. Я промучился с ним полчаса: с трудом туда подлез и вкручивал болт с короткой битой и гаечным ключом. А до установки вытяжки управился бы за 30 секунд. Теперь думаю, что быстрее было бы вообще открутить вытяжку.

Треугольная стрелочка должна была указывать наружу, а не внутрь шкафа

Внутренние полки для шкафов я быстро установил по инструкции. На боковых стенках уже были отверстия — я вставил в них опоры вроде болтиков из комплекта и положил на них полки.

Но было два места, которые мы сначала хотели просто закрыть панелями, — на торце кухни и между двумя верхними шкафами над мойкой. Но в процессе сборки жена попросила сделать там полки. Пришлось делать два самодельных каркаса — в «Икее» не было вариантов под наши размеры. Например, над мойкой нужен был шкаф глубиной 39 см и шириной 17 см. А на торце — шириной 39 см и глубиной 11 см.

У нас оставалась одна декоративная панель под цвет кухни, а нужно было три. Недостающие мы докупили в «Икее»: каждая панель 39 × 104 см стоила 2000 Р . Всего я потратил 4000 Р . Из них я сделал отрезки нужных размеров и скрутил саморезами. Потратил один день, зато получились два функциональных каркаса.

У меня закончились уголки, поэтому прикручивать эту полку пришлось изнутри — просто притянул ее саморезами с внутренней части шкафа На стене оставался небольшой кусок шины, так что этот каркас я так же, как и остальные шкафы, просто повесил на нее Торцевой каркас я делал сам — из декоративных панелей

Сколько я потратил на сборку

Я собирал кухню по субботам и воскресеньям — потратил пять выходных. Если бы взял отпуск, ушло бы 10 дней подряд. Конечно, я мог заплатить мастерам и отдыхать в это время. Но зато я сэкономил больше 20 000 Р .

Кое-что из инструментов у меня уже было, а дрель и болгарку одолжил сосед. Многое пришлось купить, но я об этом не жалею: все это пригодится мне потом. А каркас для сэндвич-панели, металлические шины, переходники и лишний воздуховод я бы докупал и так — даже если бы кухню собирали мастера. Поэтому не буду включать их в расходы на сборку.

Источник

Adblock
detector