Меню

Как отремонтировать навесной шкаф



Как починить дверцу из ДСП, если петли вырвались «с мясом»

С каждым рано или поздно случается такая ситуация: куда-то спешил, открывал дверцу шкафа из ДСП или МДФ, слишком сильно или неаккуратно ее дернул, в результате чего дверца сломалась. Вырванная петля – это не повод для расстройства. Если не унывать, то дверцу можно относительно легко и быстро починить.

Наносим клей и делаем кашу.

Когда срывается петля, большинство хозяев решает, что единственный доступный метод ремонта – это попытаться посадить сорванные петли на новое место. Если повреждение ДСП значительное, то это может быть весьма проблематично, сделать так, чтобы все получилось снова ровно и красиво. Однако, существует один надежный метод ремонта.

Хорошо промазываем место повреждения. Фото: Youtube.com.

Опытные мастера уже догадались, что речь сейчас пойдет о методе с приготовлением «кашицы». Для реализации способа нам понадобится клей ПВА, опилки и древесная пыль. Итак, берем нашу дверку, кисточку, клей и начинаем мазать ПВА все место разлома. После «грунтовки» начинаем готовить шпаклевку, смешивая наш клей с опилками и пылью.

Если надо — делаем несколько слоев. Фото: Youtube.com.

Вся процедура занимает считанные минуты, главное раздобыть необходимые ингредиенты.

Лучше всего готовить «кашицу» на тарелке. Все материалы можно получить, распилив сухую деревянную дощечку. Пыль легко получается при помощи напильника. Соотношение пыли и опилок должно быть примерно одинаковым. Клей добавляет на глаз, чтобы получилась густая однородная масса.

Устанавливаем петлю, когда масса засохнет. Фото: Youtube.com.

Теперь только остается нанести клейкую массу и оставить дощечку сохнуть на сутки. Если после засыхания шпаклёвка даст усадку, то ее нужно убрать повторным слоем. Когда масса окончательно засохнет, можно вновь установить петлю.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Как отремонтировать шкаф своими руками

При аккуратной эксплуатации корпусная мебель способна служить десятилетия. Но при условии, что изначально была качественно сделана с использованием хорошей фурнитуры. Подвижные части мебели чаще всего выходят из строя, как и полки, выдвижные ящики при сильной загрузке. Как отремонтировать шкаф дома, своими руками и малыми средствами? Давайте разбираться!

Как отремонтировать старый шкаф из ДСП, виды ремонта

Обновление, модернизация, реставрация корпусной мебели подразумевает разные виды работ, так или иначе связанные с ремонтом и заменой вышедших из строя мебельных комплектующих и деталей. Но для всего вышеперечисленного ремонта требуется свой подход, разные затраты и ручные инструменты.

Отремонтировать шкаф из ДСП – это значит устранить все неисправности в виде провисших или оторванных с петель фасадов, заменить вырванную фурнитуру на полках и выдвижных ящиках. А также отрегулировать петли со сбитой регулировкой, подтянуть крепеж на расшатанных боковинах, устранить перекосы и прогибы на полках и выдвижных ящиках. Если это шкаф-купе, то ремонт дверей подразумевает очистку треков направляющих от сора, мелкий ремонт или замену заклиненных ходовых частей и роликов. Для этого понадобится обычный ручной инструмент для сборки мебели. А также, возможно, новые петли, направляющие для замены старых, вышедших из строя. По состоянию деталей ДСП можно принять решение – реставрировать и обновлять те, что есть или заказать новые.

То есть процесс ремонта шкафа своими руками может сопровождаться:

  1. Модернизацией корпусной мебели. Если в процессе эксплуатации полки прогнулись, корпус шкафа перекосился, а ящики – выпали из направляющих, вполне возможно потребуется изменить и доработать общую конструкцию. Как минимум, добавить дополнительные ребра жесткости и упоры из ДСП. Помимо дополнительных деталей в шкаф, понадобится приобрести крепеж для них (конфирматы, шурупы, уголки) и подготовить инструмент для засверловки новых отверстий.
  2. Заменой фурнитуры и крепежа. Например, вы купили недорогой шкаф и обнаружили, что качество петель на дверях и направляющих на выдвижных ящиках оставляет желать лучшего. Подвижные элементы скрипят, заедают и раздражают стуком. Вы вполне можете приобрести петли с доводчиками или более качественные направляющие такого же типа хороших брендов (Блюм, Хетих, Боярд и др.) и заменить самостоятельно с помощью отвертки и шуруповерта.
  3. Реставрацией и полной заменой лицевых и внутренних частей. Если повреждена лицевая поверхность ДСП или торцы мебели, потребуются дополнительные средства для реставрации. Глубокие царапины, выемки от вырванного крепежа заполняются разными составами, ошлифовываются и маскируются с помощью различных мебельных мелков, паст, маркеров. На восстановленный по форме торец можно заново наклеить кромку. А можно полностью заменить фасадную часть или обновить с помощью окрашивания.

Как отремонтировать двери шкафа

Бывает, что со временем дверцы шкафа провисают под собственным весом и начинают цепляться друг за друга при открывании. Эта проблема решается путем регулировки мебельных петель или заменой на более качественные. Также, если есть подозрение, что дверцы провисли из-за слишком большого веса, в полотно двери стоит врезать дополнительную петлю. Но если нужно отремонтировать вырванные петли шкафа, процесс несколько усложнится. Дополнительно потребуется отреставрировать боковины и обратную сторону фасада для повторной установки петли.

Реставрация ДСП с вырванным крепежом своими руками

Перед заменой петли на дверце шкафа нередко требуется как-то укрепить, восстановить место раскрошенного ДСП от вырванного крепежа, чтобы можно было заново вкрутить фурнитуру. Мастера делают это несколькими способами, в зависимости от размера поврежденного участка.

Сначала место реставрации очищают от крошащихся частиц ДСП, при необходимости рассверливают.

Затем оценивают, как можно заполнить полученный участок. Обычно в места непосредственного крепления саморезов забивают мебельные шканты (чопики).

А всю остальную выемку заполняют эпоксидной смолой или клеем, смешанным со стружкой. После полного отвердевания поверхность ошкуривают, грунтуют и замазывают воском в цвет ДСП.

С советских времен, когда клей «Момент» и двухкомпонентная эпоксидка еще не так была доступна для применения в бытовых условиях, использовали другой способ:

Расшатанное вырванным крепежом место также рассверливали и вычищали. Затем плотно набивали нарезанным на мелкие кусочки капроном (от старых капроновых колгот). И уже в него вкручивали нагретый шуруп. Под воздействием температуры капрон плавился, а после остывания образовывал литую субстанцию, прочно удерживающую крепеж.

Ремонт вырванных петель и провисших дверей в шкафу

Нередко петлю вырывает и из фасада, вместе с куском ДСП или МДФ. Аналогичным образом понадобится отремонтировать и отреставрировать внутреннюю сторону двери под повторную установку петли.

Читайте также:  Что считается погонным метром кухни

Лучшим решением будет перенести место установки петли выше или ниже, а бывшее отверстие залить клеем и замазать или закрыть специальной пластиковой заглушкой (продается в мебельных магазинах, под диаметр 26 или 35мм).

Если по какой-то причине это сделать невозможно, то потребуется восстановить и укрепить место вырванной петли. Для этого также понадобится стружка (древесная пыль), столярный клей или эпоксидная смола, а также мебельные шканты или спички, зубочистки для наполнения непосредственных мест под крепеж.

После наполнения отверстия составом, можно сразу погрузить в него чашу петли и дождаться полного высыхания. Затем в установочные отверстий вкрутить крепеж.

Реставрация лицевой части дверей шкафа своими руками

Вид любой мебели задает фасад. Бывает, сам старый шкаф еще довольно крепкий, а дверцы его имеют крайне непрезентабельный вид. Их можно заменить на новые или попробовать как-то отремонтировать.

Если портят вид сбитые торцы, то их можно отреставрировать. Снять старую кромку, сошлифовать неровности, восстановить участки с помощью специальных мебельных восков и замазок. Заново наклеить кромку утюгом.

Вмятины, царапины и трещины на лицевой поверхности дверей шкафа из ДСП сложно восстановить, их все равно будет видно под определенным углом. Если повреждений не так много, можно скрыть их под накладными молдингами, декупажем или другим декором.

Мастера реставрации чаще всего прибегают к покраске шкафа меламиновой краской. Но это достаточно энергозатратный и дорогостоящий способ. Дешевле все-таки замерить размеры дверей и заказать новые в мебельном цеху в подходящей расцветке. Там же можно попросить сделать отверстия под петли на присадочном станке. Дома останется только установить петли и навесить двери на корпус старого шкафа.

Как отремонтировать шкаф внутри

Прогнувшиеся полки, перекошенный корпус, развалившиеся выдвижные ящики – все это требует капитального и вдумчивого ремонта шкафа своими руками. При правильном подходе дать вторую жизнь старой мебели можно с минимальными затратами.

  • Если корпус шкафа перекосился. Возможно, он неровно стоит. Освободите старый шкаф от вещей и постарайтесь его выровнять по горизонту с помощью подкладок под основание. Шаткость конструкции убирается путем добавления ребер жесткости. Можно установить косынки на углах корпуса вдоль задней стенки, стянуть дополнительно боковины планками или брусками. Также следует заменить крепежные винты, укрепив старые расшатанные отверстия с помощью клея и мебельных шкантов.
  • Если прогнулись полки. Под них также следует добавить продольные ребра жесткости или дополнительные вертикальные перегородки-упоры. В качестве перегородки можно использовать металлическую трубу – она вполне может служить упором и несет декоративную роль.

Источник

Как своими руками отремонтировать или сделать новый навесной кухонный шкаф. Пошаговое руководство и видео.

Содержание

Чем хочу поделиться в статье. Вкратце.

Сегодня хочу Вам рассказать о ремонте пришедшего в негодность навесного кухонного шкафа, а именно:

  • Разборка, сборка и способы крепления деталей корпуса самого шкафа и полок.
  • Обрезка мебельных плит ЛДСП и обработка среза меламиновой кромочной лентой.
  • Обустройство петель и ручек на фасадных дверцах.
  • Навес фасадов и полная сборка шкафчика.
  • Принцип регулировки наклонов дверок, зазоров между ними и совмещения фасадных плоскостей.

Эти способы и методы можно использовать и для изготовления новой корпусной мебели, вся разница только в том, что нужно создать проект, а именно, какие будут шкафы, столы, тумбы, их размеры, схему расположение полок, ящиков и так далее. Принцип подготовки материалов, крепления деталей при сборке я опишу в статье, а также вы сможете посмотреть в прикрепленном видео. Ничего сложного.

Видео.

Почему я занялся именно ремонтом? Да потому, что сами корпуса кухонной стенки абсолютно целые, а фасады пришли в негодность. Облицовка стала отслаиваться и скалываться, осыпаться, из-за чего стенка приобрела очень неопрятный и старый вид. Поэтому я решил заменить дверцы на новые. Приобрел новые плиты ЛДСП, из которых хочу изготовить фасадные дверки и привести кухню в радующий взгляд опрятный вид. Пожалуй, начнем с первого этапа. И так…

Разборка, изменение в конструктивном расположении полки, метод сборки и способ крепления корпуса шкафа.

Как я уже говорил, сам навесной шкаф у меня целый и опрятный. Нужно заменить только фасадные дверцы. Но есть одно непредвиденное обстоятельство. Конструкция самого шкафа имеет оригинальные заводские размеры, которые не совсем совпадают с размерами некоторых приобретенных готовых плит. Поэтому мне придется в небольших пределах изменить расположение полки шкафа, а именно, сдвинуть ее на 10 мм вниз, чтобы прилегание дверок шкафа приходилось посередине полки и на 5 мм уменьшить высоту верхней левой дверцы, чтобы высота двух дверок левой части шкафа совпала с одинарной широкой дверцей правой части.

Сделаю частичную разборку самого шкафа. И начну ее с демонтажа задней ДВП панели. Для этих целей подойдет стамеска или отвертка с тонким жалом. Аккуратно слегка отжимаю ДВП в месте забивки гвоздей по контуру (1). Когда подорвал заднюю стенку, плоскогубцами вытаскиваю крепежные гвозди. Заднюю панель освобождаю до необходимых пределов, чтобы можно было разобрать крепление полки и боковой стенки, состоящей из стяжных винтов и направляющих бочонков.

Теперь необходимо выкрутить стяжные винты на боковой и средней стенках, чтобы можно было снять полку. Головки конфирматов могут иметь разный профиль для завинчивания. Это крестообразный или шестигранный торцевой. Откручиваю винты с помощью шуруповерта и шестигранной биты №4, так как у меня по факту конфирматы этого профиля головки (2). Шесть штук на боковой и две на средней стенках. Рукой (можно киянкой) выбиваю боковую стенку (3) и снимаю со шкантов полку (4).

Стяжные винты называются “конфирматы” и применяются для сборки мебели в современной технологии. Размеры винтов, а именно диаметр и длина, варьируются в зависимости от толщины соединяемых плит ЛДСП. Направляющие бочонки, фиксирующие положение детали, называются “шканты”, изготовлены из твердого, плотного дерева и так же бывают разных диаметров и длины.

Далее делаю разметку, где должны находиться полка, направляющие шканты и стяжные винты для нее (5). Сначала засверливаю по перенесенным размерам отверстия для шкантов на боковой и средней панелях сверлом диаметром 8 мм. Сверлю не насквозь, а 11 — 12 мм в глубину (6). Потом переношу эти же размеры на торцы полки и засверливаю отверстия для шкантов с обеих торцевых сторон (7), глубиной где-то 30 мм, так как размер шканта в данной конструкции составляет по длине 40 мм, диаметром 8 мм.

Читайте также:  Чем можно украсить кухонные шкафы

Теперь вставляю шканты в проделанные отверстия или правильней сказать диаметральные углубления. Насаживаю торец полки на шканты средней стенки (8). Затем таким же способом совмещаю боковую стенку, осадив детали до полного соприкосновения без зазоров.

Небольшой нюанс. Лучше шканты вставлять в среднюю и наружную стенку. Объясню почему. На стенках шкант погружен в конструкцию 10 -12 мм, а 30 мм выступают выше. При сборке стенок, если была ошибка в наклоне сверления, 30 мм шканта проще направить в торцевые отверстия полки, чем 10 мм в плиту, за счет немного большей гибкости материала из-за длины.

И далее нужно стянуть эти стыки конфирматами. Специальным сверлом для конфирматов засверливаю отверстия по ранее нанесенной разметке, на полную длину сверла с небольшим углублением зенковочной части под шляпку. И с помощью шуруповерта стягиваю детали корпуса.

Укладываю шкаф лицевой стороной на пол, замеряю диагонали и, в случае необходимости, деформирую шкаф до достижения одного размера по диагоналям, иначе корпус будет кривой. Затем накрываю задними стенками ДВП, выравниваю по корпусу шкафа и креплю их гвоздями. Изменения в конструкции сделаны, корпус шкафа собран и закреплен. Переходим ко второму шагу.

Обрезка мебельных плит ЛДСП и обработка среза меламиновой кромочной лентой.

Необходимо уменьшить высоту верхней дверки на 4 мм из-за особенностей размера корпуса шкафа. Для этого понадобится циркулярная пила и диск с большим количеством зубьев. Чем их больше, тем чище будет рез. Меньше сколов. Для этих целей использую диск Практика Эксперт твердосплавный по алюминию и пластику 160 х 20/16 мм 56 зубов.

Чтобы было легче и чище пилить, выставляю глубину пропила диска где-то 25 мм. Так как толщина среза очень маленькая и есть опасность съезжания диска с линии распиловки, использую упорную направляющую, чтобы устойчиво фиксировать циркулярную пилу по линии реза.

Замеряю расстояние от правого края стола пилы до внутренней плоскости диска. У меня это 93 мм. Отмеряю это расстояние от линии пропила и выставляю упорную планку, зафиксировав ее струбцинами (9). Струбцины ставлю затяжными винтами вниз, чтобы не мешать проходу двигателя пилы над ними и использую подкладки под губки струбцин, чтобы не травмировать покрытие плиты.

Когда все приготовления сделаны, отпиливаю лишние миллиметры (10). Затем, снимаю упор и, какой — либо не грубой щеткой, удаляю пыль со среза и наклеиваю на срез меламиновую кромочную ленту.

Для этого отрезаю кромочную ленту длиннее реза на 10-15 мм с каждой стороны и совмещаю с направлением приклеивания. Толщина плит ЛДСП — 16 мм, а кромочной ленты — 19 мм. Эта разница в 3 мм по ширине предназначена для более точного приклеивания кромочной ленты по срезу плиты, с последующей обрезкой лишней кромки.

Далее. Беру нагревательный спецагрегат, в народе называемый утюгом, нагретом на максимальную температуру и медленно прогреваю сверху кромочную ленту (11). При прогреве клей ленты плавится и склеивается с древесной составляющей среза. Даю время остыть прогретым элементам.

После остывания кромочной ленты, обрезаю по плоскости плиты сапожным ножом с односторонней заточкой лишние мм (12). Можно использовать канцелярский резак, но нужно быть аккуратным, чтобы не зацепить облицовку плоскости из-за малой толщины лезвия ножа. Сначала обрезаю торцы, потом по плоскости. Далее слегка обрабатываю углы склеенных плоскостей мелкой наждачной бумагой, насаженной на брусок. Переделка проблемной дверки закончена. Теперь нужно обустроить все три фасада шкафа петлями, ручками и навесить все это на место. И так…

Обустройство фасадных дверок мебельными петлями и ручками.

Для этих целей понадобятся. Петли мебельные и специальное сверло, так называемое Сверло Форстнера. Петли и сверла имеют разные диаметры, что нужно учесть для правильного выбора. У меня монтажный диаметр петель 35 мм и, соответственно, сверло того же диаметра.

Делаю разметку. Отмеряю от края дверки 21 мм. Размер сверловки углублений под петли по вертикали. Отмеряю размер по высоте верхней и нижней петель, то есть размер сверловки по горизонтали. Керном (можно гвоздем или шилом) пробиваю точки пересечения и засверливаю углубления под петлю сверлом Форстнера глубиной 12 — 13 мм. Сверлю аккуратно, чтобы не пробить плиту насквозь (13).

Ставлю петлю в паз, выравниваю ее строго перпендикулярно боковой грани (очень важный фактор, который может повлиять в дальнейшем на правильное положение дверок и регулировку), отмечаю карандашом точки вкручивания саморезов для фиксации петель и керном, а лучше шилом, наношу засечки для закручивания саморезов. Закрепляем петли на дверке (14).

Далее отмечаю размеры для ручки и засверливаю отверстия для ее крепления. Сверло желательно взять большего диаметра, где — то на 1 мм толще винта. Наживляю ручку на дверце входящими в комплект к ней метизами, это могут быть саморезы или винты и затягиваю их.

Обустраиваем петлями и ручками еще две дверцы от этого шкафчика. На этом все. Фасадные дверцы готовы для навеса на корпус шкафа.

Навес изготовленных дверных фасадов на корпус шкафа и окончательное закрепление деталей.

Пришло время сделать контрольную сборку фасадов. Беру дверцу с обустроенными петлями и устанавливаю выводы фасадных петель на направляющие, закрепленные на стенке шкафа (15). Фиксирую слегка петли винтами. Прикрыв дверцу, проверяю точность ее установки по проему шкафа. При необходимости добиваюсь ее правильного положения регулировочными винтами петель.

Затягиваю окончательно все крепежные винты на петлях по стенкам шкафа и фасада, кроме прижимных винтов на направляющих. Таким же образом монтирую остальные фасадные дверцы шкафа. Контрольная сборка выполнена (16). Теперь снимаю все дверцы, отпустив прижимные винты.

Может возникнуть вопрос: ”А нафига вешал?!”. Чтобы точнее установить дверцы в удобном положении. А снимаю потому, что будет легче и удобней повесить навесной шкаф на стену. Навешиваю корпус на стенку кухни, где он должен находиться и устанавливаю обратно дверцы фасадов. Протягиваю все крепежные винты окончательно.

Читайте также:  Балясина для кухни что это такое

Теперь перехожу к следующему шагу. Нужно начисто отрегулировать точное положение фасадов относительно геометрии шкафа и между собой, а именно, выставить зазоры, наклоны и совместить лицевые плоскости по общему фасаду навесного шкафа. И так, продолжим.

Принцип регулировки зазоров, наклонов фасадных дверок и совмещения лицевых плоскостей.

Начну, пожалуй, с регулировки положения фасадов по высоте (17). В случае, если дверца проседает или завышена по высоте относительно горизонтальной линии корпуса шкафа или соседней дверцы, необходимо скорректировать ее положение. Для этого немного отпускаю все четыре прижимных винта поз.1, фиксирующих направляющие петли на стенке корпуса.

В зависимости от правильного положения фасада, поднимаю либо опускаю дверцу вместе с направляющими на необходимую высоту (17/1). Это действие приводит еще к одному попутному дополнительному изменению.

А точнее, изменяется величина зазора между верхней и нижней дверцами (17/2). Фиксирую направляющие теми же винтами, проверяю и, если достигнут желаемый результат, затягиваю их.

Сдвинуть по вертикали дверцы можно в небольших пределах, приблизительно от 4 до 5 миллиметров. Если этого недостаточно, нужно перенести направляющие на высоту, необходимую для правильной установки и закрепить их. Но это уже косяк в разметке, который нежелательно допускать на более ранней стадии подготовки.

Далее перехожу к регулированию наклонов, установке зазоров по вертикали и по горизонтали между дверцами и корпусом, а также между собой и совмещении лицевых плоскостей (18).

Отпускаю винт поз.2 только на верхней петле. Двигаю петлю по направляющей наружу или внутрь шкафа. Этим действием достигаются результаты следующего характера.

Изменяется наклон дверцы. При этом уменьшается или увеличивается вертикальный зазор в верхней части между дверцей и корпусом шкафа (18/1). Висящий край поднимается выше или опускается ниже (18/2), что влияет на совмещение лицевой плоскости фасадов в верхней части при закрытых дверцах (18/3) и изменяет зазор на краю между дверцами по горизонтали (18/4).

Аналогичные результаты будут достигнуты при регулировке только по нижней петле, с разницей только в том, что произошедшие изменения будут относиться к нижнему краю дверцы.

Коротко рассмотрим регулировку на двух петлях одновременно. В этом случае, при сдвиге двух петель одновременно в одну и ту же сторону, произойдет увеличение или уменьшение вертикального зазора по всей высоте между дверцей и корпусом шкафа, а также между соседними дверцами. Дополнительно это действие повлияет на выравнивание лицевой плоскости фасадных дверок между собой.

Говоря о выравнивании лицевой плоскости фасадов, я имею в виду следующее. Чтобы при регулировке не образовалась ступенька на лицевой плоскости между соседними дверцами по вертикали, а совместились они в одну линию без выступов.

Далее приступаю к окончательной регулировке фасадов (19). Начну с винта поз.3 верхней петли. С его помощью, во — первых, я могу выровнять верхний край фасадной дверцы в одну линию с соседней по высоте (19/1). Происходит это из-за наклона дверцы, вызванной вращением винта (19/2).

Вкручивая винт, я опускаю край ниже, выкручивая, поднимаю выше, добиваясь совмещения общей горизонтальной линии фасадов по высоте. Одновременно с этим действием происходят еще изменения в горизонтальном зазоре на краю дверцы (19/3) и в вертикальном, в районе крепления петель вверху (19/4).

Такие же изменения будут происходить при регулировке винтом поз.3 одной нижней петли с небольшой разницей в пространственном положении дверцы.

Какие же изменения произойдут при регулировке по верхней и нижней петлям (20) двумя винтами поз.3 одновременно? При выполнении этого действия получаем всего один результат (20/1). Изменение вертикальных зазоров между соседними дверцами по всей их высоте.

Используя методы регулировки, описанные выше, я добился положительного визуального результата. Кухонная стенка и фасадная ее часть приобрели опрятный и привлекательный вид, что очень радует.

Все плоскости совмещены, зазоры между фасадными дверцами имеют одни размеры, вся геометрия в порядке. Вот такой вид на данный момент имеет моя кухонная стенка.

Работа завершена, но в голове крутится еще мысль: “Может украсить дверцы декором?”. Но это пока в мыслях. Хотя, если честно, не очень хочется декорировать фасады. И дело не в том, что это дополнительная работа и расходы, а просто нынешний вид кухонной стенки как-то по душе.

Ничего лишнего. Не видно ни посуды, ни всевозможных стоящих на полках банок, коробок из — под чая и прочее. Но эта мысль пока в стадии решения. Или будет — “Да!”, или будет — “Нет!”. Время покажет, а жизнь рассудит…☺

Совет напоследок.

И так. Все необходимые действия по обработке материала, методов сборки и способов крепления деталей я Вам довольно емко осветил в данной статье. Поверьте, “. не так страшен черт, как его малюют…” Так гласит народная мудрость. Все намного проще и прозаичней, чем мы себе можем представить в своих мыслях.

Данные методы можно использовать и для изготовления новой мебели, и не только кухни, со своим авторским дизайном и конструкцией, отвечающей вашим вкусам и потребностям. Не бойтесь что — либо сделать своими руками. Я уверен, все должно получиться, если есть желание и стремление. Если Вы все же решитесь что — то сделать сами, дам небольшой, но мудрый совет, проверенный жизнью и временем.

Никогда не спешите в работе, перепроверяйте свои действия и особенно в вопросе размеров, то есть разметки материалов и их дальнейшей обработки. Как говорят в народе: “Семь раз отмерь, один — отрежь. ” Удачи!

Оставляйте комментарии, подписывайтесь на новые статьи, делайте репосты статей в своих социальных сетях и получите возможность участвовать в конкурсе с реальным розыгрышем реальных ценных призов. Задавайте вопросы, отвечу. Буду признателен за любое внимание с Вашей стороны.

Связь со мной через комментарии к статьям и в разделе Контакты в шапке сайта.

На сим прощаюсь. Ваш Виктор.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

  • Нажми на одну из кнопок соц. сетей
  • Получи персональный купон
  • Выиграй ноутбук LENOVO или HP

—> LENOVO или HP от 40-50 т.р., 8-16ГБ DDR4, SSD, экран 15.6″, Windows 10

Источник

Adblock
detector