Меню

Как делать цоколь для шкафа купе



Конструкция основания шкафа купе

Так как мы разрабатываем не встроенный шкаф-купе, а отдельно стоящий, то, конечно же, в такой модели будет присутствовать дно. Да и сам шкаф будет стоять на регулируемых опорах. В общем, нам предстоит определить, какую конструкцию будет иметь основание шкафа купе.

Каким может быть дно нашего шкафа

При изготовлении мебели своими руками всё подчинено вашей безграничной фантазии. Поэтому, те варианты конструкций оснований, которые мы сейчас рассмотрим – это далеко не предел. Я уверен, вы сможете придумать ещё с десяток своих вариантов, которые окажутся более удачными и интересными. Но есть главные нюансы, на которые следует обратить внимание перед началом своих экспериментов.

Мы сейчас не будем «изобретать велосипед», а просто проанализируем два варианта оснований для шкафов купе. Взвесим все «за» и «против». А дальше вы уже будете иметь чёткое представление обо всех «подводных камнях», которые могут возникнуть при решении данного вопроса.

Сразу же хочу отметить одну важную деталь:

Если основание шкафа купе стоит на опорах, то устанавливать опоры надо поближе к ближайшей боковой переборке шкафа-купе. Обычно опора устанавливается на расстоянии 30-40мм от переборки. Вот как на этом рисунке:

Как видите, на рисунке опоры расположены рядом с переборкой. Именно такое расположение позволит исключить деформацию днища шкафа купе под весом всей этой мебельной конструкции. Ведь именно переборки и будут давить своим весом на основание шкафа, заставляя его прогнуться под их весом. Так что, обязательно учтите этот момент в процессе проектирования и сборки своей мебели.

Конструкция шкафа купе на невысоком основании

Итак, первый вариант – это невысокое основание шкафа купе. Вот его рисунок:

Как видите, наш шкаф купе стоит на сквозных регулируемых опорах высотой 25мм.

Преимущества данной конструкции:

  • Очень удобная регулировка высоты опор. Чтобы выставить такой шкаф-купе «точно по уровню», вам будет достаточно просто при помощи шестигранника отрегулировать сквозные донные опоры. Причём, регулировка опор будет осуществляться очень легко и непринуждённо через сквозные отверстия в днище шкафа-купе. Вам не придётся ползать «на четвереньках» под своим шкафом, пытаясь отрегулировать каждую опору. Тут действительно вас ожидает настоящий комфорт и масса приятных впечатлений.
  • Небольшая высота опор шкафа. Ваша конструкция будет возвышаться на расстоянии всего лишь 25мм от пола. Это вносит некий эстетический баланс в мебельный ансамбль вашего дома и придаёт определённую изящность габаритному и громоздкому шкафу-купе.

Недостатки данной конструкции основания шкафа-купе:

  • Щель между дном и полом. Как правило, в таких конструкциях основания мы получаем щель между дном шкафа-купе и полом, равную 25мм, которая в будущем станет отличным «мусоросборником» для всевозможных мелочей, закатившихся под шкаф. Конечно, можно попробовать «закрыть» эту щель цокольной планкой высотой 25мм, но это в принципе, будет дополнительной «головной болью», да и обычно, такой подход не используется на практике.
  • Сквозные отверстия в днище шкафа. Как говорится: «За комфорт надо платить». Или ползаешь на четвереньках под шкафом купе, регулируя высоту опор, или занимаешься этим с комфортом, но тогда необходимо сделать сквозные отверстия в днище шкафа, которые останутся там навсегда. По большому счёту, эти сквозные отверстия практически не влияют на эстетичный внешний вид изделия. Отверстия закрываются пластиковыми заглушками, и внешне всё выглядит, как будто «так и надо».

Шкаф-купе на кухонных ножках

Наша следующая конструкция основания шкафа купе устанавливается на обычные пластиковые кухонные опоры высотой 100мм. Выглядеть это будет приблизительно так:

Несмотря на то, что пластиковые кухонные опоры визуально не внушают уверенности в своей надёжности, они всё-таки успешно используются в конструкциях шкафов купе и вполне достойно справляются со своими функциями.

Многие мебельные фирмы, изготавливающие мебель на заказ «ставят» шкафы-купе именно на кухонные ножки. Давайте рассмотрим достоинства и недостатки данной конструкции.

Преимущество основания шкафа купе на кухонных опорах:

  • Закрыт просвет между дном и полом. При установке шкафа на кухонные опоры, всегда ставится цокольная планка, закрывающая зазор между полом и дном равный 100мм. Дело в том, что пластиковые кухонные опоры имеют не особо привлекательный внешний вид и, конечно же, должны быть скрыты за цокольной планкой. В результате, удаётся не только «спрятать» кухонные опоры, но также исключить возникновение «мусоросборника» между дном шкафа и полом.

Недостатки такого основания:

  • Неудобная регулировка кухонных опор. Если в первом варианте «выставить по уровню» шкаф-купе можно было сидя на корточках одетым в костюм и галстук, то с кухонными опорами такой вариант «не прокатит». Придётся немного полежать на полу, выполнить некоторые гимнастические упражнения, а также приложить усилия, чтобы отрегулировать уровень шкафа-купе. В общем, пара капель пота, скорее всего, выступит на вашем челе в процессе регулировки кухонных опор.
  • Слишком большое расстояние между полом и дном шкафа. Вообще, понятия «много» и «мало» — это вещи сугубо индивидуальные. Вот моя субъективная точка зрения: «100мм незадействованного пространства – это непозволительная роскошь». Кроме того, высокий цоколь в шкафах купе смотрится, на мой взгляд, как-то грубо и угловато. В общем, лично мне такой вариант основания не нравится. Но, тем не менее, не буду врать, этот вариант очень популярен. Даже, рискну предположить, популярнее первого. Скорее всего, из-за того, что он практичнее, так как исключает образование «мусоросборника» под шкафом-купе.

Вот мы с вами и рассмотрели базовые варианты оснований шкафов купе. Теперь вы можете смело выбирать понравившуюся вам конструкцию или разработать своё основание, которое станет настоящим шедевром и произведёт переворот в мебельной индустрии. Ну что же, двигаемся дальше? Давайте поговорим о проектировании шкафа купе с жёстким каркасом.

Источник

Как правильно рассчитать основание шкафа

При проектировании мебели учитываются разные нюансы. Многое рассчитывается интуитивно, потому что где-то что-то уже было отмечено бессознательно и принято «так надо». Много что осознается в последствии, по принципу «опыт сын ошибок трудных». Когда сделал и понял, что лучше было бы сделать по-другому. Основание шкафа, его расчет, так же можно отнести к «интуитивным» знаниям. Потому что любой человек видел эти шкафы сотни и тысячи раз, и уж как крепят днища – вопросов обычно не возникает. Однако всегда есть резон задуматься – а может в моем случае лучше сделать по-другому?

Как лучше сделать дно навесного шкафа

В проектировании днищ, оснований шкафов всегда руководствуются элементарными соображениями, как будет вести себя крепеж «на разрыв». Рассмотрим на примере накладного и вкладного дна для навесного шкафа.

Если нагрузить нижнюю полку (а именно ей и является дно навесного шкафа), то вкладное основание будет прочнее, чем накладное – это очевидно. Действие крепежа «на разрыв» проявляется именно таким образом – из боковин накладное дно «выдернет» быстрее, чем если его закрепить между боковинами. Поэтому дно навесных шкафов (любых, включая кухонные) всегда делают вкладными.

Для верха навесного шкафа это правило не критично, поскольку все навески крепятся к боковинам. Если нужен нависающий козырек, то делают накладной верх. Если фасад планируется накладной, то однозначно верх закладывают такой же, как и дно навесного шкафа. Чем больше однотипных деталей, тем лучше для сборщика – это облегчает и ускоряет процесс.

Как сделать навесной шкаф без дна обычно интересуются в случае с модулем под сушку. Хочется, чтобы была вентиляция внутри шкафчика с сушкой из-за влажности. Я придерживаюсь мнения, что ставить мокрую посуду внутри ДСП-шный шкаф вообще не комильфо. То, что влажность разрушительно действует на мебель, видно даже по петлям – откройте шкаф с сушкой, который эксплуатировался, к примеру, год и вы увидите, что они уже в следах коррозии. Надо внять себе в привычку сначала протирать посуду после помывки, а потом составлять в шкафчик. Но это мое мнение, у других людей оно другое – это нормально. Тем более есть в продаже и сами сушки со специальными аксессуарами для замены днищ (называется посудосушитель с рамкой).

Читайте также:  Где производят хорошие кухни

Все просто, хотите сделать навесной шкаф для посуды для дна – покупайте «правильную» сушку. Впрочем, можно и заменить рамку (а точнее два алюминиевых профиля) планками и установить обычную сушку.

Поддон вполне хорошо «встанет» и на планки. Кстати, и в случае с «правильной» сушкой лучше заложить одну планку и установить ее вместо задней металлической рамки (того, что ближе к стене).

Ведь задник из ДВП к чему-то крепить надо, а к металлической планке его не прибьешь. Можно отказаться от задней стенки из ДВП вообще, тоже руководствуясь соображениями вентиляции – хотя вряд ли хозяйке понравится «видеть» в навесном шкафу под посуду обои или кафель. Но это опять же дело вкуса.

Основание шкафа на ножках

Действие правила крепежа «на разрыв» работает и здесь. Однозначно накладное основание шкафа на ножках лучше. Поскольку на вкладное дно, его крепеж постоянно «давит» вес самого шкафа, а он существенен.

Накладное дно обычно не делают для угловых модулей. Тут руководствуются соображениями упрощения. В случае накладного основания шкафа придется выпиливать слишком сложную форму. А стоит сделать боковины сквозными – работы становится меньше.

Тоже самое можно сказать и о торцевых модулях.

Хотя в торцевых модулях кухни я чаще всего закладываю одну, внешнюю боковину сквозной, до пола.

Опять же из соображений облегчения работы сборщикам – возни с установкой цоколя, его подгонкой под угол становится меньше.

Основание шкафа на цоколе

Обычная корпусная мебель, шкафы и тумбы имеют основание со сквозными боковинами и передним, несъемным цоколем.

Высота цоколя по стандарту – 80мм, редко 100мм, 70мм или 50мм. Если новую, проектируемую мебель делают в помещение, где уже есть другие предметы обстановки, лучше вымерять цоколь при замерах и сделать таким же. Тогда новая мебель лучше «впишется» в интерьер и не будет смотреться инородной.

Основание шкафа больших размеров (как, например, шкаф-купе) усиливают дополнительно, закладывая вертикальные планки под каждую внутреннюю перегородку.

Они меньше глубины дна, если в помещении есть плинтус.

Регулируемое основание шкафа-купе

Объемную, высокую мебель, такую как шкафы-купе с литым основанием, очень трудно выставить по горизонтальному уровню – это подтвердит любой сборщик. Идеально ровные полы – это миф. Практически всегда пол завален, в ту или иную сторону. А то и вовсе представляет собой «корыто» с перепадом высоты от стен к центру на снижение.

Именно поэтому опытные мастера делают основание шкафов-купе съемным, представляющим собой своеобразную решетку, на которую укладывается днище.

Отдельностоящее основание шкафа-купе проще выставить по уровню, если оснастить его специальными регулируемыми опорами. А потом уже выставлять на него корпус шкафа-купе со всеми перегородками, полками и выдвижными ящиками.

Кстати говоря, отдельное основание позволяет «обойти» плинтус и установить шкаф-купе в нишу или в угол помещения, не срезая его. Достаточно сделать основание шкафа меньше на ширину плинтуса.

Также «выручает» съемное основание шкафа в случае, если вдоль стены проходят трубы отопления или есть какие-либо выступы на высоте не более 100-150мм над уровнем пола. Достаточно сделать основание повыше и мудрить с выпилами на боковинах и перегородках шкафа не придется.

Чтобы не терять пространство внутри увеличенного по высоте основания, можно встроить в него выдвижные ящики. Ну или просто сделать переднюю фальш-панель съемной, с фиксацией на магнитах, чтобы хозяева могли распорядиться «секретным» местом за ней на свое усмотрение.

Источник

Делаем шкаф-купе самостоятельно от проекта до сборки своими руками

Если сделать шкаф-купе своими руками, то его можно по праву считать наиболее функциональным предметом мебели.

Размещается он легко даже на ограниченной площади и при этом сложить в него можно практически все вещи.

Такой шкаф – настоящая находка для малогабаритных квартир, небольших прихожих.

Но и в просторных домах для него найдется место, где он может стать настоящим украшением комнаты.

Одним словом, шкаф-купе – универсальная мебель, без которой в наше время уже трудно обойтись.

Глядя на готовые шкафы-купе, кажется, что сделать их достаточно трудно. На самом же деле в этом нет ничего сложного, нужно только правильно рассчитать все его параметры.

Делаем шкаф-купе своими руками

В основном шкафы изготовляются из листов ЛДСП. Если Вы решили сделать шкаф самостоятельно, для распила листов по подготовленным шаблонам лучше обратиться в мастерскую, где есть специальные деревообрабатывающие станки. В домашних условиях получить высокое качество распилов никак не получится не только из-за отсутствия опыта, но и из-за отсутствия необходимых инструментов.

Также в мастерских можно изготовить распилы сложных форм, полки со скругленными углами, вырезать узоры и т.д., сделать кромкование торцов, присадки для петель.

И здесь возникает вполне логический вопрос: что же тогда входит в понятие «шкаф-купе своими руками», ведь практически все его части нужно заказывать в мастерской? Дело в том, что за редкими исключениями практически все фирмы, которые продают шкафы-купе, не имеют собственных мастерских, а заказывают изготовление отдельных частей «на стороне».

В их обязанности входит проектирование мебели по пожеланию заказчика, составление схем раскроя и кромкования изделий, закупка необходимого количества материала, доставка и сборка. За это они и берут оплату, которая может превышать себестоимость шкафа в 1,5-2 раза, а то и больше. Стоимость распила листов ДСП и их обработки – незначительная часть стоимости шкафа в целом.

Таким образом, начертив, посчитав и собрав шкаф самостоятельно, Вы сэкономите немало средств.

Выгоднее делать шкаф самостоятельно и по времени.

Заказывая его на фирме, Вам придется ждать около двух месяцев, что, согласитесь, не всегда удобно. Самостоятельно его собрать вполне реально за две недели, включая проектирование и расчеты. Рассмотри более подробно последовательность изготовления шкафа-купе.

Проектирование шкафа-купе

Первый шаг в изготовлении шкафа-купе – его проектирование. Для этого можно схематически начертить шкаф с нанесением всех размеров, обозначением внутренних отделений, шкафчиков и ящиков.

Такой подход «по старинке» довольно длительный и неудобный, особенно при наличии высоких технологий. Сейчас практически все фирмы для проектирования мебели пользуются специальными компьютерными программами, позволяющими не только оценить будущий результат, но и полностью рассчитать спецификацию изделия.

Одной из таких программ является «Базис-Мебельщик».

Это довольно мощный инструмент для проектирования, вмещающий в себя целый ряд вспомогательных программ. Базис рассчитан на создание как простых, так и довольно сложных элементов мебели. Если интересно, можно зайти на сайт производителей и ознакомиться с ним более подробно.

Для проектирования шкафа не обязательно проходить полный «курс молодого бойца».

Достаточно простой и доступный интерфейс позволяет без усилий использовать программу даже новичкам. Для установки Базиса нужен эмулятор, поскольку она использует аппаратную защиту, но для «уверенных пользователей ПК» это давно перестало быть проблемой.

Если Вы ни разу не пользовались Базисом, то можно просмотреть демонстрационные ролики по проектированию.

В нашем случае это ролик «Базис-Шкаф 7.0 Видеоролик Конструирование шкафа». Его просмотр наглядно ознакомит со всеми этапами проектирования, а также возможностями программы.

Времени он займет немного (около 30 минут), зато даже новичок без проблем сможет разобраться, что к чему.

Проектирование шкафа-купе в программе «Базис-Мебельщик» занимает около 1 часа, учитывая расчет спецификации необходимых материалов. Вручную это бы заняло намного больше времени и не исключило бы возможные ошибки при расчете.

Процесс создания виртуального шкафа включает в себя следующие этапы:

  • выбор габаритов шкафа-купе;
  • размеры дна, цоколя и крышки шкафа;
  • выбор материала и размеров задней стенки и ее ребер жесткости. Задняя стенка делается из ДВП, а ребра жесткости – из ЛДСП;
  • разбивка внутреннего пространства шкафа на горизонтальные и вертикальные секции;
  • заполнение полученных секций ящиками (при необходимости);
  • ввод основных параметров дверей;
  • добавление антресоли и открытых боковых секций (при необходимости);
  • обозначение торцов, которые нужно кромковать;
  • выбор и расстановка фурнитуры;
  • распечатка чертежей отдельных составляющих шкафа и спецификации.
Читайте также:  Диван миша как собрать

При желании можно также распечатать объемное изображение готового шкафа, по которому потом легко будет его собрать.

Изготовление деталей шкафа в мастерской

Следующий шаг – изготовление деталей шкафа в мастерской. Чтобы в мастерской не пришлось объяснять «на пальцах», что же Вам нужно, достаточно заранее распечатать спецификацию всех элементов и их чертежи и отдать мастерам. Кроме того, Базис может сделать еще и карту раскроя, за которую в мастерской требуют отдельную плату.

Для этого нужно просто воспользоваться модулем Базис-Раскрой, задав размеры исходных листов ДСП. Эта карта представляет собой выкройку, по которой из листа определенного размера будут вырезаться конструктивные элементы с учетом отступов, толщины режущих материалов и других тонкостей. Правда, некоторые нюансы все равно нужно согласовывать с мебельщиками, так что карту раскроя лучше доверить им – они лучше разбираются в этих вопросах, а при раскрое будут учитывать имеющийся у них инструмент.

В качестве примера рассмотрим изготовление шкафа-купе высотой 2,5 м, шириной 1,2 м, глубиной 0,4 м. По расчетам выходит, что для его изготовления понадобятся два листа ДСП площадью по 4,08 м2 и лист ДВП площадью 4,67 м2.

На что следует обратить внимание при изготовлении шкафа-купе?

При выборе цвета не стоит ориентироваться на названия вроде «Орех миланский» и т.д. У каждого производителя свое понимание того, как выглядит этот самый орех, а единых стандартов не существует. Так что лучше всего пойти и самостоятельно выбрать цвет материала, ориентируясь по его виду, а не по названию.

После того, как в мебельном цеху будут вырезаны все элементы шкафа, Вам могут предложить забрать с собой обрезки листов, из которых они вырезались, ведь лист Вы покупали целый, значит и обрезки Ваши.

Если они Вам не нужны, мебельщики оставят их у себя, сделав Вам небольшую скидку. Такое решение многим кажется более привлекательным. Вроде и от мусора избавились, еще и деньги сэкономили. Но это не совсем так. В процессе сборки могут повредиться какие-то элементы, и Вы сможете из обрезков сделать им замену.

Если же отдельную деталь заказывать в мастерской не из своего материала, можно переплатить до 25% стоимости.

Еще один нюанс. Оплачивать нужно не изготовление каждой отдельной детали, а распил листа. На первый взгляд кажется, что это одно и то же, на самом же деле это не совсем так. Поэтому при расчете количества исходного материала нужно четко определить количество листов и уже их отдавать на распил.

Программы типа Базиса помогут определиться с вопросом расхода материалов быстро и безошибочно. Подсчеты вручную же часто дают неточные результаты, особенно, если деталей много.

Отдельная статья расходов – изготовление фигурных элементов, например, боковых полок с округленным углом или плинтусов. Стоимость таких распилов выше, чем распилов простой прямоугольной формы, что нужно учитывать и согласовывать заранее, чтобы потом не было недоразумений при оплате.

Подведем итоги. Расходы на изготовление деталей в мастерской состоят из:

  • составления карты раскроя (все же лучше это доверить мастерам);
  • распила листов ЛДСП и ЛДВП;
  • изготовления плинтуса;
  • изготовления закругленных элементов.

Нанесение кромки на детали шкафа

После того, как все детали будут вырезаны, можно приступать к кромлению. Обычно это тоже делается в мебельном цехе, где изготавливаются детали, так как для этого нужно специальное оборудование. Для кромления используются кромки, выполненные из ПВХ разной толщины в зависимости от положения ребер. Скрытые ребра (нижние или задние) кромятся более тонкими кромками, толщина которых 0,4 мм. Для видимых ребер используются более толстые кромки, выполненные из ПВХ 2 мм. Ребра соседних деталей, которые соединяются между собой встык, кромить не нужно.

Чтобы было понятнее, приведем несколько примеров:

  • ребра внутренней полки кромятся только с передней стороны с использованием кромки 2 мм. Остальные ребра прилегают встык к внутренним стенкам шкафа;
  • ребра крышки шкафа являются наружными со всех сторон и поэтому должны кромится с четырех сторон, при этом задняя невидимая сторона имеет кромку толщиной 0,4 мм, а остальные – толщиной 2 мм;
  • ребра фасада ящика со всех четырех сторон имеют кромку толщиной 2 мм.

Эти тонкости на первый взгляд кажутся запутанными, но, используя Базис, можно не волноваться и особо не задумываться, потому что программа выбирает и расставляет кромки нужной толщины и в нужных местах самостоятельно.

Как и изготовление, кромление деталей сложной геометрической формы оплачивается отдельно по более высокой цене.

Таким образом, стоимость кромления, включая материалы, состоит из следующих пунктов:

  • кромление кромками из ПВХ толщиной 0,4 мм;
  • кромление кромками из ПВХ толщиной 2 мм;
  • кромление закругленных деталей.

По времени на изготовление деталей шкафа и их кромление в среднем уходит до 5 рабочих дней, но за дополнительную плату «за срочность» все эти операции могут выполниться и за один день. Некоторые мастерские в стоимость работы включают также и доставку изделий на дом.

Фурнитура для шкафа-купе

Фурнитура для шкафа выбирается в зависимости от количества ящиков и отделений. В нашем примере шкаф имеет 3 выдвижных ящика и основное отделение. Для ящиков нужны направляющие и ручки. Основное отделение имеет один нюанс. Поскольку по причине ограниченного пространства глубина шкафа небольшая (всего 38 см), вешалка под плечики будет нестандартная – торцевая. Такая вешалка даст возможность развесить одежду параллельно задней стенке и сэкономить площадь. Длина торцевой вешалки 30 см.

В качестве крепления будут использоваться евровинты (конфирматы) с заглушками. Их лучше закупить побольше на всякий случай.

Итак, из фурнитуры Вам понадобятся:

  • торцевая вешалка;
  • направляющие для ящиков;
  • ручки для ящиков;
  • евровинты;
  • заглушки для евровинтов.

Сборка шкафа-купе своими руками

Когда все подготовлено и закуплено, можно начинать сборку шкафа. Здесь снова хочется сказать несколько лестных слов в адрес Базиса. Эта программа не только проектирует конструкцию шкафа, раскладывает ее на составляющие и рассчитывает расход материалов, но и отмечает на чертежах места креплений винтов вместе с их размерами и расстояниями между ними.

Так что при сборке не придется думать, в каком месте лучше соединить те или иные элементы.

В идеале же все отверстия должны делаться на деревообрабатывающем ЧПУ станке под руководством модуля «Базис-ЧПУ», но это довольно дорогое удовольствие, да и станок с программным управлением найти иногда непросто. Отверстия же вполне реально сделать вручную.

Для этого Вам понадобятся карандаш, угольник, шило, дрель со специальным сверлом под евровинты, шуруповерт с битой-шестигранником и, конечно, распечатанные чертежи шкафа с нанесенными отверстиями под крепежи.

Сначала дно и стенки шкафа устанавливаются в том месте, где планируется поставить шкаф, чтобы еще раз проверить, правильно ли подобраны габаритные размеры.

На поверхность дна наносится разметка мест креплений, под крепежи сверлятся отверстия, после чего крепится цоколь из двух планок и центральная перегородка. Боковые стенки крепятся ко дну конфирматами.

Кромки боковых стенок и цоколя должны быть защищены специальным водонепроницаемым профилем, который предотвращает попадание воды на поверхность ПВХ, а также пыли под шкаф. Сами кромки, которые опираются на пол, должны быть выполнены из ПВХ толщиной 2 мм.

Далее крепятся верхние полки и устанавливается ребро жесткости из ЛДСП. Ребро жесткости крепится к задней стенке шкафа для фиксации всей конструкции в правильном положении. Сама стенка выполняется из ЛДВП.

Читайте также:  Кресло качалка какая польза

При монтаже крышки шкафа могут возникнуть сложности ее крепления. Дело в том, что высоту шкафа обычно принимают максимально возможной, а затянуть крепежи при этом довольно трудно. В таких случаях нужно сначала использовать плоскогубцы, а потом торцевую «трещотку». Лучше, чтобы между крышкой шкафа и потолком зазор был не менее 7 см.

Монтаж боковых полок

Для крепления открытых боковых полок с округленными углами используются конфирматы – по 4 на каждую полку. Полки крепятся к поверхностям боковой и задней стенки по 2 крепежа на каждую. Верхняя и нижняя полки немного больше по размерам, чем остальные, что нужно учитывать при установке.

Последовательность установки следующая: сначала крепится верхняя полка, затем все остальные сверху вниз.

Самая нижняя полка располагается на одном уровне с дном шкафа, поэтому для ее крепления конфирматы не годятся – их просто нельзя будет ввинтить. В этом случае вместо них используются шканты.

Сборка двери шкафа-купе

Двери шкафа-купе представляют собой отдельный механизм, к выбору и сборке которого нужно подойти со всей ответственностью. Именно двери шкафа определяют его внешний вид, а их исправность и легкость в использовании делают его эксплуатацию максимально комфортной. Для начала нужно определиться с профилем.

От его качества зависит, долго ли прослужат двери и будут ли они заедать, так что в этом случае экономить не нужно. Профиль продается в разобранном виде, и чтобы его сложить, нужно четко следовать инструкции фирмы-производителя, которую можно найти на сайте фирмы или получить при покупке. В инструкции приведены все необходимые схемы сборки, а также расчетные формулы для определения длины направляющих и параметров полотна дверей.

Дверной профиль состоит из таких элементов:

  • нижняя и верхняя направляющие, которые крепятся соответственно ко дну и к крышке шкафа. Они являются своеобразными рельсами, по которым будут двигаться двери при открывании и закрывании;
  • нижняя рамка дверного полотна является основой, к которой крепятся нижние ролики;
  • боковые рамки бывают двух типов: С-профиль и Н-профиль. Эти рамки используются в качестве ручек для перемещения дверного полотна, а также являются основой для крепления верхних роликов;
  • верхняя рамка делает конструкцию профиля более жесткой;
  • средняя рамка используется, если полотно двери состоит из нескольких частей для их соединения между собой;
  • верхние и нижние ролики обеспечивают легкое передвижение дверного полотна вдоль направляющих. Нижние ролики выполняются из пластика, верхние – прорезиненные. Обычно на одни двери устанавливается по два ролика сверху и снизу;
  • стопор – это небольшая вставка из металла, фиксирующая полотно в закрытом положении. Стопор монтируется на нижней направляющей;
  • шлегель – это полоска ворса, которая крепится к торцу полотна. Шлегель смягчает удар полотна при резком закрывании двери, защищая его от повреждений, а также делает конструкцию герметичной;
  • уплотнитель используется для крепления зеркала к полотну. Уплотнитель сделанный из силикона.

Чтобы выбрать профиль наверняка, лучше сначала собрать полностью весь шкаф, а потом измерить параметры получившегося проема.

Профили обычно выбираются с некоторым запасом по размерам, чтобы при необходимости лишнее можно было отрезать.

Стандартные размеры только у боковых рамок – 2,7 м, остальные элементы заказываются, исходя из полученных размеров.

В качестве заполнения профиля можно использовать различные материалы, но чаще всего выбор останавливается на стекле или зеркале. Использование зеркального полотна сможет дополнительно визуально увеличить пространство комнаты, кроме того, его можно украсить различными узорами, декоративными элементами и т. д.

Установка зеркала

Зеркало выбирается на пленочной основе толщиной 4 мм.

Обычно при заказе зеркала сразу указывается необходимый размер (лучше с небольшим запасом). Нужно учитывать, что зеркала довольно хрупкие и тяжелые, поэтому при их транспортировке нужно быть аккуратными, переносить их вдвоем и по одной штуке.

Для установки зеркала в профиле используется силиконовый уплотнитель, который надевается на его кромку. Уплотнитель должен наносится равномерно по всей длине кромок без складок.

Далее зеркало вставляется в рамку профиля. Чтобы оно заняло нужное положение, можно использовать резиновый молоток, постукивая им по профилю пока зеркало полностью не войдет в профиль и уплотнитель не скроется внутри конструкции. Важно при этом сохранять перпендикулярное положение рамки относительно зеркала, в противном случае зеркало может установиться криво. Последовательность установки зеркала следующая: зеркало укладывается на горизонтальную поверхность, на него надеваются верхняя и нижняя рамки профиля, лишний уплотнитель срезается ножом. Потом крепятся боковые рамки, перевернув зеркало вертикально и оперев его на ребро.

Монтаж раздвижной двери шкафа

Далее рамки профиля, после того, как они одеты на дверное полотно, скрепляются между собой саморезами, которые должны входить в комплект профиля. Под саморезы предварительно сверлятся отверстия в два захода: сначала под резьбу, потом более широким сверлом только в передней планке, чтобы спрятать головку.

Крепежи нижнего профиля одновременно являются крепежами для нижних роликов. Винты крепления роликов делаются регулировочными для того, чтобы при необходимости можно было изменить высоту роликов.

Отверстия под крепежи на торцах боковых рамок не обязательно делать аккуратными и ровными – они все равно будут скрыты под шлегелем – полоской ворса, которая клеится с двух сторон. При использовании С-профиля у него даже есть специально вырезанные места для шлегеля, так что клеить его несложно.

Направляющие для дверного полотна крепятся саморезами с пресс-шайбами. Под саморезы предварительно сверлятся отверстия.

Первой устанавливается верхняя направляющая на одном уровне с боковыми рамками профиля. Ориентируясь по ней, с помощью строительного уровня выставляется нижняя направляющая. Направляющие должны быть строго одна под другой, чтобы избежать наклона или перекоса дверного полотна. По краям нижней направляющей вставляются специальные стопоры для фиксации двери в закрытом положении.

Для установки дверного полотна в верхнюю направляющую вставляются ролики, нижние ролики поджимаются и полотно входит в профиль, опираясь на нижнюю направляющую. Обязательно нужно проверить вертикальность полотна, плотность прилегания торцами к боковинам в закрытом положении.

Если дверь смонтирована под небольшим углом, ее положение можно отрегулировать, используя регулировочные винты нижних роликов.

Нижние ролики также регулируют высоту дверей, приподнимая или опуская их. Если в процессе использования верхние ролики выскакивают из направляющей, двери нужно поднять. После установки полотна нужно отрегулировать стопоры на нижней направляющей.

Изготовление внутренних выдвижных ящиков

Каркас шкафа готов, и теперь самое время заняться изготовлением внутренних выдвижных ящиков. Ящики, как и сам шкаф, делаются из заготовок, вырезанных из ЛДСП. Чтобы на их поверхности не было видно крепежей, будет использоваться фальш-фасад, изнутри соединенный с реальным фасадом. Для изготовления ящика Вам понадобится фасад, фальш-фасад, дно, боковины, задняя стена, а также направляющие и ручка. Дно фасада будет вкладным, ограниченным со всех сторон стенками и фальш-фасадом.

При сборке ящика очень важно контролировать положение отдельных его частей. Углы между соседними стенками и стенками и дном должны быть прямыми. Чтобы этого добиться, можно использовать заранее подготовленный шаблон, который контролирует величину углов. В принципе, можно обойтись и без него, но тогда углы нужно постоянно измерять.

Направляющие, состоящие из двух частей, крепятся одной частью на ящик, а другой – на боковую часть шкафа.

При этом нужно следить, чтобы они были расположены горизонтально и параллельно друг другу. Ящики должны быть заглублены в шкаф так, чтобы их ручки не касались дверного полотна изнутри. Ширина ящиков выбирается меньшей, чем ширина двери, чтобы была возможность их выдвигать.

Вот и все, мы изготовили шкаф-купе своими руками.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Adblock
detector